Не включается зажигание тойота королла е150
Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности замка зажигания
Основные неисправности замка зажигания и их причины :
Блокировка замка зажигания
Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.
Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.
Износ контактов замка зажигания
По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.
Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.
Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.
Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.
Замок зажигания замерз
Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.
Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.
Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.
Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.
Грязный замок зажигания
Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.
Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.
Другие неисправности :
Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».
Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.
– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)
– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.
– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)
Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.
Тойота Королла – всемирно известный автомобиль-долгожитель. Его история начинается со второй половины прошлого века, причём были даже комплектации, оснащавшиеся опциями с машин старшего класса, таких как Crown или Camry, а ее надежности мог позавидовать любой немецкий конкурент. Это были времена, когда маркетологи еще не вмешивались в работу дизайнеров и инженеров. Сейчас все изменилось: модель тоже может дополняться крутыми опциями, но, как правило, за это требуется доплатить, а смежность по оснащению у новых поколений осталась только с японскими аналогами-одноклассниками. Тем не менее, новые поколения становятся технологичнее и красивее, но иногда и с ними может возникать такая проблема, когда Королла не заводится. Как же так, неужели от былой фамильной надежности в новых Corolla не осталось и следа? Как бы не так. Тогда почему же возникают проблемы с запуском японского двигателя?
Тойоты известны своей надежностью, но иногда и сними случаются неприятности
Возможные проблемы
Итак, список проблем возглавляет одна: не заводится мотор. Почему это может происходить? Как правило, причины одинаковые для всех марок автомобилей, а их значительная часть связана с самим мотором. С Тойотой же все немного иначе. Среди возможных причин возникновения такой ситуации могут оказаться:
- севший аккумулятор;
- неисправный стартер;
- проблемы с системой зажигания (неисправные катушки, не дающие искру свечи);
- неисправная топливная система;
- подсос воздуха в районе ДМРВ.
Самая очевидная причина – разрядившийся аккумулятор, ведь если нет питания, то не будет крутиться стартер, на свечи не будет подаваться искра посредством катушек, а топливная магистраль не будет передавать рабочую смесь в цилиндры, так как не запустится бензонасос в баке. Обычно, такая проблема возникает, если забыть отключить фары на ночь, оставить работающей аудиосистему или установить лишние электроприборы, непредусмотренные производителем. Они высаживают батарею сильно быстрее, чем при обычной эксплуатации, из-за чего он может подвести в самый неподходящий момент. Диагностируется проблема достаточно просто: если при проворачивании ключа в замке зажигания стартер не начинает крутиться, лампочки в салоне загораются недостаточно ярко, бензонасос не начинает подачу топлива, а под капотом не щелкает реле, то причина утренней задержки становится ясна сразу.
Но что же делать, если фары светят нормально, музыка играет в штатном режиме и лампочки горят с нужной яркостью? Стартер – второе устройство, на которое нужно обратить внимание. Возможно, на него банально не доходит электричество от аккумулятора, поэтому следует проверить состояние проводов, соединяющих стартер с батареей. Если с ними все в порядке, то, возможно, электродвигатель внутри стартера перестал работать. Причин этому может быть несколько: стершиеся графитовые щетки, заклинивший механизм или оборвавшиеся провода внутри стартера. Неожиданно могут настигнуть только две последние проблемы, так как со стиранием графитовых щеток, площадь контакта уменьшается, и стартер начинает работать хуже с каждым пуском мотора, а значит плохо заводится Королла тоже. При заклинивании механизма появляется характерный щелчок, что также позволяет понять суть проблемы. Оборвавшийся провод можно обнаружить только при полной разборке девайса, что усложняет диагностирование.
Итак, стартер проверен: он крутится, не издает лишних звуков и вместе с собой прокручивает и мотор, а тот, в свою очередь, не хочет схватывать. Конечно, это неприятно, но чтобы зря не грешить на все системы, нужно проверить ещё одну возможную причину: отсутствие искры. Проверить это достаточно просто: можно достать одну катушку вместе со свечой из мотора и попытаться прокрутить стартер, поднеся катушку к блоку цилиндров или его головке. Если при прокручивании между катушкой и блоком не возникает искры – следует искать неисправность в системе зажигания двигателя. Здесь тоже может быть несколько сценариев: либо неисправна проводка, посредством которой на катушки передается энергия, или же неисправна сама катушка. Если же искра появляется, а мотор по-прежнему отказывается заводиться – проверяем свечи. Осмотрев их и обнаружив сильный нагар, можно быть уверенным, что проблема именно в них.
Аккумулятор заряжен, стартер крутит, искра на месте, но двигатель Короллы не запускается. Еще один вариант – топливная система. Если топливо не будет поступать из бака на форсунки, то и гореть в двигателе будет нечему, а значит, завестись он не сможет. Здесь неисправными могут быть: бензонасос, топливная магистраль или форсунки. С первым все просто: надо проверить напряжение. Если мультиметр показывает в районе 12 вольт – все нормально. Также насос должен шуметь при попытке завести мотор. Когда этого не происходит, можно с точностью констатировать его неисправность. Другой вопрос – магистраль. Диагностировать ее неисправность проще: если насос качает, а бензина в двигателе нет, то следует проверить поверхность под автомобилем на предмет протечек. Под машиной лужа бензина? Если да, то дальнейшие попытки запуска мотора не имеют смысла. Форсунки же должны щелкать при нормальном рабочем состоянии. При отсутствии этих щелчков бензин в двигатель не поступает, а значит, запуститься он не сможет. Да, в баке может банально не оказаться бензина, тогда достаточно будет просто долить немного горючей жидкости и попытаться завестись.
Если даже это не помогло, то следует обратить внимание на последнюю возможную проблему – ДМРВ, или датчик массового расхода воздуха. Очевидно, что для сгорания топлива в силовой агрегат должен поступать еще и воздух. Так вот, хитрые инженеры с начала двухтысячных пытаются экономить топливо всеми возможными способами, из-за чего между воздушным фильтром и двигателем появился еще один элемент – ДМРВ. От его работы зависит количество подаваемого форсунками бензина. Диагностируется это очень просто: двигатель Королла бодро заводится и глохнет спустя 3-5 секунд. При возникновении такой ситуации, в первую очередь нужно проверить герметичность системы в районе датчика. Если сенсор видит чрезмерное или недостаточное потребление воздуха мотором, то он может подавать больше или, соответственно, меньше топлива. Если топлива оказывается больше, чем нужно, то заливаются свечи и пропадает искра, а если его меньше – то силовому агрегату не хватает энергии для дальнейшей работы.
Пути решения возникших проблем
Итак, причина отказа мотора запускаться обнаружена, теперь следует отыскать пути ее устранения. Аккумулятор. Он, скорее всего, разрядился из-за оставленной на ночь музыки или включенных фар либо просто от мороза. Самый простой способ – «прикуриться» от соседа, но этого хватит лишь для одной поездки. При следующей попытке запуска потребуется еще один сосед с живой батареей. Другой способ – использовать модные нынче бустеры. Это тоже достаточно ненадежное решение, поэтому лучше заменить аккумулятор на новый, заряженный, или подзарядить разрядившийся. Это не всегда дешево, но зато эффективно, если речь идет о покупке новой батареи, кроме того, старую можно подзарядить и использовать в будущем как запасную.
Стартер. Если он сломан – то не следует лезть в него собственноручно. Лучшим решением будет отвезти его профессионалам, специализирующимся на ремонте подобных деталей. Они точно скажут, что стало причиной поломки: щетки, заклинивший механизм или проводка, а также предложат максимально адекватное решение. Если причина проблем – щетки, то их можно легко заменить на новые, после чего стартер проработает достаточно долго. Другие две неисправности же ставят крест на неработающем девайсе и требуют его замены.
ДМРВ может потребовать пристального внимания, если в системе нет лишних отверстий для подсоса воздуха, или достаточно легко решиться, если они есть. Во втором случае можно просто перекрыть щели чем-нибудь не пропускающим воздух, вроде изоленты, скотча или плотной резинки, но постоянно ездить с таким решением не стоит: лучше при первой же возможности заменить поврежденные элементы. Если же неисправен сам датчик, то он подлежит замене на новый: ремонт, как правило, обходится дороже, чем стоит новый датчик.
Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.
Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.
Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).
Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.
Как видно из схемы ток, через замок зажигания подается на силовые контакты реле стартера, НО !, данное реле НЕ СНИМАЕТ нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко.
Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:
- Снимаем накладки стоек (снимаем уплотнитель и освобождаем от защелок накладку)
- Снимаем облицовку щитка приборов, открутив винт и вытащив клипсу.
- Снимаем вентиляционные решетки по бокам и в центре просто потянув на себя.
- Откручиваем два винта крепления.
- Откручиваем винт крепления под бардачком.
- Отсоединяем разъем подушки безопасности, над бардачком желтый разъем.(АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН)
- Отсоединяем разъем датчика света (в районе щитка приборов. если снимаете крышку полностью)
![]()
Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.
Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.
Подключить реле можно по схеме:
Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.
При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)
- Лампа security сигналит, что иммо отключен?
- Автозапуск, как резервировался при останове двига? Автоматически, или принуд. с брелка? Если автоматом, сигу не пробовали в валет переключить?
- При первой реанимации, после чего запустился? После того как он залез: в моторный отсек, за бардачок, кожух рулев. колонки снимал, за вертик. панелью у левой коленки? Что он вообще сказал, что сделал, где пытался контролькой питалово не обнаружить?
БН и будет молчать, пока стартер не крутит, а стартер не крутит, судя потому что коробка на селектор не реагирует, потому что скорее всего на моск коробки не приходит " + " с зажигания, а моск коробки при этом ни реле стартера не включит, ни сигнал мозгу двига на впрыск не даст, ни сам на команды не реагирует. Но это предвар, на вскидку, из самого что на поверхности просится.
1 14Как вариант проверить датчик педали тормоза (лягушку), раз и коробка не переключает и стартер не крутит то возможно нет сигнала выжатой педали.
Но вот если ручник поднят и автозапуск не работает, то пытать электрика, где он лазил когда появился контакт.
3,270 979В общем, удобный повод расказать вкратце, более или менее наглядно про систему блокировок запуска на ММТ.
При прокрутке с 2 групп замка зажигания подаются сигналы зажигания: IG1 и IG2, и 2 сигнала на стартер, силовой на контакт реле ST (St relay), которого еще недостаточно и управляющий, через "датчик положения паркинга/нейтрали" приходит на вход TMN эл. блока ММТ (TCM). Это тот контактный датчик, находящийся непосредственно на КПП (в положении вала выбора и перекл. в нейтрали, соот-щего актуатора датчик замкнут). Это первая блокировка, но это еще не все.
По сх. видно, что для включения реле ST на выходе ЭБУ ММТ "STRL" должен появиться плюс.
Осн. усл-я: на ЭБУ ММТ (ест-но кроме пост. питания от акума +B) должно прийти питание IG с замка, селектор передач д.б. в нейтрали + нажата педаль тормоза. Ручник на штатный запуск не влияет. Этот же плюс парраллельно подается в качестве сигнала о начале прокрутке и на ЭБУ ДВС (ECM) вход STA
Про педаль тормоза отдельно. Две пары контактов, одна нормально замкнута, вторая нормально разомкнута, и наоборот. Если контакты более некоторого непродолж. времени 0,2 или 0,5 c (не полезу сейчас уточнять), не находятся во взаимопротивоположн. положениях (т.е. достаточно сбоя одного из контактов) регистрируется 95 ошибка трансмиссии, при этом глюк в цепи STOP шестеренку не зажигает. В цепи IGN должен, но в момент глюка, потом гаснет. Запрет же на старт происходит только если оба контакта вообще не изменили положение. Тоже самое для разблокировки селектора в нейтрали. Останется заблокированным, только если оба контакта неисправны.
Вот основная внешняя логика при штатном запуске, при условии работоспособности самого блока и его нормальной инициализации в системе. Но могло в тарелке порыться ©, еще что-то не столь явное, пока при имеющ. вводным дополнит. нечего сказать.
ЗЫ: если электрику понадобится расположение эл-тов, распиновка фишек, номера пинов, цвета проводов это тоже все есть.
Все началось еще зимой — внуль — сел акум, естественно стояла на сигналке. После зарядки акума машина при включении зажигания не подавала признаков жизни: панель не загоралась, включался вентилятор охлаждения, стартер крутил но не заводилась. Вызвал электрика, пришел начал колхозить: разобрал все под рулем, каким то раком добился того, чтоб включилось зажигание, однако машина все равно не заводилась — просто крутила и все.
Вообщем ковырял ковырял — плюнул, говорит х.з. и ушел. Я после его ухода включаю зажигание — нажимаю кнопочку валет — и ооопп вуаля — все работает. Только горит ошибка система зарядки — померял мультиком, все в норме — думаю просто ошибка — просто надо сбросить — вротемуноги буду ездить так.
Ездил так ездил, ездил так ездил — до лета. И ту БАЦ — еду в деревеньку, все гаснет к херам, куча ошибок АБС, датчик скорости, панель гаснет. Подключаю китайца (ELM327) в обд2, зырю зарядку, еду…
зарядка растет, за пару км доросла аж до 17 вольт. Ну думаю ГЕННАДИЙ — помер, будем хоронить…
На след. день снимаю ГЕНУ, тащу к терапевту. Готовлюсь к замене регулятора, моста и прочего. ХЕР ТАМ — стенд показывает ГЕННАДИЙ живее всех живых!
Провода в фишке Гены — все 4 плюса при включенном зажигании, при выключенном 1 плюс постоянный. Силовой + тоже почистил.
ВЫДЕРНУЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ALT-S — ОШИБКА ГОРИТ НО ПЕРЕЗАРЯДА БОЛЬШЕ НЕТ.
ВОПРОС 1 — какую цепь я разомкнул
ВОПРОС 2 — что сломалось, что лечить, подозрение на генаратор, ибо все ошибки выскакивают после скачка напряжения в сети.
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ?
Toyota Corolla 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Automatic — electronics
Comments 24
Спасайте! КОнтролька зарядки иногда горит иногда моргает иногда пропадает! Диодный мост поменял, щетки тоже ! На аккумулятор приходит с гены 14.2 а вкитайский сканер показывает что в сети 13.2 . мкрят тестером в прикуривателе -14 +- гена проверен на стенде!
Жди когда заряд пропадёт, так думаю легче проблемный узел будет найти. У меня было такое — лампа горит а заряд идёт. Проблема в регуляторе. Мобилетрон стоит в районе 2к.
Не написал, вы месте с контрольной заряда, горит вода в топливном фильтре…и не запускается догревалка эбер
Не понял дргревалку и воду в топливе- это что за пиктограммы?
Горит контролька, , , нет зарядки, , и, , , вода в фильтре, , , , зарядка по факту есть, догреватель не запускается машина дизель на ней стоит догреватель эбершпехер, может одно с другим связано как то
Читайте также: