Ниссан альмера классик люфт переднего колеса

Обновлено: 09.01.2025

Вот уже месяца 3 беспокоит появление на грунтовке-щебёнке и на неровностях разбитых дорог глухих брякающих частых звуков на малых скоростях, справа. Звук в такт неровностям и камешкам. С момента появления не прогрессирует, в руль и педали не отдаёт, но слышно его хорошо. Летом последний раз был на диагностике подвески, всё было в норме. Тогда я искал источник глухих хаотичных звуков на новом ровном асфальте и скорости 40-70 км/ч, причиной оказались летние покрышки — сменил на зимние, проблема исчезла…

Сейчас же не знаю что может это быть такое, сильно напоминает бряканье стойки, но они у меня стоят все новые с весны, чуть более полугода назад. В поисках причины начал шерстить интернет, выделил несколько вариантов и прокомментировал каждый. Может кто-то что-то подскажет в каком направлении думать, и могут ли новые стойки Каяба брякать, при этом отрабатывать неровности, оставаться сухими?

Варианты:
1. стойки — наверное, исключены, так как стоят чуть более полугода, и десяти тысяч не проехали, при продавливании машины чувствуется, что они очень тугие, при осмотре сухие, не текут;
2. опоры — но они так же новые, как и стойки, фирма SNR, скрипов нет, их подшипники работают без особенностей;
3. вырвало одно крепление бачка омывающей жидкости — версия из комментариев на Драйв2, не проверял;
4. рейка стучит — звук глухой и справа, на металлический не похож, люфта в руле нет, но я не знаю как она стучит, говорят сильно;
5. пишут и про тяги, но не знаю как их проверить;
6. люфт шаровых — х.з. летом менял сайленты, шаровые вроде тугие, CTR им год всего или 15 тысяч пробега;
7. люфт в наконечниках — исключен, им полгода CTR, менялись весной;
8. сайленты — без трещин, новые, полиуретан;
9. петля капота справа — не знаю как проверить, пробовал подтянуть гайки в месте крепления петли и крышки капота, не помогло, может в месте крепления к крылу нужно подтягивать? Пробовал убрать "кочергу" и на весу расшатывать за крышку капота эту петлю — сидит плотно, звуков не издаёт;
10. задевал бачок антифриза трубку кондиционера — проложил поролон, звуков стало чуть-чуть меньше; видимо этот источник звуков не основной;
11. брякает блок релюшек и его крышка у правого крыла рядом с бачком антифриза — обложил всё поролоновой губкой, проехался, звуки остались;
12. локеры и пластиковые щитки между колесом и подкапотным пространством — вроде всё там нормально, щитки болтались, стягивал пластиковыми хомутами;
13. направляющие суппортов — стоят новые направляющие, суппорта не брякают;
14. справа новая ступица и новый её подшипник оригинал, с установки прошло полгода, да и не должен он стучать, обычно воет самолётом при неисправности…

Продолжу наполнение списка при появлении ещё вариантов, а ещё при проверке какого-либо из пунктов.
Друзья, очень нужна ваша помощь, кому-то может моя проблема сразу станет понятной или кто-то подобное бряканье вылечил…

Добавлено 01.11.2016г.
Залез сегодня под крышку капота стал трогать всё, что может издавать звуки.
Обнаружил, что крышка блока релюшек или предохранителей у правого крыла всё же болтается, не смотря на то, что обложил её поролоном. Взял два пластиковых хомута по 20 см, вставил один в другой — получил хомут около 40 см. Пропустил его вокруг блока и стянул сверху на крышечке. Тишина.
Далее справа от мозгов идёт толстый кабель косы, крепится на выходе к держателю, соединение при тряске так же издавало звуки. Обтянул хомутком. Тишина.
Стал шевелить бачок с жидкостью ГУР, при при движении его в вертикальной плоскости издаёт какие-то звуки. Проложил поролоновую губку между им и маленьким блоком предохранителей (или реле).

Промежуточный итог, какие-то брякающие тихие глухие звуки остались, но их стало намного меньше, минут 20 катался и слушал. Однако, при езде по частым мелким ямкам глубиной примерно 3-5 см есть средней громкости глухое частое, беспокоящее меня, бряканье справа и как показалось вверху, может и петля капота, но крышку его шатал в углу и закрытой и открытой — молчала, может ли быть такое, что предпринять?
P.S.: обнаружил, что по тихому сопливит из-под хомута на шланге обратки жидкость ГУР сразу под бачком. С проблемой разобрался — заводской хомут при максимальной затяжке не обеспечивал компрессию шланга, я заменил на обычный хомут под отвертку или ключик на 7, проблемка пропала.

Добавлено 02.11.2016г.
С целью диагностики проложил справа под "клык" петли капота тряпочку, бряканье не пропало. Продолжаю поиски.

Добавлено 06.11.2016г.
Сегодня менял жидкость ГУР, поднимал передние колёса, вращал рулём, часа через 2 надо было съездить в магазин, поехал… Как только поехал справа наверху началась даже на ровной поверхности двора и дороги та долбёжка, которая меня донимала всё это время, при том тут она появилась всегда и очень громко. Завернул обратно во двор, открыл капот покачал машину и оказалось в правой опоре ходит вверх-вниз недокрученная гайка вместе со штоком и долбит по опоре. Спецключа для гаек штока у меня не было, поехал в сервис, ребята закрутили в 5 секунд пневмопистолетом, выехал и меня сопровождала тишина. Цена вопроса 30 рублей.
Съездил до магазина, всё в полном порядке. Видимо, гайка раскручивалась постепенно, в течение нескольких месяцев, в сегодняшнее поднятие или опускание передней части машины как-то спровоцировало отхождение гайки от опоры, потом она начала долбить частыми и громкими ударами.

Nissan Almera Classic. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт и в линейных единицах (мм) по формуле: L = (5°/360°)пD. Здесь L - люфт рулевого колеса, мм; п = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм. Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15—16 мм.

1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Нанесите на рулевое колесо метку (закрепите проволоку или отметьте мелом).

3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес.

4. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку или отметьте мелом).

5. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.

Almera Classic

Признаки вышедшего из строя ступичного подшипника

Чтобы определить наличие неисправностей ступичного подшипника надо быть внимательным к тому, как себя ведет автомобиль. Главными признаками являются:

Первый симптом – появление сухого хруста во время движения из-за перекатывания сферических элементов внутри устройства. Вследствие поломки обоймы, они распределены неравномерно и издают специфический звук, который отчетливо слышен в салоне;

Если не обратиться в СТО после появления хруста, то уже скоро появится вибрация, отдающая в кузов и руль. Это говорит о серьезном износе подшипника и том, что надо его заменять;

Колесо, у которого ступица неисправно будет вращаться чуточку медленнее, из-за чего автомобиль будет неизменно тянуть в сторону. Не надо путать этот симптом с неправильным сход-развалом.

Самостоятельная диагностика подшипника ступица

Если наличие проблем не убедили срочно бежать в СТО и заменить ступичный подшипник на Альмера Классик, можно провести еще ряд манипуляций, для подтверждения, что собственно он и неисправен:

Автомобиль необходимо поставить на ровную горизонтальную поверхность и приподнять переднюю часть.
Проверяется люфт по вертикальной оси путем раскачивания колеса в самой возвышенной точке. Ступичный подшипник однозначно неисправен, если кроме люфта слышны и щелчки.
Автомобиль приподнимается домкратом. Если при вращении колеса слышен сухой хруст – проблема на лицо.

Еще один действенный метод диагностирования в домашних условиях может выполняться только на переднеприводных автомобилях. Машина ставится на подъемник, поднимается, заводится, включается передача, разгоняются колеса и после этого резко глушится мотор. Надо прислушаться. В той стороне, где слышны шумы, хрусты или чувствуется вибрация, есть проблемы.

Эти действия легко выполняются самостоятельно без посторонней помощи и сложного диагностического оборудования. Если наличие неисправности подтверждено, то нужно провести замену своими руками или транспорт необходимо доставить в ремонтную мастерскую на эвакуаторе или на своем ходу аккуратно на маленькой скорости.

Меняем ступичный подшипник своими руками

Перед началом работ надо убедиться, что под рукой находится необходимые инструменты:

набор ключей и головок различных размеров;
трубы для откручивания ступичных гаек;
двух молотков, плоской отвертки, плоскогубцев;
съемника стопорных колец (можно воспользоваться двумя плоскогубцами);
графитной смазки;
ВД, кардщетки, переноски, перчаток;
небольших отрезков труб разного диаметра.

Работы по замене ступичного подшипника Альмеры Классик своим руками проводятся в гараже с ямой и состоят из нескольких этапов:

Колесо снимается, и чистятся от грязи гайки, шаровая, болты суппорта, крепление кулака к стойке, рулевой наконечник. Головкой на 30 и воротком откручивается ступичная гайка, а саму ступицу нужно зафиксировать монтажкой в пол.

Откручиваются болты суппорта, отверткой разводится колодка и снимается.

Рулевой наконечник снимается. Гайка откручивается почти до конца и молотком выбивается палец рулевого наконечника из поворотного кулака. После этого гайку откручивают совсем.
Демонтируется шаровая. Гайка шаровой откручивается ключом на 22 пока не упрется в ШРУС. Молотком постукивают по поворотному кулаку, подкручивают гайку и снова постукивают. Приблизительно после третьего раза шаровая выпрыгнет из кулака, затем гайка откручивается.
Откручивают болты крепления к стойке, ногой нажимают на рычаг и тянут тормозной диск, можно помочь себе легкими постукиваниями молотком.

На прессе или в тисках при помощи молотка выпресовывается ступица и снимается неисправный подшипник, отверткой снимается стопорное кольцо и чистится посадочное место от накопившейся грязи.
На новом подшипнике непременно должен быть указан артикул Nissan 4021095F0A. Обойма смазывается, подшипник запрессовывают в кулак, устанавливается стопорное кольцо и запрессовывается ступица.
Устанавливается тормозной диск, и выполняются действия, но уже в обратном порядке.

Процедура не сложна, но требует наличия свободного времени, в особенности, если выполняется впервые.

Заключение

Самостоятельная замена ступичного подшипника может выполняться в обыкновенном гараже с ямой. Процедуру можно делать, если уверен в собственных силах или когда до ближайшего СТО значительное расстояние. Но если навыков технических работ нет – велик риск что-нибудь сломать и испортить, что, очевидно, выльется в дополнительные расходы на покупку новых деталей для Альмера Классик.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Читайте также: