Неисправности электрооборудования автомобиля ваз 2115

Обновлено: 08.01.2025

Умение электрика читать в автомашине ВАЗ-2115 схему проводки позволит ему быстро и правильно определить неисправность, возникшую в процессе эксплуатации. При этом следует учесть, что у автомобилей этой марки могут значительно отличаться электрические схемы и некоторые приборы, работающие от генератора. Это происходит из-за того, что данный автомобиль тольяттинского автозавода подвергали "легкому" рестайлингу. Впервые машину выпустили с конвейера в 1997 году. Сборка автомобилей продолжалась вплоть до 2012 года. После этого АВТОВАЗ начал собирать уже другие, более современные транспортные средства, такие как "Приора", "Калина" и "Гранта".

Нововведения в ВАЗе 15-й модели

У первых партий автомобилей ВАЗ-2115 схема проводки почти полностью позаимствована у ВАЗ 99-й модели. Спустя несколько лет в «пятнашке» появились новые элементы. Этот седан является глубоким рестайлингом предыдущего поколения тольяттинского автозавода. Инженеры модернизировали головную светотехнику и электронные приборы. В результате этих нововведений в проводке машины появились новые штекеры, а некоторые жилы увеличены по сечению. Также были значительно изменены длины кабелей и их маршруты.

На рестайлинговой версии ВАЗ-2115 в схему проводки добавлен иммобилайзер. Он подключен к блоку отдельным проводом, также устройство имеет собственный контроллер управления подачи электроэнергии. Инжекторные двигатели оснащены катализатором, чтобы уменьшить выхлоп после сгорания топлива. На некоторых автомобилях устанавливали два лямбда-зонта на вход и выход.

Начиная с 2011 года, к схеме подключения ВАЗ-2115 стали подсоединять электронную педаль акселератора. Новинка позволяет уменьшить токсичность выбросов в атмосферу.

Модификации «пятнашки»

На всех моделях ВАЗ-2115 схема проводки, вне зависимости от комплектации, была идентичной. Добавлялось лишь некоторое электрооборудование. Также в них ставили двигатель с четырьмя цилиндрами и восемью клапанами с объем мотора 1,5 или 1,6 литра.

Всего было пять модификаций этого отечественного автомобиля:

Выпускался в период с 1997 по 2000 годы. Он был оснащен карбюраторным двигателем от ВАЗ-21083. Мощность – 76 лошадиных сил.
Вторую версию в Тольятти начали собирать с 1998 до 2000 года. На них ставили 68-сильный мотор.
В начале XXI века выпускались автомобили с инжекторными двигателями 2111 мощностью 78 лошадиных сил. Данную модель собирали вплоть до 2012 года.
Очередная модификация прошла в 2003 году. С этих пор начали выпускать машины пятнадцатой модели с двигателем 1,6 литра. Мощность – 80 лошадиных сил.
Спустя четыре года впервые сошла с конвейера очередная обновленная «пятнашка». Ее оснастили двигателем 11183 с максимальной мощностью в 81 лошадиную силу.
Последние мелкосерийные автомобили выехали из автозавода в 2012 году. Передвигались они за счет роторно-поршневого двигателя Ванкеля объемом 1,3 литра и мощностью 135 лошадиных сил. В этом ВАЗ-2115 схема включения силового агрегата осталась прежней.

Электрооборудование инжектора

Основным элементом в электрической схеме ВАЗ-2115 является блок управления, который конструкторы разместили в панели приборов. От него отходят провода во все части этого легкового транспорта. Все потребители имеют однопроводную схему подключения, все минусовые провода соединены с кузовом. Чтобы упростить ремонт, провода окрашены в различные цвета, поэтому узнать их назначение не составит труда, если взглянуть на цветную схему электропроводки.

Общая схема проводки до 2011 года

В выпущенных до 2011 года автомобилях ВАЗ-2115 электрическая схема, необходимая, чтобы обеспечить нормальную работу приборов, состоит из ряда элементов, перечисленных ниже:

Коммутационный блок.
Приборы передачи информации водителю об автомобиле.
Проводка системы зажигания.
Переключатель электрообогрева стекла.
Кнопка управления противотуманным фонарем.
Переключатель под рулем, отвечающий за работу указателей поворота, а также включение и выключение фар.
Рычаг включения и отключения дворников.
Кнопка включения передних противотуманных фонарей.
Блок выведения информации на панель приборов о неисправности транспортного средства.
Штекер для подключения дополнительных проводов.
Разъем для подключения бортового компьютера.
Провода, которые соединяют электрические части боковых дверей с базой.
Предохранители, рассчитанные на 16 ампер, служащие для защиты проводки от короткого замыкания.
Замок, позволяющий запустить двигатель с помощью ключа.
Переключатель внешних световых приборов.
Вентилятор отопления салона.
Добавочное сопротивление в цепи питания вентилятора.
Реле для разгрузки в электропроводке зажигания.
Реле подключения заднего противотуманного фонаря.
Блок стартера.
Проводка для подключения дополнительных устройств.
Прикуриватель.
Проводка и лампа освещения ящика для перчаток.
Переключатель управления скорости вентилятора отопления.
Лампа, предназначенная, чтобы освещать панели приборов.
Резистор управления яркостью подсветки приборов.
Дополнительное освещение салона.
Переключатель ламп, сигнализирующих о снижении скорости.
Контакты управления работы звукового сигнала на руле.
Кнопка подачи наружной аварийной сигнализации.
Лампа подсветки регуляторов отопителя.
Предохранитель, защищающий проводку подогрева сидений. Он рассчитан на 16 ампер.
Реле управления интенсивности подогрева передних пассажирского и водительского кресла.

Общая схема проводки после 2011 года

Начиная с 2011 года, инженеры-конструкторы незначительно изменили схему проводки в автомобиле:

Датчик не пристегнутого ремня.
Клавиша включения обогрева заднего стекла.
Блок включения и выключения передних противотуманных фар.
Блок управления фарами и указателями поворотов.
Коммутационный короб.
Рычаг включения омывателя и очистителя лобового стекла.
Клавиша включения задних противотуманных фар.
Штатные индикаторы контроля состояния автомобиля.
Соединительный разъем под подключение к ним проводов, питающих задние электрические приборы.
Потребители тока на приборной доске.
Компьютер автомобильный.
Штекер подключения проводки зажигания к общей электросети автомобиля.
Индикатор состояния иммобилайзера.
Проводка, ведущая к электрическим частям в дверях автомобиля.
Замок для запуска двигателя.
Переключатель для управления работой внешнего освещения.
Вентилятор для отопления салона.
Резистор вентилятора.
Реле для разгрузки.
Контроллер в штатной противоугонной системе.
Реле для управления стартером.
Предохранитель, рассчитанный на токи не более 10 ампер. Предназначен для защиты цепи питания обогрева сидений.
Реле в системе обогрева.
Регулятор, позволяющий настроить уровень яркости света в салоне.
Кнопка включения гудка на руле.
Провод для включения стоп-сигналов.
Подсветка панели приборов.
Лампа для освещения салона.
Провод для подключения подсветки приборов к общей сети.
Подстветка рычагов для управления работой вентиляции и отопителя.
Проводка для лампы, освещающей перчаточный ящик.
Светильник в бардачке.
Переключатель для освещения перчаточного ящика.
Прикуриватель.
Блок для управления скоростью работы вентилятора отопителя салона.
Кнопка для подачи наружной аварийной сигнализации.
Магнитола.

Электрооборудование под капотом

В моторном отсеке в автомобилях ВАЗ-2115 тольяттинские инженеры разместили кабели, питающие следующие приборы:

Аккумулятор.
Кнопку подачи звукового сигнала.
Стартер.
Датчик, отвечающий за вывод информации о температуре двигателя.
Генератор.
Соединения проводов аккумулятора и стартера.
Провод для соединения отрицательной клеммы аккумулятора с металлической частью кузова транспортного средства.
Провода для подключения коммутационного блока.
Электрический датчик для контроля уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла.
Модули левой и правой передней фары.
Термометр для измерения температуры воздуха на улице.
Провод, питающий лампу, сигнализирующую о движении задним ходом.
Вентилятор.
Свободный разъем.
Датчик для контроля уровня тормозной жидкости.
Блок для управления передними противотуманными световыми приборами.
Датчик для контроля уровня масла в двигателе.
Колодка для подключения проводов системы зажигания.
Датчик для контроля уровня охлаждающей жидкости.
Левая противотуманная фара.
Правая противотуманная фара.

Электросхема вентилятора

Электрическая схема вентилятора на ВАЗ-2115 состоит из отдельного реле, электродвигателя совместно с самим вентилятором, проводов для подключения к источнику питания и датчика температуры двигателя. Электродвигатель для успешной работы системы охлаждения имеет всего одну скорость. Все электроприборы устройства защищены плавким предохранителем, который пропускает токи не больше 30 ампер.

Блок предохранителей

Электрическая схема блока предохранителей на ВАЗ-2115 включает в себя целый ряд элементов:

16 предохранителей, которые подключены к различным цепям электрооборудования;
9 реле, которые необходимы для включения и выключения электроприборов, потребляющих ток большой величины;
4 дополнительных плавких предохранителя.

Также в блоке предохранителей размещен специальный пинцет, который необходим для извлечения сгоревших элементов. В руководстве по эксплуатации машины запрещено вынимать плавкие вставки без этого инструмента. В противном случае можно повредить другие электрические элементы.

Электросхема зажигания

Схема зажигания на ВАЗ-2115 состоит из нескольких элементов, расположенных вокруг модуля зажигания. Все они перечислены в списке ниже:

Крышка распределителя зажигания.
Контакты, ведущие к обмотке датчика импульсов.
Провода для питания зажигания.
Высоковольтные провода.
Катушка зажигания.
Модуль.
Датчик импульсов.
Датчик скорости вращения маховика.

Простота конструкции

Автомобиль ВАЗ-2115 достаточно надежный, дешевый и простой в обслуживании. Именно поэтому он обрел большую популярность среди российских автолюбителей.

Несколько неисправностей, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2115.

Система охлаждения

При возникновении неисправностей в системе охлаждения съезжаем с дороги и останавливаем двигатель.

Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если вырывается пар, определяем конкретное место. Осматриваем мотор, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.

Нельзя сразу после остановки двигателя отвинчивать пробку расширительного бачка. В системе охлаждения жидкость находится под большим давлением. Когда мы откручиваем пробку, резко падает давление, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, её брызги могут привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость отвинтить пробку расширительного бачка на ещё не остывшем двигателе, сверху надо набросить какую-нибудь плотную ткань и только после этого медленно отвернуть пробку.

Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ней могут обнаружиться потёки охлаждающей жидкости, сочащейся из крана отопителя или радиатора.

Если потёки охлаждающей жидкости вызваны лопнувшим шлангом, его можно на время залатать липкой лентой (изолента, скотч).

Гораздо больше проблем, если течь идёт из отопителя, радиатора или термостата. В пути её сложно устранить. В данной ситуации рекомендуется в систему охлаждения долить воду и при поездке следить за показаниями температуры. При необходимости уровень в системе охлаждения придётся периодически восстанавливать. Учтите, что если вместо тосола длительное время использовать воду, это скорее всего спровоцирует образование накипи системы охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а моторесурс уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое важное условие – в перегретый двигатель холодную воду доливать запрещено! Мотор должен хотя бы полчаса охлаждаться с открытым капотом.

Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, а течи охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целость предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. Находится предохранитель в монтажном блоке, располагающемся в подкапотном пространстве. Если электродвигатель после замены предохранителя заработал, путешествие можно продолжить.

Если электродвигатель после замены предохранителя не заработал, проведём дополнительную диагностику. Возьмём два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумуляторной батареи.

Учтите, провода должны быть изолированы и надёжно закреплены. Замыканий проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обращаем внимание на полярность подключения: электродвигатель должен таким образом вращаться, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления набегающего (путевого) потока воздуха и образуемого вентилятором потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель после этих манипуляций заработает, значит неисправна электропроводка системы охлаждения или реле включения вентилятора. Располагается реле под накладкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глух, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.

Двигатель также может перегреться по случаю выхода из строя термостата. Этот агрегат регулирует прохождение потока жидкости по системе охлаждения или минуя радиатор (чтобы ускорить прогрев холодного двигателя), или через радиатор. Проверить термостат не сложно: на тёплом двигателе щупаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, термостат скорее всего неисправен, поэтому через радиатор не идёт циркуляция охлаждающей жидкости.

Тормозная система

Сцепления

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения:

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Недостаточный полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Выправьте или замените диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления в оборе с нажимным диском и пружиной

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Нарушение работоспособности троса привода сцепления

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя»

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Заедание в приводе выключения сцепления

Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Модуля зажигания

Есть несколько типичных признаков, которые прямо указывают на проблемы с модулем зажигания:

1. Холостой ход двигателя плавает.

2. Периодически беспричинно пропадает тяга мотора.

3. Автомобиль очень медленно набирает обороты мотора при разгоне.

4. Цилиндры перестают работать попарно.

Отметим, что те же самые признаки, указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания транспортного средства, так что в начале, вам стоит проверить их, а если с ними все в порядке, то произвести замену модуля зажигания.

Бензонасоса

Стартера

Генератора

Реле-регулятор

Чтобы проверить регулятор позовите помощника. Надо чтобы он завел мотор, доведя обороты до 3000. При этом включите габариты дальнего света, обогреватель заднего стекла и печку. Произведите измерение тестером напряжения на АКБ, величина которого должна быть более 13,2 В (для генератора 9402.3701), или 13,6 В (для генератора 37.3701).

Если напряжение будет гораздо ниже данного значения это может происходить из-за неисправности генераторных обмоток (обрыв, замыкание), реле-регулятора, или отсутствия контакта вследствие окисления на кольцах обмотки возбуждения.

Косвенным образом неисправность реле-регулятора может быть определена, если включить дальний свет, отключив остальных потребителей. С этой целью следует произвести измерение напряжения, показатели которого должны составлять 13,2 или 13,6 В.

Более надежен способ определения работоспособности регулятора со снятым генератором или реле-регулятором. Вам понадобиться контрольная лампа 12В, которую следует подключить между щеток. Далее следует одновременно подать постоянный ток с напряжением 12 В от блока питания, который к нему подходит, подключением плюса к «D+» клемме, а минусу на массу автомобиля.

После этого должно произойти загорание лампы. Если плавно увеличить напряжение до 16 В она должна погаснуть. В противном случае регулятору потребуется замена. Если марка вашего генератора 37.3701, плюс от источника с постоянным напряжением подключите на контакты «Б» и «В», минус на массу.

Вентили (выпрямительный блок) генератора

Чтобы проконтролировать его вам достаточно использовать АКБ и контрольную лампочку. Вам надо подсоединить плюс АКБ с помощью контрольной лампочки на контакт генератора «В+» (для генератора 37.3701, на «30» контакт), а минус на корпус. Если лампа горит, значит, имеется короткое замыкание или пробой в блоке вентилей (положительных и отрицательных).

Чтобы убедиться, в том, что блок плюсовых вентилей исправен, произведите соединение с помощью контрольной лампы плюса аккумулятора на контакты («В» или «30»), а минуса на любую фазную обмотку. Если лампочка загорелась, значит, пробит один из вентилей.

Как проверить генератор ВАЗ 2115Проверку отрицательных вентилей (диодов) можно, соединением через лампу любой фазной обмотки с массой (корпус генератора). Если лампа горит, значит, есть замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или пробит один из вентилей. Для проверки можно использовать (омметр), но для этого надо отсоединить любой диодный контакт.

Производить замену выпрямительного блока лучше в сборе и в условиях автомастерской.

Помпы

Водяная помпа играет важную роль в жизни двигателя. Благодаря помпе охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, отводя таким образом температуру от нагревающихся деталей двигателя. Неисправная водяная помпа может привести к перегреву двигателя и полностью вывести его из строя. Для того чтобы не допустить подобного необходимо следить за состоянием помпы и ее работоспособностью. Неисправная водяная помпа дает о себе знать по таким симптомам: Подтекания в области сальника.

Гудение во время работы. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.

Падение уровня ОЖ. Чтобы убедиться, что помпа неисправна, проведите несколько несложных тестов: Прогрейте мотор до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяная помпа работает. Прислушайтесь не гудит ли помпа, если чувствуется гул, скорее всего умирает. Лучше не дожидаться когда это случится и заменить помпу во избежание больших неприятностей.

Недавно я заменил помпу так как она вышла из строя, о чем я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора. 1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работы, не отключая при этом проводов и шлангов.

2. Далее необходимо снять пластиковый кожух с двигателя, а также кожух ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Делается это для того, чтобы выставить все по меткам.

Для удобства я решил сделать одну пометку при помощи белой краски, в дальнейшем, поверьте, это очень пригодилось. 4. Как бы мне не хотелось, а колесо снять все равно пришлось, т. К.

Необходим был доступ к нижнему болту крепления пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, поэтому нет смысла его менять.

Кроме того, решил попробовать заменить помпу не снимая ремень привода генератора. Как потом оказалось это было хорошей идеей, позволившей сэкономить кучу времени. 6. Однако пластиковый кожух, а с ним и шкивы с роликами распредвалов все-таки пришлось снять. Для этого необходимо ослабить натяжные ролики, затем снять с них ремень ГРМ. 7.

Далее необходимо застопорить чем-нибудь плоским шестерни распределительных валов, для того чтобы открутить их. Будьте аккуратны, зубья довольно мягкие. 8. Когда шкивы демонтированы нужно открутить собственно сам пластиковый кожух.

Неприятный момент в том, что один болт крепления нужно будет откручивать в положении снизу, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до помпы. 9. Водяная помпа ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, после чего слегка постукивая по ее корпусу попытайтесь вытащить.

10. Подставьте посуду для ОЖ и будьте осторожны чтобы не облиться. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней имеется достаточное количество смазки. Кроме того, рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему подсохнуть.

Сборка по традиции производится в обратном порядке. Установите водяную помпу на место. Поставьте пластиковый кожух. Закрепите шкивы распредвалов на их местах. Оденьте ремень ГРМ. По нанесенным ранее меткам на распредвале совместите и оденьте ремень ГРМ.

Колесом проверните двигатель, откорректируйте правильную натяжку и положение ремня. Когда все установлено долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можете проверить работу. Замена водяной помпы отняла у меня 3 часа времени, все работает отлично, неисправность устранена.

История вкратце такова:
Утром ехал на работу, завелась и работала нормально. Работало радио. Встал на переезде. Поскольку стоять предполагалась минут 10, заглушил мотор. Электричка прошла, решил завестись. Полный ноль. (Все это время радио работало). Аварийка тоже не включалась. Выскочил заглянул в блок предохранителей-один оплавлен. Заменил. Сел, завел поехал. Доехал до работы нормально, после работы надо было ехать захватить жену с сыном, ее сестру с дочкой возле метро на детский день рождения. (чтоб не распртраняться долго -все это время машину глушил и заводил несколько раз, никаких проблем видно не было) Вечером завез сестру жены с дочкой домой, потом жену с сыном. Поехал отгонять машину в гараж. только отъехал от подъезда все потухло (все-это все, и движок и фонари и подсветка). Полез на ощупь опять в блок предохранителей, но там вроде все нормально. Пока бегал от багажника к капоту, фонари опять зажглись. Только повернул ключ зажигания-опять все потухло. Так машину вручную вывернул с дороги и оставил во дворе. Сегодня с утра опять посмотрел предохранители, массу на аккумуляторе, провода подергил все какие смог достать, но так и не смог добиться даже вечернего временного проблеска.
Что этоможет быть, куда глядеть. Я даже до сервиса доехать не могу.
PS Слава Богу, что вчера встал уже дома, а не по дороге из Москвы с двумя маленькими детьми в салоне

Просмотр профиля
Личное сообщение

Начать с аккумулятора. Проверить провод массы на кузов и силовые клеммы на аккумуляторе (иногда расшатывается заделка провода в клемме) при увеличении токовой нагрузки точечный контакт исчезает и наступает темнота. Сам по себе аккумулятор не может работать по принципу кручу-не кручу. Если ездили в течении дня, мало реален выход из строя аккумуляторной батареи. Простейший способ проверки живости аккамуля и стартера - отверткой перемкнуть силовые контакты, коммутируемые втягивающим реле. Если стартер начинает борзо крутиться проверьте замок зажигания.
Какой предохранитель оплавлен?

Отличия от предшественницы

Автомобиль ВАЗ 2115 является более модернизированной версией одели 21099. Усовершенствование «девяносто девятой» поспособствовало обновлению и электросхемы проводки.

Следует отметить, что в отличие от 21099, ВАЗ 2115 инжектор оснащается более новыми частями кузова, в частности, речь идет о:

усовершенствованной форме передних крыльев;
внешнем виде передних фар;
форме задней панели;
другой форме капота и багажного отделения.

Модификации

Производитель ВАЗ 2115 предлагает потребителям на выбор несколько комплектаций, от которых зависит их стоимость:

Полуторалитровый карбюраторный мотор. В этом случае машина маркируется как ВАЗ 2115-01.
Мотор с таким же объемом, характеризующийся наличием системы распределительного впрыска топлива. Кроме того, машина оснащена также электронным управлением и маркируется она как ВАЗ 2115-20.

Электрооборудование автомобиля

В инжекторах или карбюраторах ВАЗ 2115 используется однопроводная схема электрооборудования. В этом случае отрицательный вывод источников питания подводится к минусу, а сам плюсовой вывод подается отдельным проводом.

В результате того, что ВАЗ 2115 карбюратор и инжектор имеют определенные различия, существует и разница в конструктивных особенностях проводки:

В инжекторных версиях жгуты проводки по своим размерам чуть больше в результате того, что система оснащается дополнительными регуляторами и прочим электрооборудованием.
В результате изменения схемы были внесены правки в конструкцию некоторых электроцепей.
Кроме того, была изменена схема укладки некоторой части электрики в целом.

На автомобилях ВАЗ 2115, как и на предшественниках, процесс ремонта схемы электропроводки и оборудования обычно приводит к повреждению фиксирующих клипс. В любом случае, если эти элементы повредились, их необходимо заменить, в противном случае электропроводка может быть очень близко к горячему мотору, что приведет к ее повреждению.

Защита электросетей машины

Схема электрооборудования, в частности, цепи питания в этих моделях авто защищаются от различных повреждений с помощью плавких предохранителей. Стоимость этих элементов в магазинах минимальная, однако они выполняют очень важную роль и всегда должны быть в рабочем состоянии.

Предохранители не защищают только:

схему зарядки аккумулятора авто;
схему зажигания;
электросхему питания генератора и стартера.

Итак, как защищается электрооборудование на отечественных авто:

Нужно отметить, что лампы для противотуманных огней в задних фарах защищаются отдельно. Для этого используется плавкий предохранитель, установленный в салоне транспорта под центральной консолью. Он находится в жгуте проводов, рядом с кнопкой включения оптики.

Руководство по обслуживанию

Как мы уже сообщали, работоспособности и диагностике оборудования в этих авто необходимо уделять максимум внимания. В том случае, если так или иная группа устройств функционирует некорректно или наблюдаются перебои, в первую очередь нужно произвести диагностику разъемов. Бывает такое, что определить проблему можно просто пошевелив разъем и выявив плохой контакт, который впоследствии нужно будет поменять.

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования предпочтительно должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса.

Таблица 3.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями в монтажном блоке 2114-3722010

Лампы заднего противотуманного света и контрольная лампа включения заднего противотуманного света. Электродвигатели очистителей фар (в момент включения). Электродвигатель смывателя фар

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа «Check Engine». Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер «или часы)

Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла

Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты)

Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатети очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)

Правая противотуманная фара

Левая противотуманная фара

Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем

Лампы габаритных огней по правому борту

Правая фара (ближний сеет)

Левая фара (ближний свет)

F14 (7,5 А) F15 (7,5 А)

Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар Правая фара (дальний свет)

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (или часы). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

Таблица 3.2 Назначение реле в монтажном блоке

Реле времени омывателя заднего стекла

Реле указателей поворота и аварийной сигнализации

Реле очистителя ветрового стекла

Реле контроля исправности ламп

Реле включения стеклоподъемников

Реле включения звуковых сигналов

Реле включения обогрева заднего стекла

Реле включения дальнего света фар

Реле включения ближнего света фар

Если перегорел предохранитель, замените его, повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного ремонта соответствующего элемента электрооборудования.

На автомобилях семейства LADA SAMARA-2 применяют монтажный блок 2114-3722010 и его модификации.

На автомобилях с системой впрыска топлива на консоли панели приборов с правой стороны под щитком установлены главное реле системы управления двигателем, реле включения электровентилятора системы охлаждения, реле включения электробензонасоса и предохранители защиты цепей: главного реле, постоянного питания контроллера, питания электробензонасоса.

Для проведения ремонтных работ по описанным ранее неисправностям воспользуйтесь электросхемами соединений отдельных систем, которые приведены далее в разделе «Электрооборудование», и общими электросхемами.

Читайте также: