Ниссан джук не заводится с кнопки
Ниссан Жук. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Индикатор «Ключ не найден» включен.
В большинстве автомобилей с кнопкой запуска, брелок должен быть внутри автомобиля, чтобы запустить двигатель. Откуда ваша автомобильная охранная система знает, что брелок находится внутри автомобиля? Брелок имеет небольшой передатчик / приемник внутри. Он без устали общается с системой безопасности автомобиля. Часто, когда батарея брелка становится слабой, брелок не может связаться с автомобилем.
Как завести автомобиль при слабой батарее
Решение состоит в том, чтобы поместить брелок рядом с кнопкой запуска, как на фотографии, или, если есть специальный слот для брелока, вставить его в этот слот (к примеру Ниссан, Инфинити). Если это помогает завести автомобиль, вы знаете, что с брелоком или его батареей что-то не так. Вы также можете попробовать использовать второй ключ. Если батарея в вашем брелоке разряжена, ее нужно заменить.
Стоп-сигналы не работают
С помощью кнопки запуска системы автомобиль может быть запущен только при нажатой педали тормоза. Как система безопасности вашего автомобиля знает, что педаль тормоза нажата? На педали тормоза установлен выключатель стоп-сигнала. Он делает две вещи: он включает ваши стоп-сигналы, когда вы нажимаете педаль тормоза, и сообщает системе безопасности, что тормоза включены. Если ваши стоп-сигналы не работают, необходимо проверить выключатель стоп-сигнала и его цепь. В некоторых автомобилях на приборной панели есть индикатор, предлагающий нажать на тормоз. Если индикатор остается включенным даже при нажатии на тормоз, выключатель тормоза также является основным подозреваемым. Отказы тормозного выключателя очень распространены.
Индикатор передачи не показывает передачу в парковке
Автомобиль с автоматическим запуском с помощью кнопки запускается только тогда, когда коробка передач находится в режиме парковки или нейтрали. Иногда происходит сбой переключателя переключения передач, и даже когда вы переключаете рычаг переключения передач в положение «Park», он все равно указывает, что он не в «Park». Некоторые автомобили могут заводиться в нейтральном, но не заводятся в парке. Это также указывает на то, что переключатель передач не работает должным образом.
Симптомы слабой батареи
Когда батарея разряжена, она имеет некоторую мощность, но ее недостаточно, чтобы провернуть двигатель. Обычно в этом случае происходит, когда вы нажимаете кнопку «Пуск», приборная панель начинает мигать, но больше ничего не происходит.
Также может быть и неисправность электрооборудования как на этой Теане. Или на этом крузере 200. Но такие проблемы решаются только в сервисе.
Приветствую всех !
Вот не приятная вещь приключилась в Дивеево. Приехали мы вечером .Поставил авто и легли спать. Утром после не большой экскурсии я решил завезти авто и…
Открываю кашкай и замечаю, что дисплей черный и не показывает, что открылась дверь. Ну думаю ладно . Нажимаю на кнопку старт стоп и в ответ полный ноль. Ничего не реагирует. И вообще ничего не работает. Снимал акб заряжал итд… Полный ноль. Нажимая на любые кнопки где то через часа 2 авто завелось . Думаю аллилуйя…Но не тут то было. Попытавшись заглушить у меня это не получалось. Просто тупо машина не глохла. Плюс вылезло очень много ошибок.
Думаю пара звонить в ниссан ( помощь на дорогах ). Дозвонился сразу . Пару троек вопросов и эвакуатор выехал, Правда с Нижнего Новгорода, а это до меня 180 км и пробки тк пятница. Ближайший дилер -в Нижнем Новгороде. Звоню туда мол так и так что делать. Отвечают девушки которые вообще ни в чем не разбираются и на Вас им пох…й- Дилер Нижегородец. Говорю дайте мастера итд. Ответ он занят. НУ говорю записывайте меня скоро приеду .Спустя минут 20 , а от Нижнего до Дивеево 180 км понимаю, что все это происходит в пятницу и кто меня будет ждать. а пока я приеду в Нижний Новгород это буде за 18 вечера !
Звоню повторно и тем же девушкам у дилера задаю вопрос :" а меня кто то будет ждать". т Тк быстро я не смогу…На что мне отвечают, типа вы же понимаете, что сегодня пятница, короткий день, а в выходные мастера по гарантии нет…Короче мне спать 2 дня в машине если приеду. Ложу трубку…Авто все работает . Ладно думаю дай покатаюсь. Катался час. Заехал на азс " лукойл", что бы не заглохнуть залил полный бак. Выехавшему эвакуатору дал отбой и позвонил в ниссан все пояснил. Перезаказал на понедельник к 8.00 утра.
Спустя время мне удалось заглушить авто, как не знаю просто нажал на старт стоп кнопку и все. Звоню в 3 раз к дилеру и меня соединяют с мастером … Все рассказываю на, что мастер говорит так вы приезжайте мы будем ждать вас. Я говорю мол я дал отбой эвакуатору тк ваши диспетчеры девушки ( Наташа и Полина ) сказали что у вас короткий день…
В итоге на следующий день авто каким то чудом завелось вновь и не глуша его 1300 км я доехал до дому . Конечно испорчен от пуск благодаря качеству ниссан!
По словам дилеров проблема очень известная, а именно проблема с кан шиной! Ниссан зная про это тупо молчит.
28.06.17 был в ниссане. там после диагностики где выявили более 30 ошибок по кан шине, делали спайку или пропайку. Сейчас все нормализовалось.
Машинка работает. Сказали покататься посмотреть как и что.
Ещё сказали, что проблема имеет место на иксах больше, но на кашкаях то же начала проявляться.
Active member
Ещё сказали, что проблема имеет место на иксах больше, но на кашкаях то же начала проявляться.
Вот интересно, проблема имеет место быть только на машинках российской сборки?
Вторник. Первую ночь похолодало до -18. Я на это забила - не мороз это в моем понимании. До -25 машина должна запускаться без всяких прогревов. Утром выхожу на работу, чета автозапуск не сработал, я ключом завожу - маслает. но не заводится. Пару раз еще попробовала, забила и поехала на работу. Позвонила на сервис, че говорю за х..ня? В ответ предположили что качество топлива плохое, возможно потребуется промывка топливной системы. Я говорю: прикол что ли через 6000 систему мыть, и вообще если Ниссан не готов к нашему топливу нафига тогда автомобилями взялись торговать у нас?
Короче пошла своим путем. Позвонила мастеру, у которого всегда РАФ обслуживала. Он предположил 3 вещи: свечи, предохранители, бензонасос. Решили выкрутить свечи, глянуть че и как. О том чтобы их менять и речи не велось - пробег ок 6000, они там платиновые, ну на 10-15 тыс должно хватить по - любому. 3 свечи выкрутились нормально, 4 сломалась - треснула керамика. Короче весь день убили мои помошники - энтузиасты на замену свечей, то одного под рукой нет, то другого, туда сюда больше катались. Свечи были только под замену. Созвонились со знакомым он подобрал приличные свечи по каталогу, поставили. Машина все равно не завелась.
Среда. я опять работала, авто стоял на улице, дальше промерзал.
Четверг. У меня выходной, утром позвонила в Москву, вызвала эвакуатор. Через 15 минут отзвонился водитель, объяснила как доехать. Через 30 минут загрузили и поехали в сервис. Сказать что настроение былогавно, вообще ничего не сказать. Мысли были разные - почему не завелась? что сломалось? А если не гарантийный случай, на какую сумму выкатят ремонт? Короче много всего передумала. Кстати, через 2 часа звонили из Москвы интересовались как прошла эвакуация.
Приехали, выгрузили. Пошли оформлять. Показала старую свечу. Менеджер глаза вытаращил, побежал за инженером. давай у меня допрос вести, че да как была ли детонация, как заводилась раньше, заметила ли я потерю мощности. Я им говорю, че смеяться где я мощность то увижу - пробки 2 недели не прекращаются, в остальном все ок. Были жалобы на расход топлива, ну так вы сказали, что не фиг гонять, на том и сошлись. В общем побеседовали ни о чем минут 10, они предположили что машина просто замерзла. Вот мне вообще этот термин не понять, что значит замерзла? Что означает этот термин применительно к автомобилю при - 15. Они типа еще неизвестно какие там свечи вы поставили, может неправильно подобрали. Я уж не стала говорить что у меня знакомый свечами торгует 10 лет, он про них знает больше чем они все вместе взятые. А другой знакомый на СТО говорит NGK редкостная кака,очень часто керамика лопается. Инженер говорит типа не расстраивайтесь, через 2-3 часа заберете. Было это в среду в 11 часов утра.
В 16 часов набираю им - че как? Ответ - тестируем. в 19 часов отзвонились - нет подачи тока на топливный насос, сегодня не сделаем. до завтра. Пятница . утро. обед. вечер. тишина. В 19-30 звонок - машину завели. Решила оставить у них до утра.
Сегодня приехала забирать. расклад такой. Сгорел предохранитель на блоке управления двигателем. Цена вопроса предохранитель 61 рубль. Ревизия 1400. Я так прикинула спорить не буду. Эвакуатор бесплатно, мойка бесплатно, 2 дня диагностировали:)) - 1400, ну бог с ними, так вроде не крохоборничают, и сумма незначительная. За 10 тыс еще бы ногами потопала, а тут фигня, забрала ключи да поехала кататься. С новыми свечами конечно разницу я почувствовала сразу - метет, аж душа поет. И комп. расход топлива постоянно обновляет, в зависимости от стиля езды, а последнее время от зациклился на 20.0 и никаких других цифр не показвал
Папаня начал балдеть над мастерами. Че говорит за прикол - 2 дня мучили Жучка, хотя мой мастер в первый день сказал че смотреть надо. Но я к этому отношусь философски. Да, они там все с соответсвующим образованием. Да у них специальные приборы, да проводили обучение ремонту Ниссан, но одно большое но. салон и сервис открылся в мае - 6 месяцев. И нет у них главного - опыта, поэтому так долго. Но при этом есть одно большое - не шкуродерничают, стоимость чего либо в пределах нормы. С другой стороны, машина простояла 4 дня. Я лично дискомфорта не испытывала, меня куда надо отвезут - привезут, могу сама машину у любого из родственников взять, живем все рядом, так что без проблем. А если бы была единственная машина, да 4 дня простояла, наверное на чем свет бы крыла и Ниссан и их сервис:))
Зы: Спросила в сервисе, а если оказывается случай не гарантийный, за эвакуатор надо платить? Мне ответили что они идут на встречу клиентам, и даже если машина просто замерзла, счет за эвакуатор не выставляют.
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.
2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.
Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «МIN» на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.
5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение «START».
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА
Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по прибытии в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 205). Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, проверить степень разря- женности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).
. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подводится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за наконечник свечи при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
1. Откройте капот.
2. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в системе питания», с. 100).
3. Снимите впускную трубу и отведите ее в сторону (см. «Снятие и установка впускной трубы», с. 109).
5. Если крепления проводов низкого напряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.
6. Вставьте в наконечник катушки зажигания запасную свечу зажигания и с помощью провода для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил» подведите к свече «массу». Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение цепи высокого напряжения катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.
Осмотрите поверхность наконечника катушки зажигания на предмет пробоя изолятора. Места пробоя выделяются в виде характерных точек или «червячков» черного цвета. В случае обнаружения мест пробоя изолятора катушка подлежит замене.
7. Если искры нет, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 227). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.
8. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 43).
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра», с. 100), так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный модуль, ТНВД, форсунки).
Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтажном блоке моторного отсека.
2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Проверка давления в системе питания», с. 99). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть примерно 3,1 -3,5 кгс/см 2 .
На двигателе с турбонаддувом давление в системе низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).
Возможны следующие причины снижения давления:
- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);
- засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);
- неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);
- неисправен модуль управления электробензонасосом.
Способы устранения этих неисправностей приведены в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания двигателя», с. 97).
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
На автомобиле применена система распределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с обратной связью. Работа системы непосредственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в камеры сгорания цилиндров двигателя в противоположность стандартной системе распределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания двигателя», с. 97; «Система управления двигателем», с. 225.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтрализатор, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор неисправности системы управления двигателем и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С - в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
- датчик положения коленчатого вала -
полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);
- датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);
- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью управления дроссельной заслонкой, при перегреве существенно снижается мощность, возникает детонация;
- комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха - при отказе функции измерения температуры увеличивается расход топлива, повышается уровень токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличивается расход топлива, значительно ухудшается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;
- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -
при отказе клапанов значительно ухудшается динамика, «плавает» частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;
На двигателе установлены два электромагнитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.
и давления масла;
- датчик уровня масла;
- датчик детонации (установлен на передней стенке блока цилиндров в районе
2- го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;
. и диагностический датчики концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;
- датчики положения распределительных валов - снижение мощности, повышение расхода топлива;
- датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и повышение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.
Видео по теме "Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"
Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводитсяЧитайте также: