Ниссан не заводится включается вентилятор

Обновлено: 24.01.2025

В общем только купили б/у Нот 1,6 с автоматом. На чип ключе. Пробег 45 тысяч. Не битая все проверено. Неделю ездили просто супер машинка. Немного рычал глушитель, но на сто сказали надо заменить прокладку асбестовую и все будет хорошо. Все системы работали в норме, пока однажды жена не сказала что она у нее с утра не заводилась, но потом завелась. Ну подумал может забыла тормоза нажать. Женщины всякое бывает.
Через пару дней (как раз дожди пошли), с утра собрался перед работой машину на сто забросить, чтобы противотуманки поменяли (не горели с момента покупки).

Оп у меня с утра не заводится. Стартер крутит. Все приборы работают. Открыл/закрыл двери и с третьего раза завелась (по привычке после механики если не заводится при зажигании хотел газку поддать, но как оказалось хоть педали и две но приучить себя левой на тормоз нажимать, а правой на газ сложно).

В общем забыл про этот печальный инцидент так как начало свистеть под капотом как будто ремень ГРМ перетянули. Приехал на Сто - сказали свист это норма в мокрую погоду, из-за влаги и типа пройдет. Потом прошло.

Но потом опять перестала заводится. При чем один раз на ходу захлохла. Подумал что проблема в противоугонной системе НАТС. Прочиал в инструкции что надо завести ключем. Пробовал не заводит. Прочитал что если на заводит ключем надо вставить ключ - провернуть в положение ОН на 5 сек потом в ЛОК на 5 сек и потом еще раз так сделать. И действительно потух значок красной машинки с ключем и она завелась. Подумал что машинка теряет чип ключ. Наверное села батарейка в ключе. Опять не заводилась. Купил батарейку. Завелась. Потом опять не заводится. Попробовал тот же способ завести ключем. В этот раз вообще не заводится. Стартер как всегда крутит. Все приборы горят.

в общем я не знаю что теперь делать - машине две недели, а она уже не ездит. Может я что не понимаю в автоматах, до этого ездил на механиках девятке, шкоде, нубире, мазде.

Спасибо за помощь

ПыСы: сигнализации нет. Все родное.

Снял клему (-) с аккумулятора - подождал секунд 20. Одел, хорошо затянул. Проверил (+). все хорошо ничего не окислилось. Попробовал завести снова. Стартер не крутит.

В положении ON на приборной панели горят такие индикаторы: Батарея, Масло, Чек, и Иммобилайзер. Ничего не моргает, ничего не тухнет. В этом положении через секунд 5 начинает работать охлаждение двигателя под капотом, включается вентилятор. Во время езды никаких индикаторов не горело, такое я бы заметил, на дороге вела себя хорошо, двигатель работал тоже прекрасно, заводилась с полу оборота, кроме тех случаев что вообще не заводилась.

Ну вот вы говорите дожди пошли и начались проблемы, так значит смотрите куда могла попасть вода под капотом. Если заведете, езжайте на диагностику и еще попробуйте подкурить авто от кого нибудь.

Только что купил новый аккумулятор. Перед покупкой проверили его напряжение - максимум. Поменял вместо старого акуумулятора. Ему (судя по дате на нем) 3 года. Но на родной не похож.

На новом аккумуляторе все то же самое. Может куда коротит? что можно проверить и где руками пошевелить. Сижу читаю форумы и бегаю на улицу проверяю все возможные варианты. Кто то даже рекомендовал постучать по акпп ручке. Типа там датчик может отходить какой то..

Б* эта белая коробка. чтоб ей неладно было. скажем так без инструментов специальных туда лучше не лезть. визуально ничего не сгорело. Все достать не смог. Какие предохранители в первую очередь проверить? чтобы я целенаправлено именно с ними лез бороться.

в салоне предохранители все целые. Перед АКБ предохранители все целые. В белой коробке проверил не все.

Так у вас сейчас стартер не крутится вообще? Реле стартера щелкает? При включении зажигания бензонасос слышно?
И попробуйте все таки прикурить авто.

Блоку ипдм можно сделать самодиагностику , но тестирует он внешнюю электрику- дворники, фары, омыватели и муфту кондиционера.
З.Ы. Вентилятор радиатора ещё запускается в ходе теста. Насчёт бензонасоса и прочего, влияющего на запуск двигателя- ХЗ.

если стартер крутит, можно применить очень старый способ диагностики.

нужно открыть короб воздушного фильтра и плеснуть бензина на фильтр, немного, примерно 1-2 столовые ложки (на глаз).

если нет бензина, можно взять (в любом ларьке) зажигалку, снять с нее металлическую скобу, выкрутить регулятор на максимум и вылить половину или больше в короб.

потом закрыть и попробовать завести.

если схватило на секунду-две, а потом опять ничего - значит у вас не подается топливо. нужно смотреть бензонасос - форсунки-их электрику.

если крутится и даже не схватывает - значит проблема с поджигом, свечи-катушки, датчики, мозги.

если стартер крутит, можно применить очень старый способ диагностики.

потом закрыть и попробовать завести.

если крутится и даже не схватывает - значит проблема с поджигом, свечи-катушки, датчики, мозги.

ноут от жигуля отличается только если на СТО загнать фирменное, да чтоб работники были грамотные.

а если заглох посреди дороги, то и тот и другой - тупо тонна железа, разницы никакой.

если стенда под рукой нет (заглох двигатель посреди дороги) - пойдет и такой метод.

мне например помог, см ссылку выше.

В официальном сервисе вчера сказали что это накрылся блок управления двигателем после предпродажной мойки двигателя на автобазаре. недельку проездил и сдох. Сумму написали круглую.

Там от влаги, несколько ножек развалилось и сгнило, попробуют починить (напаять новые ножки, но с разбором этого самого блока), если не поможет прийдется заказывать новый, ждать около месяца. Левые и с других машин не подойдут, они идут индивидуальные под каждую машину.

такая вот фигня

а по поводу вентилятора, кстати когда он включается при включенном положении ON до завода двигателя, это значит что машина входит в аварийный режим.

Грызун, спасибо что пригласил, не видел темку.

Не верю я в их вердикты после своего случая.
Как вы с водой в колодках, просочившейся на плату могли ездить ещё неделю ? Чек сразу же бы вам показал, что в цепях управления или исполнительной части идёт "микс".
Если пистолетом влили воду, то после мойки максимум на следующий день у вас начались коротыши и чеки показывать. За неделю езды под капотом у вас там всё давным-давно подсохло в колодках.

Вам лично сочувствую, т.к. сам через это прошёл.

Заметил - в последней поездке вдруг стал подмигивать индикатор незакрытой левой двери. Вышел, открыл-закрыл двери - перестал (может быть, простое совпадение).

Что проверено:
предохранители в салоне;
IPDM E/R - предохранители , реле; разьемы сухие/чистые;
BCM - разьемы сухие/чистые;
проводка от датчиков дверей по салону.

Аккумулятор проверил - напряжение на клеммах стабильно при включении фар и вентилятора.

В таком случае проверь все-таки появляется "+" на тонком проводе стартера. Если есть "+" при повороте ключа в положение "старт" на тонком и толстом (от АКБ) проводе - стартер в ремонт.
Можно подать "+" на клемму №1, стартер должен запуститься.
Схема

С чтением схем проблема, как я понял.

Реле должно подтянутся при повороте на "зажигание".
Т.е. при повороте на "старт" ничего щёлкать не будет.

1. Зажигание OFF - между 9 и 11 пинами мерим проводимость. Должна отсутствовать
2. Положение "зажигание" , реле щёлкает, проводимость 9-11 есть (реле подтянуто)
На 21 пине должно появиться +12В.
3. Ключ "стартер" на 9, 11 пинах и на тонком проводе стартера "+"

PS
Провел диагностику сканером
Ошибки P1611 и P1610 - блокировка иммобилайзером.
Так вот

Проверил осцилографом форму сигнала на CAN шине - оказалось:
CAN-L: пост +0.2 импульсы -1.5 .
CAN-H: пост +0.2, импульсы +0.8 .
Отключал-подключал последовательно разъемы от блоков ECU,IPDM e/r,ABS,BCM.
При отключении раъема панели приборов осцилограмма стала нормальной.
Выполнил сброс ошибки (on-off ключ 5 сек 3 раза) - движок завелся.

Проявилась проблема при запуске двигателя. Буквально за день до этого машина заглохла прямо на ходу, но после поворота ключа запустилась, на следующий день такое повторилось несколько раз, а утром (уже третьего дня после первого проявления проблемы) енот отказался заводится вообще. Аккумулятор живой, стартер крутит, но авто не заводится. Иногда заводится и некоторое время работает без перебоев, значит свечи и катушки не при чем — проблема где-то в другом месте.
Перво-наперво была заподозрена сигнализация — на тот момент стоял комплекс Starline B9, который допёк меня своими ложными срабатываниями и периодической потерей брелка. Для замены у меня уже был комплекс Starline A91, но то времени нет, то ещё что-то мешало. В общем, он бы еще фиг знает сколько пролежал, если бы не этот случай. B9 на A91 меняется элементарно — достаточно сменить основной блок и модуль радиосвязи (на стекле). Всё. Остальное всё одинаковое, включая расположение проводов на колодках. Заменил. Шиш — проблема осталась…
Изначально немного насторожило то, что на холодной машине после неудачной попытка запуска включился вентилятор обдува радиатора. Но внимания этому не уделил (а зря, но об этом позже), т.к. после замены сигналки мысли крутились в направлении: топливо-бензонасос-подача-свеча. Ровная работа при очередном запуске позволила отбросить связку катушка-свеча, первым претендентом под проверку оказался бензонасос. Да и искру проверить достаточно проблематично — нужно коллектор снимать. Не уверен, что подцепившись к проводам форсунок будешь твёрдо уверен в наличии искры. Ладно, бензонасос, так бензонасос. Может фильтр забит или сам насос не выдаёт необходимое давление. Если верить форумам — применяется два вида топливных модулей, какой установлен на моей машине — покажет только вскрытие.
Снимается заднее сиденье. Вернее — ОТДИРАЕТСЯ, т.к. в японской версии note оно крепится к кузову защелками, а не болтами:

Снял топливный шланг с выхода — топлива нет. Ё-моё… Надо выдергивать модуль… Прикручен он пластиковой "гайкой":

На гайке были видны следы ударов, значит, сюда уже кто-то лазил и что-то делал. Ладно, напортачить там сложно, да и поводов для беспокойства авто не доставлял (а это почти год владения), следовательно сделали нормально или вовсе не пришлось ремонтировать.
После нескольких ударов гайка стронулась с места и была легко откручена руками. Извлекаем модуль:

Сняв пластиковый стакан, я обалдел. Все железные части топливного модуля были в ржавчине, сам фильтр был загажен:

Производительность деталей в таком состоянии под большим вопросом. В общем, под замену. От греха подальше. Новый модуль я финансово не тянул, пришлось заказывать тут модуль в сборе и новый фильтр (купил то, что подошло по деньгам и сроку доставки).
Детали будут идти ещё неизвестно сколько времени, а ездить-то надо, значит что? Колхоз! Но колхоз в благородной свой форме — из японческих деталей.

Вариант 1
У знакомого был взят топливный модуль с разбитой Tiida. В процессе демонтажа из-за замятого бака он был повреждён — сломан "подиум" для датчика уровня топлива (ДУТ), сама кочерга с поплавком отсутствовала. Ладно бы отсутствовала — сам ДУТ выполнен немного по другому:

Помимо внешних отличий в конструкции, в модуле был установлен другой регулятор давления топлива (РДТ) + сам насос имел ёрш для установки шланга, в то время как на моём насосе была гладкая трубка (устанавливается не на шланг, а в резиновое уплотнение):

Т.к. РДТ не подходит конструктивно, было решено поменять только насос. В резиновое уплотнение он залез, сел там плотнее чем родной. Фильтр перед сбором попытался немного почистить — заливал бензин и тряс пока вместо грязи из приемного отверстия не начал выливаться относительно чистый бензин. Старую сеточку грубой очистки, хоть она и не была загажена, поменял на новую от ВАЗ 10-й модели:

Собрал всё в кучу. Небольшой коллаж для понимания размеров:

После всех манипуляций модуль был установлен в бак. Поворот ключа — авто завелось. Ура, заработало! )))
Ненадолго… Буквально через 20 минут авто заглохло прямо на ходу, после этого завелось, но тестовая поездка была прервана из-за провала…

Вариант 2.
После всех манипуляций с заменой деталей и, повторюсь, ровной работой двигателя, в качестве подозреваемых остались РДТ и сам фильтр. РДТ под сомнением из-за своего ржавого вида, фильтр — из-за срока жизни. Т.к. заказанный фильтр ещё не пришел, а машина нужна для работы, то борьба продолжилась.
Т.к. донора находился ещё у меня, я решил рассмотреть его повнимательней на предмет взаимозаменяемости. Обратите внимание, в верхней крышке трубка выхода топлива расположена под другим углом к штекеру. Сами штекеры были идентичны, контакты на штекере тиидовского модуля по прозвону совпадали с контактами на нотовском топливном модуле, т.е. провода на бензонас и ДУТ в фишке были на тех же местах. Подозреваю, что, если бы была "кочерга" с поплавком, то и она была бы на том же уровне. НО! ручаться за это не могу, т.к. поплавок отсутствовал. В данном случае, думаю, инженеры не стали "изобретать" велосипед, а сделали одинаковые модули под одинаковые разъемы.
Т.к. необходимо было исключить вариант с РДТ и загаженным фильтром было решено восстановить тиидовский модуль (сам фильтр на просвет был светлым, что делало его годным для теста) — я попросту не исключал возможность перегрева насоса из-за продавливания топлива через засранный фильтр. На отсутствующий поплавок я просто забил — мне нужен был контур "бак-насос-фильтр-РДТ", а не показания на приборке.
Поскольку в процессе демонтажа насоса я срезал родную гофро-трубку, то взамен была приобретена гофра для бензонасоса для жигулёвских модулей за 50 рублей:

Показывать в картинках нет абсолютно никакого смысла, т.к. процесс монтажа/демонтажа мало чем отличается. Как фишки подключить, да топливную магистраль подключить — любой разберется. Единственное "но" — этот модуль немного сложнее поставить в бак из-за выпирающего сбоку клапана РДТ. Поставить можно, только немного сложнее.
В общем, поставил я этот фильтр, подключил — машина завелась. На радостях я сделал тестовую поездку — всё без проблем работает (кроме, как понимаете, уровня топлива на панели приборов). Приехал, поставил. Через некоторое время нужно было уехать, а машина не заводится… Cyka-a-a… Чё ж те надо?!
На следующее утро поступил звонок из транспортной компании — пришел новый фильтр и заказанное ранее зеркало-полотно с обогревом (не работал обогрев левого бокового зеркала).
Т.к. все детали были на месте — вернул родной топливный модуль, но с замененным фильтрующим элементом.

И полез в тырнет "курить" форумы…

Вариант 3
Чего ж я раньше-то этого не сделал? Специально для таких как я в школе плакат висел: "Учиться, учиться и ещё раз учиться". Буквально через минут 5-10 поисков информации натолкнулся в ветке профильного сообщества: тыц. Те, кому лень читать привожу часть ветки:
"Двигатель глохнет на ходу (а/м Nissan Note 2005 год правый руль, в одних руках в РФ с 2008 года), были моменты когда глохнет и сразу заводится, причём появилось это зимой 12го года, раньше не было. Осенью, в сентябре, бывало что заглохнет и не заведётся — останавливаюсь, завожу, еду дальше (знакомый сказал что нужно датчик коленвала почистить, вроде как в этом может быть причина). 23.11.2012 заглох на ходу и не завелся больше, отбуксировал на стоянку, отцепил трос и попробовал завести — завелась. На следующий день решил в сервис поехать, пока доехал глох два раза, но доехал. В сервисе завестись так и не смог.
Симптомы такие, каждый раз когда двигатель глохнет, зажигается синий светодиод холодного двигателя. Когда останавливаюсь, включаю зажигание, при этом включаются все лампочки кроме чек-энджина, так же не слышно бензонасоса, после включаю стартер, он крутит, но безрезультатно, если зажигание не выключить, то примерно через 5 секунд включается вентилятор радиатора. Бывает что включая-выключая зажигание удаётся поймать момент когда загорается чек и включается бензонасос, но при попытке запуска будто что то препятствует запуску двигателя и стартер крутит в холостую — отпускаешь "стартер" и на панели горит только значок ключа, синий диод, ремень и ручник.
Выловив момент зажжённого чека, в сервисе подключили диагностику (Барс), она показала ошибки иммобилайзера (дословно ребята сказали "не видит ключ"), электрик сказал что обнулить их нужно и всё — обнулил, но ничего не изменилось, всё работает в том же режиме, т.е. не работает… :("
И буквально через несколько постов отсылка на другой форум с записью "Проблему решил". Оба-на! А как?! Сунулся, а там ссылка на третий форум, но уже March`еводов. Прямо как смерть кащеева — в игле, что в яйце, а яйцо в утке, а та — на дереве. Осилил я и марчевский форум — написано много и не всё по делу, поэтому читать пришлось долго.
Оказывается в наших авто схожих конструктивно (March, Cube, Note, Tiida) и не очень (Qashqai и пр.) применяется практически одинаковая схема. Многие знают про наличие блока IPDM в нише между аккумулятором и левой фарой. Так вот, в этом блоке, помимо предохранителей находятся практически все ответственные реле. И одна из них (реле) приказала долго жить. В моём случае вышло из строя реле ECM с номером ACM33211:

Вообще, за запуск двигателя отвечают три реле — на схеме выделены красным цветом. В зависимости от симптомов можно определить какое из них неисправно. Симптоматика следующая (Автор: Laxycan с марчевского форума, запись от 9.11.2011, 15:44):
"Есть в блоке ТРИ важных реле, которые подают довольно высокие токи на довольно много мест машины, распределяют питания.
если не сработало реле (1) (нумерация условна) всё хорошо с машиной, но не крутится стартер
если не сработало реле (2) всё совсем не хорошо, на приборной панели пропала индикация положения рычага АКПП, не работает передний дворник, пищит в районе дроссельной засонки
если не сработало реле (3) из под капота доносится гул при повороте ручки завода в положение "ON", — включается вентилятор радиатора охлаждения"
Исходя из всего вышесказанного нетрудно догадаться какие симптомы принадлежат сгоревшему реле стартера, какие — реле зажигания, а какие — реле ECM.
Т.к. на морозе лезть в этот блок чревато для проводов, то договорился на мойке, чтобы ненадолго выделили теплый бокс. Достал IPDM, посмотрел на реле обогрева заднего стекла — практически идентично реле ECM:

Поменял их местами, собрал — машина завелась и больше такая проблема не проявлялась. Обогревом заднего стекла было решено пожертвовать, т.к. им практически не пользуюсь.
Согласно информации одного из форумчан, в блоках IPDM установлены 2 вида реле:
"284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб., 284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4)"
Однако, в самом начале повествования я говорил про разбитую тииду, с которй был взят топливный модуль. Так вот, с неё я взял и блок IPDM для замены реле:

Внимание всем, кто прочитал форум и решился поменять полностью блок — они бывают разные! К примеру, донор от тииды отличался отсутствием некоторых ножек в разъемах. Далее, в этом блоке было реле с маркировкой ACM33221, а не ACM332111 и не ACM33201. Путем проверки на цешке сопротивления катушки реле ACM33221 было по параметрам схоже с реле ACM33211, поэтому с донора было взято именно оно. Однако, какому реле соответствует свой код производителя, я пока не выяснил. Не знаю, конечно, насколько это важно, но хотелось бы аутентичности, а не слепой замены.
Сопротивление на катушках мне замерял наш местный кулибин — гаражный специалист по монтажу сигнализаций. На всякий случай я попросил его проверить корректность установки сигнализации на моё авто — просто для душевного спокойствия. В ответ мне было сказано, что сигналка поставлена неплохо, брака или халтуры в установке он не нашел. К этому человеку я обращался не один раз, поэтому причин для недоверия у меня не было. Он же вскрыл реле и показал мне причину выхода его из строя — обгоревшие контакты внутри. Таким образом, получилось цепи замкнуться — машина работает, не получилось — глохнет и не заводится.

Вариант 4
Датчик положения коленвала, MAF, лямба и пр. датчики, которые участвуют в подготовке топливо-воздушной смеси. Этот вариант я предусматривал, но оставил на последнюю очередь. Но сильно на нём не зацикливался, т.к. считывание ошибок с помощью ELM327 не принесло никакого результата. Ошибка, которую вызывает сбой в работе реле была "плавающей" — удачный запуск стирал информацию о ней, видимо, в момент диагностики она попросту отсутствовала.

Итого по финансовым затратам:
1) эксперименты с бензонасосом — бесплатно "по дружбе"
2) гофра для восстановления тиидовского модуля = 50 руб.
3) сетка грубой очистки топлива = 50 руб.
4) фильтр Asakashi FS-3303 = 1471 руб. + доставка 80 руб.
5) топливный модуль Note б/у = 1100 руб. + доставка 300 руб.
5) реле блока IPDM — бесплатно "по дружбе"

Многих затрат можно было избежать и продолжать ездить дальше на загаженном топливном фильтре, ржавом регуляторе давления топлива и бензонасосе. Однако, об этих тратах я нисколько не жалею — в будущем буду более спокоен за этот узел.

День добрый,
кашак не заводится,
все релюшки проверил, предохранители проверил, акк. зарядил .
при заводе загораются все лампочки, все работает(радио, фары. ), сразу начинает крутить вентилятор. но не заводится.
в чем может быть причина? и особенно из за чего крутит вентилятор?

особо не смотрел, но какие то деления показывает.

. акк. новый, заряженый, 62А, пробовал 60 с другой машины - аналогично.

dima_asd писал(а): День добрый,
кашак не заводится,
все релюшки проверил, предохранители проверил, акк. зарядил .
при заводе загораются все лампочки, все работает(радио, фары. ), сразу начинает крутить вентилятор. но не заводится.
в чем может быть причина? и особенно из за чего крутит вентилятор?

~~ВАЗ-21053~~ 1.5 5MT
~~Nissan Qashqai~~ 2.0 FWD CVT SE+ B52
~~Volkswagen Passat B6~~ 2.0 DSG Highline G
~~Opel Astra H~~ 1.6 FWD 5MT Cosmo BR
Toyota Avensis 2.0 AT Lux 3N0

Ага, здесь я смотрю, у всех технических знаний с избытком, еще с автошколы. Нужно будет - сто раз такой совет дам в любом разделе. Пусть лучше с меня постебаются, чем народ потом попадет на бабки из-за "наколенных" советов.

очень много написали )
попробуем по порядку

у меня ЛЕ+ 2009г. 4х4, машинка гаснет, ключ с красного превращается в зеленый, все считывает, .

я не в МСК, думаю, эвакуатор никогда не поздно.

акк. отпадает, т.к. проб. на разных полностью заряженых, релюшку вытаскивали, вентилятор естеств. выключался, машина не заводится все равно.

я понимаю, что Вы умее чем я .
. поэтому, наверное, не стоит Вам даже утруждать себя чтением "Обслуживание, ремонт, диагностика . ‹ Что случилось с машиной? " . т.к. решение то, одно - сразу к ОД.

этим займусь уже после 8 марта

комп с диагностикой будет тоже после 8 марта.

еще нет, кошак стоит на месте, гоняю на другой, более быстрой, более мощной, но не менее геморойной.

Всем спасибо, след. отчет будет после праздников )

Всех девушек(вдруг в этом разделе бывают) с наступающим! За Вас!

Это, извините, мое дело, что читать и где читать

короче , итог 1:
подлючили сканер, ошибка:обрыв кан шины,
в течении дня все провода кан шины прозвонили тестром, обнаружен действительно обрыв между диагностич. разъемом и блоком с микроконтролером.
позвонил ОД, сообщили, что минимум новый жгут проводов+ремонт = 30 тыс. рублей и случай не гарантийный.
Осмотрели весь жгут - вроде новенький,не тронутый, делать нечего - решили вскрывать - вскрыли всю изоленту и обмотку жгута - итог 2 часов поисков и расплетания проводов = оборван 1 синий провод(кан шина в кашкае это синий и розовый) ближе к лобовухе(моторному щиту). соединили - сразу завелась. Никто вообще не понимает как такое возможно т.к. внутри всего этого пучка поврежден только 1 провод и нарушений целостности жгута сверху нет. Единственная мысль - такой жгут поставили на заводе, со временем, от тряски внутри он окончательно обломился, других мыслей нет.

итог 2: ппц кашкай . такая "иномарка" впервые.

p.s. Для любителей секреток и доп. блокировок: разорвите кан шину, например синий провод - кашкай никогда не заведется

~~ВАЗ-21053~~ 1.5 5MT
~~Nissan Qashqai~~ 2.0 FWD CVT SE+ B52
~~Volkswagen Passat B6~~ 2.0 DSG Highline G
~~Opel Astra H~~ 1.6 FWD 5MT Cosmo BR
Toyota Avensis 2.0 AT Lux 3N0

да , кан шина она сплетена, это верно, насчет удлинения спорно - т.к. все находится в жгуте ) тяни не тяни - ничего особо не вытянешь. кан шина она связывает множество блоков, поэтому обрыв нужно искать, отключая сигменты, но это я думаю ты и без меня знаешь.
разъем да, он ничем не череват, но очень удобен с точки зрения провзона, самый легкий доступ.

В какашке(имею право теперь его так называть), если брать мой случай, упросить и смотреть одну линию от разъема, идет так:

Разъем диагностики в ногах через единую спайку(единая для нави, блока ключа, . где находится - не искал) уходит в соединительную колодку (наход. в ногах водителя слева), далее от колодки уходит в отверстие пожарного щита(или как он называется, разделитель между отсеком двигателя и салоном:). ) потом выходит в отсек двигателя и идет без спаек мимо стакана( тут обрыв ) в распределительный блок с микропроцесором (тот который большой пластмассовый).

мозги этого блока обмениваются инфой с другими мозгами и подают на релюшку стартера(да, да, такая у Вас всех есть, но она не сменная, в отличие от реле зажигания и нигде кроме тех. документации не обозначена, она впаяна(. ) в плату,нафига так сделано, не понятно никому, кроме производителя, по логике ниссановцев она видно сверх надежна. ) так вот подается сигнал на нее, она замыкает, ну а дальше уже все стандартно вррррум и завелась . но при этом, если замкнуть релюху напрямую в кан шиун порвать, стартер будет крутить, машина все равно не заведется. т.к. мозгам будет не хватать команд через кан шину, а сами мозги двигателя соединены вообще отдельной витой парой и уходят в салон через другое отверстие в щите.

Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора

Модератор: Denkiko

Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора

Всех приветствую форумчане! Проблема такая, начну по порядку:
Как то раз мне понадобился аккумулятор для "прикурки" после снятия Аккума как всегда произошел сброс настроек компьютера ( незнаю как правильно называется это явление, но после снятия аккумулятора не держит холостые обороты, но вскоре происходит "самообучение" и все работает как должно, обороты держатся на холостом ходу ), но в этот раз после установки аккумулятора, "переобучение" не произошло, и машина в 80% случаев глохнула, не держала холостые обороты. Так продолжалось пару дней, после чего, утром не смог завести машину.

Происходит следующее : Проворачиваю ключ зажигания - стартер крутит, магнитола со штатным дисплеем навигации загорелась, вентиляторы радиатора крутятся, спидометр весь "мертвый" (ничего не горит, ни индикаторы ни пробег) будто вообще отключен.
Пытаюсь найти причину, читаю форумы, ссылки гугла, пишут разное, начиная от "посильнее надавил на ключ и машина завелась" заканчивая заменой или ремонта ЭБУ, подскажите на счет ЭБУ по конкретнее, номер ОЕМ, то ли это блок EFI MR367540 (блок управления АКПП еще называется) Или блок управления форсунками MD340897, еще нашел блок управления дроссельной заслонкой MD352457.

Еще доставала такая проблема : на холодную не заводится, приходится всегда подгазовывать первые секунд 5, после чего обороты держались нормальные, такое происходило не только на холодную но и в половине случаев на горячую, из за этого даже сигнализацию не могу все поставить. Пытался бороться с этой проблемой, купил "датчик дроссельной заслонки" MD348426, но проблема не решилась, сильно не стал копать и отложил это дело в долгий ящик, сейчас предполагаю что возможно дело было в блоке управления дроссельной заслонкой MD352457.

У кого может быть есть мысли на этот счет или кто сталкивался непосредственно с этой проблемой, подскажите если не затруднит. Заранее спасибо.
RVR N74W 4G64

Читайте также: