Nissan laurel c35 самодиагностика

Обновлено: 23.01.2025

В большинстве автомобилей фирмы «Nissan» для того чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала найти. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны 2 (чаще всего) светодиода: красный и зеленый, которые и служат для вывода кодов неисправностей. Красный светодиод выводит десятки, а зеленый единицы числа представленного кода (код типа 07а). Там же на корпусе блока есть переключатель или ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки.

Выбор режима самодиагностики для автомобиля «Nissan».
Иногда удается увидеть окошко для светодиодов, не снимая блока EFI, но, может быть, придется проделать это, используя зеркальце и лежа на полу в салоне автомобиля.

Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки.
Фирма «Nissan» для проверки своих двигателей использует две схемы самодиагностики. На ранних моделях для самодиагностики обычно используется двухрежимная схема. Для ее реализации необходимо сделать следующее. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания.
С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора или передвиньте переключатель. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод, как уже говорилось, обозначает десятки, зеленый – единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза мигнул красный светодиод, потом три раза – зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза – и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза, снова те же коды 23, 24, 31 и так далее до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны остаться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. По-прежнему должны остаться коды 24 и 31, но не обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24 или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2 секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у «Nissan» около суток все помнит и без аккумулятора.
Вторая схема самодиагностики является 5-режимной и применяется на более новых (по году разработки) автомобилях. Там те же два светодиода и та же ручка, но действовать надо немного по-другому.

Порядок диагностики

1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора.
2. Включите зажигание.
3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора.
После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем – длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно, против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка – пауза – две вспышки – пауза – три вспышки и т. д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до высшего и т. д.
Режим 1 – проверка датчиков выхлопных газов.
Режим 2 – проверка состава топливной смеси.
Режим 3 – самодиагностика (вызов памяти).
Режим 4 – проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т. д.).
Режим 5 – диагностика в настоящий момент (режим реального времени).
Предлагаемые далее коды применяются только в режимах 3 и 5. Если во время любого режима выключить зажигание, а потом снова его включить, установится режим 1. Если вы войдете в режим 3, прочтете коды, а затем перейдете из него в режим 4, память сотрется. Она, как указывалось выше, сотрется и при снятии аккумуляторной батареи более чем на 24 часа.
Если двигатель не запускается, то, прежде чем смотреть коды, покрутите его стартером не менее 2 секунд. И если причиной неисправности является электроника, то система самодиагностики определит неисправность.
Также на некоторых моделях «Nissan» на щитке приборов может быть лампочка с изображением двигателя или с надписью «check» (как у «Toyota»), и тогда она может служить для индикации кодов (код тип 07b), но немного не так, как у «Toyota», где все вспышки имеют одинаковую длительность. У «Nissan» код 12, например, выдается так: длинная вспышка (0,6 с) – пауза (0,9 с) – две короткие вспышки (по 0,3 с с паузой 0,3 с, ); код 23 так: две длинные вспышки (по 0,6 с с паузой 0,6 с) – пауза (0,9 с) – три короткие вспышки (0,3 с с паузой 0,3 с). Пауза между кодами составляет 2,1 с.

Коды неисправностей двигателей фирмы «Nissan»(тип 07)

Код – Неисправность.
11 – Неправильный сигнал с датчика вращения коленвала.
12 – Неправильный сигнал с датчика потока воздуха («считалка» воздуха).
13 – Неправильный сигнал с датчика температуры двигателя.
14 – Неправильный сигнал с датчика скорости автомобиля.
21 – Неправильный сигнал с датчика управления катушкой зажигания.
22 – Неисправны цепи управления топливным насосом.
23 – Неправильный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки (включатель холостого хода).
25 – Неисправен мотор принудительного повышения оборотами холостого хода или его цепи.
31 – Неисправен блок EFI или цепи управления кондиционером.
32 – Неисправны цепи управления клапаном EGR или сам клапан EGR.
33 – Неправильный сигнал датчика кислорода.
34 – Неправильный сигнал от шок-сенсора (датчика детонации).
35 – Неправильный сигнал от датчика температуры выхлопных газов.
41 – Неисправен датчик температуры воздуха или его цепи.
42 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS).
43 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи (TPS).
44 – Блок EFI работает нормально.
45 – Неправильное управление инжекторами.
51 – Неисправны инжекторы или их цепи.
54 – Неисправны цепи от блока управления коробкой-автоматом.
55 – Нет неисправностей в вышеперечисленных цепях.

Если ваш автомобиль фирмы «Nissan» имеет электронное управление автоматической коробкой передач, то для прочтения на панели приборов кодов неисправностей необходимо включить режим самодиагностики. В зависимости от того, как укомплектован ваш автомобиль, надо выполнить одну из трех последовательностей действий.

Первый вариант.
1. Прогрейте двигатель.
2. Выключите зажигание.
3. Переключатель выбора режимов работы коробки (А/Т MODE), на котором написано «POWER – AUTO – HOLD», установите в положение «AUTO».
4. Включите «О/D».
5. Установите ручку селектора переключения передач в положение «Р».
6. Включите зажигание. Подождите 2 секунды.
7. Выключите зажигание.
8. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».
9. Выключите «О/D».
10. Включите зажигание и подождите 2 секунды.
11. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».
12. Включите «О/D».
13. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».
14. Выключите «О/D».
15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
16. После приведенной выше процедуры лампочка на щитке приборов начнет выдавать код неисправности (тип 7с).

Второй вариант.
1. Прогрейте двигатель.
2. Выключите зажигание.
3. Включите «О/D».
4. Установите ручку селектора переключения передач в положение «Р».
5. Включите зажигание.
6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка «О/D».
7. Выключите зажигание.
8. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».
9. Выключите «О/D».
10. Включите зажигание.
11. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».
12. Включите «О/D».
13. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».
14. Выключите «О/D».
15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
16. Включите «О/D».
17. По миганию лампочки «О/D» определите, какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.

Третий вариант.
1. Прогрейте двигатель.
2. Выключите зажигание.
3. Выключите «О/D».
4. Установите ручку селектора переключения передач в положение «D».
5. Включите зажигание.
6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка «А/Т».
7. Установите ручку селектора переключения передач в положение «2».
8. Включите «О/D».
9. Установите ручку селектора переключения передач в положение «1».
10. Выключите «О/D».
11. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
12. По миганию лампочки «А/Т» определите, какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.

Коды неисправностей автоматических коробок передач фирмы «Nissan»

Код – Неисправность.
1 – Неисправен датчик вращения или его цепи.
2 – Неисправен датчик скорости или его цепи.
3 – Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи. У дизельных двигателей – датчик положения рычага подачи топлива.
4 – Неисправен соленоид вала «А» или его цепи управления.
5 – Неисправен соленоид вала «В» или его цепи управления.
6 – Неисправен соленоид включения «O/D» или его цепи управления.
7 – Неисправен соленоид управления (или его цепи) системой блокировки (Lock-up).
8 – Нет питания на блок управления или неисправны цепи датчика температуры «Dexron».
9 – На блок управления не приходит сигнал от «минуса» катушки зажигания (нет информации о вращении двигателя).
10 – Неисправен соленоид линии давления или его цепи.

Теперь о том, как читать код 7с. После его запуска, вне зависимости от того, есть в памяти компьютера коды неисправностей или нет, контрольная лампочка загорится на 2 с (стартовый импульс) и погаснет. Далее, если кодов неисправностей нет, будут следовать короткие (0,1 с) импульсы с небольшой паузой (0,9 с). Этих коротких импульсов, в зависимости от типа коробки передач, будет 10 или 11, после чего снова последует длинный стартовый импульс (2 с) и снова серия коротких. И так до тех пор, пока не разрядится аккумулятор. Если же в памяти компьютера будет неисправность с кодом, например 5, то пятый импульс в каждой серии коротких импульсов будет длиннее остальных (0,6 с вместо 0,1 с).

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин , доплату и приобретение современных , соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы ( в т.ч «краш тесты» ), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест , стабильности экономики , защищает свой рынок от низкокачественного товара ( и не только авто ), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил , уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало ? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много ( но все из них подразумевают качественный бензин для начала ).

Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL, прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. ( на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр ).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу ( малых нагрузках ) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему , не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU ( выход на верхний патрубок радиатора ). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 ( FRONT ) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт ( для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт )

Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК , сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт ( увеличилось сопротивление ), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК , понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 ( амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом , сечение которого не ниже 3 mm ² .

Фото 1 Точка заземления сигнальной части электрооборудования

Фото 2 Точка на впускном коллекторе, с которой необходимо соединить сигнальную массу.

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК , и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал , а машине как будто прицеп прицепили“

- “обороты растут , а разгона нет “ и т.д.

Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.

Из сообщений в форумах большинство из них по пять раз меняло свечи зажигания от простых до иридиевых APEXi 7 ( с фото-отчетами о проделанной работе ), все датчики по кругу ( начиная от MAF и т.д., топливный насос, промывка форсунок кто как … ).

Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких ( а их и не будет на этом моторе ), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы. В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.

Индикатором, отображающим статус диагностики, является Check-Engine . Расположен на панели приборов, на индикаторе изображен двигатель.

Диагностический разъём А33 представлен на рисунке ниже. Замыкание нужных контактов, о которых идёт речь далее по тексту, производится именно на этом разъёме.

Процедура считывания:

Ключ зажигания в "ON";

• Замкнуть контакты "IGN" и "CHK" на диагностическом разъёме (контакты 1 и 8, не менее чем на 2 сек.).

Пояснения по методике чтения кодов самодиагностики:

• "0" индицируется 10-ю вспышками;

• 4-ый разряд кода индицируется длинными вспышками длительностью 0.6 сек.;

• 3-ий разряд и ниже индицируется короткими вспышками длительностью 0.3 сек.;

• Промежутки между цифрами в коде (он 4-х значный) равны 1 сек.;

• Промежутки между кодами равны 1.8 сек.;

• Код "0000" означает - "неисправности не обнаружены".

стереть все коды самодиагностики можно повторным замыканием этих контактов не менее чем на 2 сек.

Еще один способ считывания и сброса ошибки для тех у кого нет возможности замкнуть контакты "IGN" и "CHK" на диагностическом разъёме потому, что там нет этих проводов.

Диагностика

1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.

2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.

3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.

4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)

5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.

Стирание ошибок

1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.

2. В течении 5 сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.

3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.

4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считать ошибки(если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет).

5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать педаль газа и держать её 10 сек.

Диагностика авто

Перед тем, как приступить к проверке вашей машины, нужно узнать, где в вашем Nissan находится соответствующий разъем. Для этого вам потребуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации Nissan. В большинстве авто разъем для диагностики находится с левой стороны торпеды под рулем. Он может быть скрыт пластиковой заглушкой, поэтому чтобы добраться до нее, снимите защиту при помощи отвертки.

Для начала включите зажигание и обратите внимание на приборную панель. Если вы уверены, что в системе присутствуют неисправности, а лампочка Check Engine не горит, то нужно проверить работоспособность светового диода.
Откройте диагностический разъем и сомкните перемычкой зажимы IGN и СНК.
Подождите две секунды и вытащите перемычку. Так система перешла в диагностический режим.
Теперь вам нужно запустить двигатель. На панели приборов начнут мигать лампы Check Engine и ECU. Непосредственно комбинация поломки в этом режиме диагностики будет представлена в двузначном виде и определяется она миганием лампочек. Сначала вы увидите мигание светодиода продолжительностью 0.6 секунд: это означает десятки. Далее, лампа будет мигать продолжительностью 0.2 секунды. К примеру? код 24 будет представлен двойным миганием продолжительностью 0.6 секунд и четырьмя одиночными миганиями продолжительностью 0.3 секунды.
Затем опять повторите процедуру замыкания перемычек на диагностическом разъеме. Подождите несколько секунд и уберите перемычку. Так вы сможете считать следующую комбинацию неисправности.

Обратите внимание: при самостоятельной диагностике вы можете иметь неполную картину о поломках. Более точную проверку транспортного средства на наличие поломок можно сделать при помощи специализированного оборудования. В этом случае вам понадобится компьютер или ноутбук, специальный адаптер, который нужно будет подключить в разъем для диагностики, а также программное обеспечение. Такую процедуру можно провести на СТО: разумеется, так вам придется заплатить за эту услугу, но зато вы будете точно знать, в чем заключается проблема.

Расшифровка кодов

Если вы научились самостоятельно производить диагностику, то вам потребуется правильно расшифровать коды. Учтите, расшифровке комбинаций также следует уделить внимание либо при неправильном считывании вы будете иметь неверную информацию о поломках в вашем Nissan.

Коды самостоятельной диагностики

Ниже рассмотрим расшифровку кодов, появляющихся при самостоятельной диагностике авто. Обратите внимание, здесь представлены двузначные коды. В случае проверки вашего Nissan на предмет неисправностей при помощи спецоборудования комбинация цифр будет выглядеть по-другому.

Комбинация	Расшифровка
1-1	Электронный блок управления (БУ) оповещает о выходе из строя датчика оборотов мотора. Необходимо заменить элемент.
1 2	Такой код означает неисправность устройства контроля расхода воздуха: также требуется его замена.
1-3	Электронный БУ передает сигнал о поломке или неправильном функционировании устройства контроля температуры двигателя. Зачастую в таких случаях владельцы Nissan сразу же проверяют, не закипела ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке.
2-1	На БУ поступает сигнал от системы зажигания: зарегистрированы неточности в работе системы.
3-4	ЭБУ передает сигнал о неправильной работе или поломке датчика детонации: необходимо произвести тщательную замену устройства и, если нужно, заменить его на новое.
4-2	БУ передает автовладельцу информацию и некорректной работе устройства контроля температуры бензина. Следует заменить датчик.
4-3	Электронный БУ передает сигнал о выходе из строя устройства контроля положения дроссельной заслонке. Также эта комбинация может означать неполадки в работе непосредственно электроцепи датчика.
5-4	Этот код ошибки характерен для Nissan Pathfinder с автоматической КПП. БУ передает информацию об отсутствии сигнала от автоматической КПП.
5 5	Такой код означает, что в системе отсутствуют неисправности.

Поломки устройств

Далее, рассмотрим расшифровки комбинаций поломок устройств. Представленные ниже комбинации, вы можете увидеть в ходе проверки машины при помощи специального сканера.

обрывы в проводке или замыкания;
слишком низкий или чересчур высокий показатель устройства;
некорректную работу, а именно: расходомер не отрегулирован.

о некорректном сигнале, который поступает с датчика (низкий или высокий в соответствии с нормой);
об обрывах в проводке или замыкании (следует проверить работоспособность цепи);
о выходе из строя непосредственно датчика (произведите замену устройства).

поломка непосредственно датчика контроля температуры;
неверный сигнал, поступающий с устройства на бортовой компьютер (он может показывать как слишком низкую, так и чрезмерно высокую температуру хладагента);
том, что устройство попросту не отрегулировано (в этом случае нужно найти датчик и произвести его регулировку).

Неисправности системы впрыска

Далее кратко будут рассмотрены неисправности, которые могут появиться в работе системы впрыска.

с цилиндров могут поступать некорректные сигналы на БУ (низкие или высокие по сравнению с нормой);
цилиндр может быть неверно сбалансирован.

Прочие неисправности

Сброс ошибки

Если вы выявили и ликвидировали поломку, то вам необходимо стереть из памяти бортового компьютера код. В противном случае вы опять его увидите при следующей диагностике. Обратите внимание, процесс сброса кодов необходимо проводить с секундомером. Для автомобилей Nissan процедура сброса кода выглядит так:

Так комбинации неисправностей в вашем авто будут стерты.

Видео от Романа Федорова «Считывание ошибок»

В этом видео показана процедура самостоятельной диагностики Nissan методом педалирования.

Оптика на автомобилях Nissan: ее секреты и особенности
Порядок замены свечей зажигания на автомобилях Ниссан
Выбираем АКБ для автомобилей Ниссан: в поисках идеала

В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме тему "Эксплуатация Nissan Laurel".
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.

Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.

Информация условно разбита на темы:

-впуск и топливная

Двигатель

-Электрика:

Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания

свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)

катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.

основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)

Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.

Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)

Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.

Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.

У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.

Пользователь подумал и добавил ещё, спустя: 3 минуты 24 секунды

Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили

-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)

как подтянуть ремни с фото

сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)

Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!

-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)

сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)

Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)

Ходовка

-стойки
стойки KYB (новые) по 2000р за штуку задние (VictorZ)
передние сказали 2300 стоят в Автореме ул. Промышленная 8Ател. 27-58-14 (VictorZ)
Самостоятельная ЗАМЕНА задних стоек (VictorZ) https://27r.ru/forum/viewtopic.php?t=5805

-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена: https://27r.ru/news/content/view/379/31/

Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:

Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.

Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей , у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ

Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль ( ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7

управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%

15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.

Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)

Читайте также: