Не включается зажигание ауди 100 с3
После «зимней спячки» машина, то заводится, то нет. При включении зажигания все системы работают, при включении стартера всё отключается. При повторном включении зажигание не включается и естественно ничего не работает.
Спустя некоторое время(день-два) та же картина. Может завестись. Проехаться(а может и нет), остановиться выключить ключом, а по новой завести не удаётся.
Грешил на стартер — проверил, прозвонил все подводы соединения, заменил контактную группу ЗЗ, проверил АКБ. Чувствую где то коротит(?), все предохранители целые. Что делать, не могу сообразить?
Всё подключил, на панели работает только лампочка аварийки, дальний свет и общая подсветка. Остальные лампочки все целые, но не горят при включении зажигания. Предохранители все це.
Нет электропитания на топливный насос, на катушку зажигания. Предохранители целы, ГРМ в норме. Генератор маслает.
Напряжение на клеммах аккумулятора 14В, на силовом выходе генератора тоже 14В. Завожу автомобиль, сигнальная лампочка тухнет наполовину, напряжение на генераторе 20В, на клеммах 13.
На холостом ходу машина работает хорошо, как только повышаешь обороты выше 2000, машина сама глохнет. Ауди 100 С3, 1990, 2.0, газ бензин.
Машина ездила нормально, и в один день не смог завести. Поменял карбюратор, свечи, свечные провода и катушку. Завёл, но не так как раньше. Иногда даже не заводится. От чего может б.
Попробуйте зачистить массы(на кузов, двигатель), так же проверьте плюсовой провод и провод массы от аккумулятора.
@andrienko.1966 --> Спасибо! Но это было первое, я сделал.
Всё будет хорошо!
Если бы «коротило», тогда сгорали бы предохранители или дымила проводка, если предохранитель большего номинала.
А такое явление, как вы описали, бывает именно от слабого контакта. Поворачиваете ключ на «старт», даёте нагрузку на провода, на соединения, сопротивление растёт, происходит разрыв слабого контакта — всё потухло, потому что разрыв цепи и нет питания энергопотребителям автомобиля.
Часто люди просто набрасывают провода на аккумуляторную батарею, не закрепляя их болтиком — вот он и слабый контакт, может запуститься стартер, а может и нет. Ещё бывает клемма провода больше диаметром чем клемма аккумуляторная, вроде и оделся провод вроде и болт затянут, но плотного соединения нет — вот опять лотерея, запустится или нет.
Другой вариант: клемма провода на батарее закреплена хорошо, но вот провод в этой клемме слабовато зажат изначально или ослаб за много лет эксплуатации.
Если всё же контакт удержится и удасться запустить мотор, он конечно работает потому что теперь нагрузка на провода снизилась и достаточно небольшого контакта. Заглушите двигатель, пытаетесь запустить мотор, это пошла по проводам нагрузка, контакт не удержался в слабом соединении, всё потухло конечно же.
Бывает даже слышно иногда щелчок при повороте ключа на старт — щёлк и всё потухло. Щелчок на аккумуляторе, слабо наброшена клемма провода, бац, проскочила дуга, этот щелчок и слышен. Если приятель будет запускать за рулём, и в этот момент стоять около аккумулятора и смотреть на него, то видно будет эту дугу, проскочившую искру,
Вот вы когда запускаете, а авто может пыталось запуститься и потухло, вы потрогайте провода на аккумуляторе, на стартере. Где контакт слабоват, там будет тёплое место или даже горячее.
Ремонт системы зажигания.
Запись будет о том как из-за дурной головы пришлось поменять почти все компоненты системы зажигания.Может кому-то эта запись когда-то поможет избежать таких влётов или решить проблему.
Всё началось с мойки подкапотного пространства.При попытке запуска мотор не подал звука.Ну думаю фигня, просохнет заведётся.
На следующий день результат тот же.Начал искать проблему и она нашлась быстро-вышел из строя датчик холла.
Почитав на драйве несколько статей решил поставить на время от жигулей, так как нужна была машина.Фрезеровал трамблёр внутри под этот сраный датчик, дорабатывал сам датчик.Машина завелась с полуоборота)Думаю себе вот отлично.Не долго я радовался.Только обороты легли на холостой ход, начала троить и заглохла…В дальнейшем было выявлено что при нагреве датч.холла переставал давать импульсы.
Купил б/у датч.холла от vw b4. Смонтировал, проверил, датчик исправен!На ключ а машина даже и не чихнула.Сразу полез проверять ДХ и офигел-он уже не работает. Тут я пал в полное отчаяние…Если до этого я был уверен что всему проблемой был ДХ, то теперь я вообще растерялся…
К моему счастью при поисках ДХ на OLX я раззнакомился с мужиком у которого брал датчик от vw.
Оказалось что он инженер, всю жизнь занимается системами зажигания, выслушав мою историю он выдвинул версию:
При попытке пуска мотора после мойки произошёл пробой по высоковольтной линии.То есть под замену попали крышка трамблёра, бегунок, ВВ провода, высоковольтный транзистор.
Что-то из этих компонентов было пробито и выпаливало датч.холла.
Катушка с транзистором у меня была от донора, всё остальное заказал новое.Ещё заменил ЭБУ VEZ, у меня стоял от А90 мотор NG.
Установил от А100С3 NF.
Ещё как на зло посылку с запчастями из Польши потеряли на ин-тайме-служба доставки, ждал 10 дней…
После установки почти всех других компонентов моя сотка запустилась)На следующий день выставил УОЗ, подстроил смесь на хх и эмулятор.Машина простояла больше двух недель…
Хочу сказать за ДХ от жигулей:не стоит их вкорячивать:
1 он не надёжный.
2 трамблёр пришлось выбросить, после фрезировки верхняя втулка прослабилась и начала перемещаться.
Полдня доработок в итоге трамблёр на приёмку и покупка другого б/у трамблёра.
ЭБУ от NF мне нравится больше, с ним машина стала бодрее.Читал от авторов что они ничем не отличаются, так вот это чушь!Разница ощутима!
Ну и на последок если кому-то хватало терпения всё прочесть -после мойки тяните свои тачки домой на шнурке и сушите их как надо!)
Дальше несколько фото.
Зажигание не включается. Двигатель автомобиля не запускается.
Неисправность может возникать спорадически.
Если провести диагностику автомобиля невозможно, перевести шину данных в активное состояние, включив аварийную световую сигнализацию. После этого можно будет провести диагностику.
В регистраторах различных блоков управления зарегистрировано событие «456 – БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 – нет связи, статически/спорадически».
Данные идентификации блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) недостоверные, например, «O?O?O?O?O?O?».
Эта сводка TPI не касается случая, когда в блоке управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) сохранено событие «288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки -N360, неисправность». В этом случае необходимо действовать в соответствии с ведомым поиском неисправностей.
Сбой программного обеспечения
Вначале выполнить аппаратный сброс для блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
Автомобили Audi А6 с левосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей в левой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 42, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi А6 с правосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей в правой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 42, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi Q7 с левосторонним расположением рулевого колеса:
Для этого в блоке предохранителей А, в левой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 10, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi Q7 с правосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей С, в правой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 10, а затем снова установить его на место.
После аппаратного сброса можно будет включить зажигание и запустить двигатель автомобиля. Для того, чтобы блок управления снова не перешёл в это состояние, действовать описанным далее образом.
Автомобили с 2009 модельного года по 2014 модельный год включительно
Обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Указание для автомобилей с аппаратным обеспечением, имеющим номера деталей 4F0 905 852 D или 4F0 905 852 E:
После обновления ПО в регистраторе событий блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) регистрируется статическое событие «1314 Блок управления двигателя – нет сигнала/связи». В новом программном обеспечении имеются функции системы Старт-стоп, которые не поддерживаются этим автомобилем. В этом случае событие не влияет на работу блока управления. Проводить дополнительный поиск неисправностей не требуется.
Автомобили с 2005 модельного года по 2008 модельный год включительно
После аппаратного сброса блока управления с помощью диагностики проверить номер детали аппаратного обеспечения установленного блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
В случае аппаратного обеспечения с номерами деталей 4F0 905 852 D, 4F0 905 852 E, 4F0 905 852 F и 4F0 905 852 H:
Обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Указание для автомобилей с аппаратным обеспечением, имеющим номера деталей 4F0 905 852 D или 4F0 905 852 E:
После обновления ПО в регистраторе событий блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) регистрируется статическое событие «1314 Блок управления двигателя – нет сигнала/связи». В новом программном обеспечении имеются функции системы Старт-стоп, которые не поддерживаются этим автомобилем. В этом случае событие не влияет на работу блока управления. Проводить дополнительный поиск неисправностей не требуется.
Для аппаратного обеспечения с другими номерами деталей:
Заменить блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
После замены блока управления проверить версию ПО по диагностическому адресу 05. Если версия ниже 210, обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Причина неисправности датчик Холла. Датчик Холла установлен в трамблёре, если он не исправен то с катушки искры не будет.Но при определённых условиях может пропадать/появляться.
to Maiya1: 
Причину ищите или в датчике импульсов G40 или к коммутаторе.K41 (начните с датчика)
помогите такая проблем плюсовой провод от катушки зажигания попал на массу пропала искра заменил катушку зажигания с резисторами а искры нету что может быть .
Сам провод "гулял" под капотом и коротнул на массу, конечно без вашего участия.
А почему он "гулял" при включенном зажигании, хотя в всех мануалах твердят, снимите минусовую клемму аккумулятора.
Проверяйте и меняйте предохранитель.
Ауди 2.3 инжектор. Не заводится машина, пропадает искра. Решил проблему с искрой. А началось все пол года назад. Утром или после долгой стоянки пропадает искра уже на главном проводе, до трамблера. Покрутишь покрутишь, иногда заведется с 20 раза иногда нет. Подойдешь через часа 2 может и пол часа, как не в чем не бывало заведется. Если заведешь проедешь метров 600-700, заглохнет, и опять заведется. Самое главное искра пропадает, и ее нет на проводе ДО ТРАМБЛЕРА. И это случается после долгой стоянки. А порой по 2-3 дня заводится идеально! Постоишь где нибудь часа 4-5, На ночь или днем. Опять нет искры. Но больше всего во влажную и холодную погоду. По началу решал проблему так. Не завелась? Нет искры? Повернул ключ на зажигание, и ждешь когда сработает бензонасос сам по себе (секунд 20-30, может больше). Сработал -значит искра появилась. И поехал. Мастера сказали пока не заглохнет, нет приезжай. Как то заглох, дотащили, а она завелась, ЗАРАЗА. Никто не знал у всех догадки. Наконец додумался поменять трамблер с братишкой. И у него начались такие же проблемы как у меня, а у меня все гладко. Вот так вот и решили проблему, ПОМЕНЯЛ ТРАМБЛЕР! Как я понял, ЭБУ получает информацию с датчика холла, потом только дает искру. А тут датчик холла нет-нет не отвечал и искру ЭБУ не подавал. Желаю чтоб мой опыт кому нибудь помог)).
Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.
У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом же положении можно включить только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для данных автомобилей также разные. Но во всех автомобилях мира эти неисправности все же имеют много общего.
Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».
Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.
Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:
Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь – она сломается и придется менять еще раз. Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя.
Поменять же группу в большинстве случае несложно. Ведь она находится в замке зажигания, а доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии и установке поищите в руководстве по ремонту конкретно вашего авто.
Читайте также: