Ниссан кашкай не заводится щелкает
Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.
"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.
Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.
Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.
Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.
Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:
А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:
Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:
Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:
0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.
В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:
12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:
Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.
Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.
В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.
Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):
Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:
Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:
А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:
Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:
Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:
Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:
Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:
А датчик? Датчик тоже вроде норм:
Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:
Вот сопротивление при пустом баке:
При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.
Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:
Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.
А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:
Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.
Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.
Вот главное. Будет хотя бы восемь двигатель заведется. Это "кислая" проводка, возможно реле. Тщательно смотрите, особенно если блок с реле и предохранителями стоит под капотом.
matveev
Вот по этому я и разобрал IPDM, визуально там всё хорошо.
Блоки ECM и IPDM стоят под капотом.
Валентиныч, можно так сделать: допустим пин2 блока ECM, к этому входу прикручиваем дополнительный проводок, включаем зажигание, подсоеденяем этот проводок к плюс 12вольт на АКБ, крутим стартером и смотрим на сканер и так с остальными питаниями. Так поочерёдно я отслежу каждую ветку питания. Если в питании нет дефектов ЭБУ на замену
Вовочка
можно так сделать: допустим пин2 блока ECM, к этому входу прикручиваем дополнительный проводок, включаем зажигание, подсоеденяем этот проводок к плюс 12вольт на АКБ, крутим стартером и смотрим на сканер и так с остальными питаниями. Так поочерёдно я отслежу каждую ветку питания
Думаю да, но наверно по времени растянется. Там похоже начинает вырубаться реле из-за "кислого" управляющего провода.
matveev
Вовочка
Скорее до него, то есть питание реле, само реле перестает подавать питание на эбу.
matveev
При включенном зажигании подай + с АКБ на ИКЗ и посмотри какое напряжение видит сканер. Кстати 2 15 23 - это после реле ЗАЖИГАНИЯ на ЭБУ. А реле ЭКМ, включаемое ЭБУ, подает +12 на ИКЗ, форсы и т.д.То что я предлагаю - проверишь реле ЭБУ. Останется проверить реле зажигания.
sergeyelektri
2пин ECM – это питание после реле двигателя дроссельной заслонки идущее с 32пина блока IPDM.
15пин ECM – это минусовой сигнал, подаваемый для управления реле двигателя дроссельной заслонки.
23пин ECM – это минусовой сигнал, подаваемый для управления топливным насосом
Проверил все питания блока ECM вот таким образом: подаю дополнительное питание с АКБ на провод идущий на пин2 блока ECM, кручу стартером показания сканера напряжение АКБ-0,2вольта. значит питание ECM после реле двигателя дроссельной заслонки идущее с 32пина блока IPDM в норме.
Также подаю дополнительное питание от АКБ на провод который идёт на 105пин ECM (это питание идущее после реле блока ECM, идущее с 9пина блока IPDM) - изменений в показаниях сканера нет, теже 0,2 вольта.
Аналогично проверяю замок зажигания, подаю дополнительное питание на провод идущий на 93 пин ECM, сканер также показывает Напряжение АКБ - 0,2вольта.
Самое интересное то, что после выключения стартера напряжение АКБ на сканере показывает 12,8 вольта.
Теперь вопрос: можно ли считать что я проверил все плюсы и минусы блока ECM, проверил работоспособность блока IPDM и его проводку до ЭБУ?
Выходит,что ЭБУ неисправен? Может, я что-то упустил?
Вовочка
Тут я не прав. Есть одна идея - отключи датчики кислорода и посмотри сканером какое будет напряжение. Возможно были сварочные работы?
sergeyelektri
все гораздо проще и быстрее проверяется, осцил во все плюсы минусы и крутим, там где плохой плюс, сигнал провалится вниз, там где нет массы, появится плюс. ну и лучше бы попробывать другой сканер. бывает из-за неисправных свечей, после запуска сканер ересь кажет.
Дмитрий К.
Напряжение АКБ - 0,2вольта.
Самое интересное то, что после выключения стартера напряжение АКБ на сканере показывает 12,8 вольта.
И все же это не эбу. ЭБУ так не умеет, категорично конечно не буду, но это очень мало вероятно.
Все же это пропадание питания. Где? Не могу подсказать, нет мыслей. Еще раз внимательно осмотреть подкапотное, особенно места возможного стёка воды. Это проводка издевается.
matveev
Я лично(не нужно отвлекаться на 0.2 вольта по сканеру, машина не заводиться- иммо не причем- пришли к выводу , что проблема в электрике- например не включается ГР- делайте свою работу и все найдется) все массы и плюсы силовые, а это значит управления реле , катушками, форсунками, питание ЭБУ проверяю прозвонкой через лампу 21 ватт, все, где по схеме должны быть плюсы- должна гореть лампа,
массы ЭБУ, двигателя , кузова- должна гореть лампа
И самое главное все это делается относительно друг друга, т.е. крокодил на плюс АКБ, через лампу на массу двигателя, потом кузова, потом крокодил на массу(кузова, двигателя) , а через лампу на все плюсы питающие ЭБУ, питающие катушки, форсунки, ДК, КПА и так далее следуя по схеме при включеном зажигании,потом крокодил на любой плюс питающий ЭБУ, а через лампу на массы питающие ЭБУ,
как-то так, при наличии схемы занимает не много времени и только потом если есть все плюсы и минусы, а ГР так и не включилось управляющим с ЭБУ- можно приступить к вскрытию ЭБУ!
fitil
Как обычно,все окажется банально просто,на ЗБУ не будет выхода +, на все необходимое,либо провода ,либо ЭБУ ,проверяется элементарно.
ewgentymen
Массу смотрели на коробке(какая там вариатор или механика) часто отрываются,ещё отрывается масса с кузова на двигатель за правой фарой под термоусадкой не видно надо подёргать.Если оторваны обе,что часто бывало выгорают катушки и выжигают каналы управления катушек в эбу.
frees
Все плюсы на ЭБУ были продублированы - прямо на плюс АКБ. Кроме того все плюсы в момент запуска снял осцилом негде падения ниже 9вольт нет. Единственное что привлекло внимание это вход плюс 12 вольт на ЭБУ после реле двигателя дроссельной заслонки, идущее с 32пина блока IPDM. Вот на этом проводе есть кратковременное падение напряжения до двух вольт, причём падение это как-то происходит в равных промежутках друг от друга. При подаче с плюса АКБ на этот провод результата не дало.
Вовочка
я протянулбы все + и - прямо с батареи и там уже смотреть при прокрутке температуру двигателя если в минусе незаведется. момент пуска расчет зависит от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости.
armbrust
hizir
Вопрос появился: при включенном зажигании при нажатии на педаль газа дроссельная заслонка должна приоткрываться? Или открытие дроссельной заслонки происходит только тогда, когда ECM видит, что двигатель крутится?
Вовочка
Abeev1
Со мной неделю назад приключилась аналогичная история. Qashqai 2008, MR20DE, 2.0l, CVT. На заправке заглушил, не завести. Стартер не крутит. Обнаружил отвалившуюся массу двигателя на прав. лонжерон. Починил. Двигатель схватывает, но не заводится. Эвакуатор, 3 дня мучений. Установка другого ЭБУ. Машина ездит, но чего то не то. На скорости 80 - обороты двигателя 2200. Кикдаун - поднимается до 3000 и все. Короче, машинка стала немного "дизельной". Правда, расход не уменьшился, а на 5л увеличился. Посмотрел наклейку на установленном EMC - MEC93-410. Гугл находит на иностранных сайтах такое ECM c пометкой двигатель 1.6 dCi. Мой родной был MEC930-140.
Короче, как ни крути, а придется заказывать у ОД новый ECM. Кстати, он будет в 2 раза дешевле, чем б.у. от "дизеля", но через месяц, к сожалению
Такие симптомы указывают на неисправность:
- массы (кузова, двигателя)
- ЭБУ
- цепи ГРМ
Судя с ваших проверок, в вашем случае проблема в массах или самом ЭБУ!
Были такие авто - было и то, и то.
Обратите внимание на то, что при обрыве массы кузова, на таких авто сгорают катушки (не все) или их ключи в ЭБУ!
При установке б/у ЭБУ, может потребоваться замена прошивки, железо может быть одинаковое, а софт разный. Плюс - ЭБУ может быть k-line или CAN- новый! Они не взаимозаменяемые!
Добрый день всем пользователям помогите пожалуйста с проблемой машина ниссан кашкай 2008г 2литра автомат эбу mec930-150 отвалились массы на двигателе машина не заводится блок на связь не идет есть шанс сделать эбу или в мусор . блок подстегивали на другую рабочую машину на связь не идет. может есть решение прблемы
amp0104
amp0104
Скажите, чем закончилась Ваша история?
--------------------------
Qashqai 2008, MR20DE притащили на эвакуаторе - "не заводится".
Визуальный осмотр выявил отломанную клемму массы слева от лонжерона к коробке(устранили)
И переобжатую справа. Вроде как хозяин сам пытался ее восстановить, но доехать до автомагазина не удалось.
Насос 2атм. - зажигание вкл, 3атм. - стартером.
Искры нет.
Почитали, ошибок нет.
Обороты двигателя стартером видит.(ДПКВ исключили)
Напряжение сети сканер видит: 8,6В(АКБ заряжена)
Прозвонили массы лампой на ЭБУ (10,11,108) - ок.
Приборка загорается как положено, иммо мигает(при вкл. зажигании гаснет).
Преды все и везде целые.
Вместе с центральным замком установлена сигнашка, отрыли отключили - исключили
Прозвонили массы на катушках - ок.
+ на катушках - ок.
На клемму управления катушек, при вкл зажигании, приходит +4,6в(на все катушки+-0,2в). Т.е. получается ключ на катушке постоянно открыт. Осцилографа нет посмотреть что происходит при вращении стартером
Нашли сгоревшую катушку во 2-ом цилиндре(по ходу движения авто).(не звонится вообще никак, в одном месте оплавлена).
На сколько правильно я понимаю, даже на 3-ех цилиндрах авто должно хоть как нибудь подавать признаки жизни.
Вскрыли ЭБУ, визуальный осмотр ничего не выявил, D16861GS - визуально целая.
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот.
2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.
3. . он должен быть между верхней и нижней метками.
4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки.
5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Включите зажигание, при этом включится электробензонасос. Пустите двигатель.
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика
или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Предварительно можно лишь заменить плавкую вставку в блоке реле и проедохрони- телей, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
1. Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу
1. Включите зажигание и прислушайтесь: вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы перед этим уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе, поэтому его невключение в данном случае не является неисправностью.
- неисправен регулятор давления топлива (встроен в модуль топливного насоса);
-засорен фильтр тонкой очистки топлива (встроен в модуль топливного насоса).
. или фильтр грубой очистки топлива;
- неисправен топливный насос (установлен в топливном баке),
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"
Nissan Qashqai если машина не заводится нисан кашкай qashqai не крутит стартер , не запускается двигатель Кашкай не заводится причины
Имеется в виду, что клеммы на аккумуляторе могут быть плохо посажены или не затянуты. Или провод массы плохо прикреплен к кузову или к двигателю. Или провода к стартеру плохо прикручены.
В общем, если уверен, что аккумулятор полностью заряжен, то проблема в контактах.
sodium , у меня на восьмерке была такая же хрень
щас так смешно вспоминать как электрик бедолага,
аккум проверил в норме, стартер в норме, все в норме уезжай говорит..-))) я ржу говорю так не заводится же. потом пришел какойто бухарик за электриком было уже поздно посмотрел рукава заучил за 5 секунд сделал.
провод массы прикрутил покрепче к кузову.
Бросайте пить, занимайтесь спортом, читайте книги, развивайтесь и сопротивляйтесь… Сейчас нужно объединятся иначе нас сожрут.
иномарки покупает тот, кому не хватает на содержание ТАЗА! (с)
"Главное не какая у тебя машина,а как ты на ней ездишь.." (С)
Те, кого мы обгоняем - тормоза, те, кто обгоняет нас - самоубийцы.
А если сел аккум,тогда почему лампочка не оповещает об этом?! Или она не должна загораться? (которая с + и - ). Просвятите тёмного!
Иван_DaBRO , Лампочка загорается когда нет зарядки на аккумулятор. В норме зажигается когда включаешь зажигание - лампочка загорается, после запуска двигателя гаснет. Прокладку имели ввиду между клеммой и выводом аккумулятора, когда клемма по каким-то причинам (как правило, резьба затягивающего винта клеммы уже кончилась, а необходимого усилия стяжки нет) не обеспечивает хорошего контакта, ставят металлическую прокладку, вырезав, например, из консервной банки. Естественно все детали необходимо зачистить.
Провод массы это не только тот что подходит к минусовой клемме аккумулятора, но и двигатель соединён с кузовом подобным проводом. НаходИться этот провод может где угодно, у разных машин в разных местах, могут и переставить из штатного места в другое. Суть от этого не меняется. Самый простой способ проверить массу двигателя (в смысле провод массы) соединить минусовую клемму аккумулятора с металлической частью двигателя проводом-прикуривателем. Провод массы на двигатель как правило, имеет толщину подобную проводам которые идут к аккумулятору, может быть без изоляции и заплетается "косичкой".
Удачи
uat , спасибо большое! На досуге поэксперементирую
Но всётки скорее всего сел аккум,т.к. он до сих пор родной стоит(с 2002 года). Сам удивляюсь как так Хотя 2 дня назад всё было нормально.
На морозе аккум даёт о себе знать! На себе проверил. Ареометром проверил плотность: около 30% зарядки всего. Зарядил 14 часов где-то и плотность повысилась до 75-80%. И Искра аж вышибает, когда клеммы подключаешь!!
Заряжай аккумулятор. Можешь даже купить кислоту, специально для зимней эксплуатации!
Sedoi писал(а): sodium , у меня на восьмерке была такая же хрень
щас так смешно вспоминать как электрик бедолага,
аккум проверил в норме, стартер в норме, все в норме уезжай говорит..-))) я ржу говорю так не заводится же. потом пришел какойто бухарик за электриком было уже поздно посмотрел рукава заучил за 5 секунд сделал.
провод массы прикрутил покрепче к кузову.
Да такое на семерке было. Тока я сам в гараже все посмотрел, все провода но как то до этого не дошел не заметил, а зарядка не шла один раз даж закипела не хватило винтилятору мошьности. а когда приехал на автоваз электрик тож долго думал что может быть, потом второй подешел и уже вместе догналь в чем проблема содрали около 600 р за диагностику и за устронение неполадки, хотя надо было прикрутить болтик посильнее.
Проведи полное ТО аккумулятора. Самому не рекомендую проводить с ним какие-то манипуляции. Тем более не советую доливать в него кислоту. Вообще по идее кислоту в аккумулятор доливать нельзя. Изначально, с завода аккумы идут с необходимой плотностью электролита. Для стартерных батарей она равна 1,26-1,28. В процессе эксплуатации батареи происходит взаимодействие серной кислоты (H2SO4) и свинца (Pb) в следствии чего на пластинах откладывается сульфат свинца. Именно сульфат снижает емкость аккумулятора и плотность электролита. Некоторые, стараются поднять плотность путем доливания кислоты.. Но этого нельзя делать, т.к. повышенное содержание кислоты приводит к коррозии электродов аккумулятора..и он выходит из строя.
Читайте также: