Не выключается сцепление уаз
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
у меня на главном стоит с резьбой пробывал не помогает
на рабочем просто шток без резьбы, вставляется и все,
или я путаю главный с рабочим
На рабочем есть с двух половинок и с резьбой, регулируемый. Плюс контрогайка.
На рабочем есть с двух половинок и с резьбой, регулируемый. Плюс контрогайка.
Это шток для "УАЗа", на "ВОЛГАх", начиная с ГАЗ-2410, ставится сплошной шток, т.к. применён РЦС с пружиной для автоматической регулировки.
Добавлено через 11 минут 27 секунд
мужики подскажите как быть?дв 402,кпп 5 не включается ни одна скорость глушу мотор все работает все норм!поменял диск сцепления перебрал рабочий и главный поменял на новый, вилку погнуло под солдатиком лопнуло седло. поменял на новое, завел и . ни . отказ вообше ни раз не подводила за 7 лет расходники менял вовремя масло менял наших там нет а тут такое я даже ума не приложу
Проверьте выход штока из РЦС - должен быть не менее 14мм. Если стоит диафрагменная "корзина", под палец вилки надо поставить шайбу 4мм (рекомендация завода). При полностью выжатом сцеплении, попробуйте провернуть ведомый диск - должен легко вращаться. Возможен вариант установки в/диска наоборот (должен стоять выступом ступицы внутрь "корзины"). Проверьте крепление картера маховика (если ослабло крепление картера, при выжиме сцепления отодвигается картер, но не выжимается сцепление). Удачи.
На рабочем есть с двух половинок и с резьбой, регулируемый. Плюс контрогайка.
всетаки уаз, на рабочем нет резьбы есть только на главном.корзина с рычагами её не менял, диск установлен правильно.на одно грешу на шток думаю он короткий. больше нечему быть.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
сейча проверим ход штока
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
ход меньше,чем положено может можно его чем заменить?
всетаки уаз, на рабочем нет резьбы есть только на главном.корзина с рычагами её не менял, диск установлен правильно.на одно грешу на шток думаю он короткий. больше нечему быть.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
сейча проверим ход штока
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
ход меньше,чем положено может можно его чем заменить?
Изменение длины штока никак не изменит его ход! Увеличив длину штока, вы просто вдвините поршень РЦС глубже, сжав пружину. Маленький ход штока обычно при наличии воздуха в системе (если ГЦС "зажат" штоком педали (нет свободного хода штока 1-1,5мм), выкачать воздух вообще невозможно, т.к. в ГЦС перекрывается компенсационное отверстие, давление в системе не может выровняться и прокачка становится невозможной). При ходе штока менее 14 мм, просто не полностью отводится нажимной диск и сцепление "ведёт". Возможен также вариант, когда перестаёт работать одна из "лапок" "корзины" (провалилась "лапка"). Определяется покачиванием вверх-вниз каждой из "лапок" (при исправной "корзине", люфта у "лапок" не должно быть вообще). Если люфт 2-3мм (при таком люфте полный выжим становится невозможен), можно попытаться поднять "больную" "лапку" регулировочной гайкой (правда, добиться нормальной, мягкой, работы сцепления таким способом довольно сложно). Удачи.
Начало.
Давно - еще осенью, начались мелкие проблемы с приводом сцепления. То педалька провалится, то работает нормально. При этом утечки тормозухи не наблюдалось. Наслупила зима - симптом пропал совсем. С наступлением тепла стал проявляться снова (но не критично - передачи переключались и можно было тронуться с места. Через некоторое время все начинало работать как положено).
Суббота.
Ковыряясь с авто подумалось - а не посмотреть ли, что там со сцеплением. Ну например жижу поменять.
Поменял, блин. Педаль провалилась и система прокачиваться не захотела вообще.
"Ну, наверное таки сдох ГЦС" - фигли - 112 тыс., еще родной. Бросив все и выяснив время работы лабаза Авто21 пошел в баню и т.д.
Воскресенье.
Новый ГЦС приобретен (правда с легкими приключениями, но все же). Инсталлирован в авто, система прокачена, жизнь прекрасна. Возвращаемся в город.
Вечер. Поехал в магазин за продуктами. И тут началось все снова, но в более жесткой форме. Педаль проваливается, в самом низу что-то пытается схватить, но явно недостаточно - передачи не включить.
Приплыли.
К счастью все это произошло недалече от СТО - смог доковылять до них и сдать машину. Сегодлня будут смотреть.
Возможные варанты.
1. ГЦС - брак. Но вообще говоря сомнительно. Ибо снаряд упал дважды в одну воронку.
2. РЦС? Но блин, жижа не уходит.
3. Проблемы с механической частью? Как-то маловероятно.
Что происходит, блин. Я не понимаю.
Какие мысли есть?
Почему поршень ГЦС может не возвращаться назад?
З.Ы. Сервисмены прокачали систему и все работает. Типа приезжайте, забирайте. Причина трабла так и не ясна.
Сталкивался с похожей фигнёй при очень большом свободном ходе рабочего цилиндра и слабой оттяжной пружине. Суть эффекта. При включении сцепления поршень РЦ не возвращается в крайнее исходное положение, выжимной от нажимного диска не отводится или отводится незначительно, фактически лишь выталкиваясь обратно лепестками его пружины, как при тросовом приводе. При выжиме сцепления из этого положения всё прекрасно. Поэтому на ту же погнутую вилку система не реагирует, авттоматически выбирая лишний свободный ход. Но иногда в каких-то условиях возвратная пружина пересиливает и возвращает шток до упора, отводя подшипник. А рабочий ход-то у поршня один и тот же, определяется объёмом, вытесняемым ГТЦ. Его не хватает - сцепление начинает выключаться не полностью.
При перепуске ГТЦ педаль просто проваливается, а тут - стабильное "блуждающее" недовыключение.
Надо попытаться принудительно утопить шток РЦС в цилиндр до упора и посмотреть, возможно ли это и каков реальный свободный ход штока. Возможно, всё сразу станет ясно. Пружину менять не обязательно - достаточно выбрать этот сободный ход до нормы, чтобы глюки пропали.
А она так и так проваливается Всё зависит от величины этого свободного хода штока. При его выборке педаль точно так же не испытывает никакого сопротивления, пока выжимной не упрётся в "корзину". И если он набежал очень большой (из-за той же погнутости вилки), то и провал педали может быть на изрядную часть её полного хода.
Снаряд в одну воронку дважды и даже трижды падает элементарно. Поэтому надо пытаться понять, что происходит. Конечно, по тому же поведению штока РЦС уже можно было бы что-то сказать, и если к нему нет доступа, то в плане диагностики тоскливо.
Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда
Отредактировано kompashka (03.12.2012 13:57:51)
2 Ответ от Охотник за привидениями 03.12.2012 14:35:44
3 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:11:52
У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает
4 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 22:16:01
А если накачивать ,появляется?
5 Ответ от moped 03.12.2012 22:39:48
посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.
6 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:42:40
7 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:44:34
посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.
я и без крышки ездил так же (забывал вешать)
8 Ответ от DIMON 686 03.12.2012 22:44:50
Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда
Поменяй нижний рабочий,а не равномерный износ это нормально у всех так!
9 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:54:53
Так ведь на холодный нормуль. если износ, то при нагревании расширяется и тогда должно быть гуд
10 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 23:45:06
Главный фтопку,скорей всего он препускает.рабочий еслиб перепускал то тёк бы по полной программе.Там ломатся то нечему,два цилиндра и шланги.
11 Ответ от Охотник за привидениями 04.12.2012 05:37:06
У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает
12 Ответ от DIMON 686 04.12.2012 07:23:09
У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает
Это элементарно можно посмотреть,если еще есть диск то цилиндры менять!Было такое уже!
13 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 22:16:34
Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь.
Кто нибудь ставил на уаз сцепление с газ 53?
На уазбуку не посылать, интересуют те люди, которые собственно ручно его ставили.
14 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 22:51:39
А что там тебе не нравится?
15 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:07:43
16 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:17:52
Я видел эту тему и сам загорелся этим сцеплением но-но. пока родное работает и нормально ЛУК,если хочешь немного усилить то поставь с буханки или головастика там по больше немного стандартного оно но все зависит от твоего маховика!А не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!
17 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:19:54
18 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:37:12
не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!
Не может быть, это рукожопые мастера так лапки регулировали.
ЛУК я видел как у ВОИНА на летнем триале в Динской мулякой забилось, чёт не хочется лепестковое ваще.
педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!
Я думаю, что я этого не почувствую
Возможные неисправности сцепления автомобиля УАЗ-3160
Не удается выключить сцепление (педаль нажата до пола, но рычаг переключения передач не перемещается свободно из или в положение "реверс")
1. Загрязнение сцепления маслом. Снимите ведомый диск сцепления и осмотрите.
2. Ведомый диск деформирован или поврежден.
3. Усталостная утрата упругости диафрагменной пружины. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.
4. Утечка в гидравлической системе сцепления. Проверьте главный цилиндр, рабочий цилиндр и трубопроводы.
5. Воздух в гидравлической системе сцепления. Удалите воздух из системы.
6. Недостаточен ход педали. Проверьте и отрегулируйте.
7. Деформировано или повреждено уплотнение поршня в рабочем цилиндре.
8. Недостаток пластичной смазки на направляющей втулке.
Сцепление пробуксовывает (при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля не возрастает)
1. Ведомый диск изношен или на него попало масло.
2. Ведомый диск не приработался. Для приработки нового сцепления может потребоваться от 30 до 40 нормальных включений.
3. Диафрагменная пружина ослабла или повреждена. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.
4. Маховик деформирован.
5. Металлические частицы в главном цилиндре препятствуют возвращению поршня в нормальное положение.
6. Повреждена гидравлическая линия сцепления.
Схватывание (вибрация) при включении сцепления
1. На ведомый диск попало масло. Снимите диск и осмотрите. Устраните причину протечки масла.
2. Изношены или ослабли крепления двигателя или коробки передач. Эти агрегаты могут немного перемещаться при выключении сцепления. Осмотрите крепления и болты.
3. Изношены шлицы на входном вале коробки передач. Извлеките детали сцепления и осмотрите.
4. Деформирован нажимной диск или маховик. Извлеките детали сцепления и осмотрите.
5. Усталостная утрата упругости диаф-рагменной пружины. Снимите в сборе крышку сцепления и нажимной диск и осмотрите.
6. Отверждение или деформация накладок сцепления.
7. Ослаблены заклепки накладок сцепления.
37. При полностью включенном сцеплении (педаль отпущена) раздаются визжащие или грохочущие звуки
1. Неправильная регулировка педали. Отрегулируйте величину свободного хода педали.
2. Отпустите крепление подшипника на вале коробки передач. Извлеките элементы сцепления и осмотрите подшипник. Удалите все заусенцы или зазубрины; перед установкой на место заново очистите и смажьте.
3. Направляющая втулка изношена или деформирована.
4. Ослаблены заклепки накладок сцепления.
5. На ведомом диске сцепления имеются трещины.
6. Усталость торсионных пружин ведомого диска сцепления. Замените ведомый диск.
При полностью выключенном сцеплении (педаль нажата) раздаются визжащие или грохочущие звуки
1. Износ, дефект или поломка подшипника выключения сцепления.
2. Износ или поломка секторов диафраг-менной пружины нажимного диска
Педаль сцепления остается на полу после отпускания
Заедание рычагов и тяг привода сцепления или подшипника выключения сцепления. Осмотрите рычаги и тяги привода сцепления или извлеките элементы сцепления.
В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.
В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль
Содержание:
- 1. Принцип работы
- 2. Регулировка хода
- 3. Причины износа
- 4. Замена сцепления
1. Принцип работы
На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.
Состоит оно из следующих деталей:
- диск нажимной (корзина),
- диск сцепления(ведомый),
- подшипник выжимной,
- вилка привода подшипника выжимного,
- система привода,
- педаль выключения.
Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.
Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:
- главный цилиндр,
- рабочий цилиндр,
- педаль,
- трубка,
- шланг.
Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.
Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:
- меньшая масса деталей,
- меньший размер деталей,
- большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
- улучшенная функциональность,
- более простое обслуживание.
Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.
При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.
Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :
— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается
— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Проверка свободного хода
Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:
- На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
- Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.
Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.
2. Регулировка хода
Необходимость регулировки
Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.
Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот
В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.
В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.
На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.
Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.
Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:
Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.
После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.
В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.
Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.
Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.
Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.
Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :
— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.
И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.
Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.
Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :
— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.
Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.
На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.
При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.
Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.
Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)
Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.
Оказалось все очень просто.
Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.
Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.
Итак, жмем кнопку Сервис, видим:
Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:
Заходим в ЭБУ, видим:
Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):
Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:
Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.
Итак, лезу под панель, вижу следующее:
Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.
Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.
10 минут без перекуров, на свежем воздухе.
3. Причины износа
Замена сцепления происходит в следующих случаях:
- Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
- несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
- Дерганье машины при трогании с места.
В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.
Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.
4. Замена сцепления
Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:
- Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
- Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
- Снимается коробка переключения передач.
- Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
- Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.
Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.
Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.
На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.
Первая мысль после падения педали была паникерская "опять сцепление?!". Но когда внутричерепная белка-паникер успокоилась и логически появилось мнение "тут явно проблема в гидравлике", начала вырисосываться картина очередных веселых выходных вместе с железным конем.
Проблема первая. Как добраться до места ремонта и технички своим ходом.
Диск сцепления живой — значит можно ехать. Вспоминаем слова отца про "если приноровиться можно переключаться и без педали сцепления"…
Как тронуться без сцепления понятно. Включаем первую передачу, немного давим газ и заводим машину. Если хватит пускового тока аккумулятора, то стартер прокрутит ДВС, коробки и задний мост (мы же не забыли отключить передний, да?) — машина тронется и заведется. При выходе тахометра на обороты ХХ — отключаем стартер. Машина едет 🙂
Как всё это выглядело во дворе в 10 часов ночи… картина была та еще. Впервые на этой машине я выжимал каждый сантиметр места при развороте — каждая смена передачи сопровождалась новым кручением стартера 🙂
Как производить переключение.
— В конце рабочего диапозона передачи (на повышенных оборотах, грубо говоря) выключаем передачу — слегка прижимаем рычаг переключения рукой на себя и сбрасываем газ. В определенный момент рычаг выйдет на нейтральную передачу с минимальным усилием.
— Мягко прижимаем рычаг в сторону второй передачи. Когда скорости валов синхронизируются, рычаг практически сам войдет в передачу.
В моем случае иногда не получалось с первой уйти на вторую, приходилось сразу перепрыгивать на третью.
Проблема вторая. Ремонт.
После снятия ГЦС стало ясно, что его пробило. Решили менять вместе с рабочим — в тормозухе стружка и если чуть позже сломается еще и рабочий… бури радости от этого не будет 🙂
Процедура проста и описана в камасутре. Но есть несколько моментов, к которым надо готовиться заранее.
По главному цилиндру все более-менее просто. Главное — не сломать крепление трубки.
Рабочий цилиндр. Тут есть два аспекта.
1. Рабочий цилиндр продается БЕЗ штуцера под трубку. Что он из себя представляет можно понять по эскизу (это не 3163, но суть та же 🙂 ):
Его откручивание может занять времени больше, чем все остальные операции вместе взятые. В моем случае, пришлось выбивать его при помощи молотка и тисков. Если бы сразу знал о таком моменте — купил бы новый штуцер и съэкономил полчаса своего времени.
У муфты есть пара уплотнительных прокладок — про них лучше не забывать при демонтаже-монтаже, а то не приведи джиперские боги придется вырезать новые 🙂
2. Надо обратить внимание на конструкцию самого штуцера. На закрученном в цилиндр штуцере отверстия на болте 1 и соединители 3 должны совпадать.
3. При установке рабочего цилиндра на коробку винты крепления лучше винтить симметрично, но это, думаю, и так понятно 🙂
4. Длину штока придется выставлять на глаз — лучше всего снять "показание" со старого РЦС.
И самая интересная часть будет после монтажа новых цилиндров — прокачка и поиск утечек. Вариантов, где может быть течь, всего три — соединение на ГЦС и два соединения на РЦС — штуцер-трубка, штуцер-цилиндр. При прокачке гидравлики течи дадут о себе знать.
В моем случае пришлось прокачивать систему два раза — через час езды, передачи стали плохо переключаться. Но это, скорее всего, из-за того, что сразу плохо сделали работу.
Сцепление не полностью выключается («ведет»)
Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении
Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.
Почему провалилась педаль сцепления?
Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.
Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).
- порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
- возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
- в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
- поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
- педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.
Пропало сцепление, как доехать до СТО
Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.
Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.
- Двигатель должен быть выключен.
- Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
- Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
- Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.
В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:
Читайте также: