Не включается задняя передача на рено 19

Обновлено: 08.01.2025

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх» и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.

Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Трансмиссия - один из самых загадочных элементов в автомобиле. Особенно странной и необычной она кажется тем людям, которые имеют малый опыт работы с транспортными средствами. Кажется, что все так просто - выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и автомобиль едет. А что делать, если два шага пройдены успешно, а машина не поехала? Именно поэтому, когда с коробкой передач что-то случается, например, перестает работать задняя скорость, можно сломать голову перед тем, как отыщешь причину.

Представим ситуацию - автомобилист сел в машину и обнаружил, что у него не работает задняя передача, что тогда предпринимать. Первым делом нужно определить, насколько серьезная неисправность. Для этого нужно проанализировать поведение трансмиссии в последнюю неделю. Если до этого не возникало никаких проблем, есть надежда, что вопрос можно решить. Рассмотрим самые частые причины отказа задней передачи.

Износилась втулка кулисы. Как правило, такая неисправность дополняется разболтанным рычагом. Однако, если износ шел равномерно, то водитель может просто не заметить, что втулка кулисы начала ходить свободнее. Проблема решается просто - нужно заменить втулку. Для этого необходимо снять чехол с рычага, после чего демонтировать саму кулису и заменить пластиковую втулку на новую.

Сбои в электронике. Сегодня в некоторых автомобилях предусмотрена электромагнитная блокировка во время включения задней передачи. При такой конструкции провода в свободном плавании болтаются прямо под днищем автомобиля. В условиях России это непростительное отношение - провода могут намокать и повреждаться. В результате, теряется смычка, это приводит к невозможности включения задней передачи.

Механические повреждения. В некоторых авто расположение трансмиссии предполагает применение наружных тяг для переключения передач. Если на улице плохая погода, может налипать лег и снег, в результате ход значительно затрудняется.

Старое масло в КПП. Специалисты не просто так советуют своевременно заменять масло в коробке передач. Если имеется утечка, даже одной капли в день хватит, чтобы через какое-то время вытекло все вещество. Как правило, коробка при таком явлении больше шумит. Но водитель может и не заметить этого. В результате, в один день можно просто не включить заднюю передачу на коробке.

Износился выжимной подшипник, пружины, вилки, шестерни, валы. Все эти неисправности всегда дополняются шумом при работе автомобиля. Чтобы устранить проблему, потребуется проведение ремонта со снятием коробки передач. Кроме того, процедуру можно провести только с участием специалистов.

Итог. Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда на МКПП не включается задняя передача. Возникать это может по самым разным причинам. Главное - вовремя установить неисправность и провести ремонт.

Короче така вот трабла - не включаица задняя передача, хотя с утра вродь выехала машина задом с гаража. Я с такой системой не особо знаком, там надо кольцо тянуть вверх шоб оно включилось.
Может у кого было такое - что менять? (машину менять не предлагать)
Поговорил с разборщиками - грю, что ломается в кулисе чаще всего - грят какая то пластмассова втулка с двух половинок. В Елькатсе не нашел этой машины ваще:(

Там есть в кулисе бронзовая такая втулка, вот она изнашивается со временем и не дает кулисе вывести вилку в положение заднего хода.

Можно подъехать на разборку-СТО на Окружной, они раньше такие вещи делали легко.

Eli 23.01.2012 16:32 пишет:
Там есть в кулисе бронзовая такая втулка, вот она изнашивается со временем и не дает кулисе вывести вилку в положение заднего хода.

Можно подъехать на разборку-СТО на Окружной, они раньше такие вещи делали легко.

Звонил на окружную - грять там пластмассовая какая то у них в продаже. из двух палавинок составленая есть - а я без картинки непойму где оно и что:(

а при поднятии фиксатора рычаг "еще левее" смещается? Посмотри с помощником артикуляцию рычага выбора передачи на коробке при попытке включить заднюю - может чото мещает тяге (снег).

это я на всякий, а так, слушай тезку моего, он на рынах собаку лягушку съел.

Eli 23.01.2012 16:32 пишет:
Там есть в кулисе бронзовая такая втулка, вот она изнашивается со временем и не дает кулисе вывести вилку в положение заднего хода.

Можно подъехать на разборку-СТО на Окружной, они раньше такие вещи делали легко.

Оно внизу, там где кулиса дергает за вилку. Сразу видно когда пытаешься включать заднюю - если концевик кулисы болтается в этой втулке, то при попытке включить заднюю он упирается и не отводит вилку.
Картинки увы нету - у меня Dialogys R11 уже не содержит, R19 самое старое.
Заедь к ребятам в Кияновский переулок, они посмотрят и скажут чего и как.

Eli 24.01.2012 14:12 пишет:
Заедь к ребятам в Кияновский переулок, они посмотрят и скажут чего и как.

+1, обслуживаюсь у них, когда вопрос конкретно по особенностям Рено, очень толковые ребята

Буду с утра смотреть где там что, спасибо парни!

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Почему плохо включается задняя передача

Независимо от того, какого типа на автомобиле установлена коробка передач (автоматическая или механическая), с плохим включением можно столкнуться на любых КПП. В такой ситуации нужно выявить поломку и произвести ремонт, так как ездить на машине без задней скорости невозможно. Разберем каждую причину подробнее.

Износ втулки кулисы

Иногда включение задней скорости сопровождается большой вибрацией и характерным хрустом. Рукоятка передач двигается тяжело. В данном случае может быть нарушена регулировка кулисы, которая связывает шток и рычаг переключения скоростей. Кроме того, пластиковые втулки быстро изнашиваются, и их необходимо вовремя заменять.

Опытный водитель может заметить излишнюю разболтанность и люфт рычага. Но если износ проходит постепенно, то заметить увеличивающийся свободный ход трудно. Всю работу по ремонту можно сделать прямо из салона. Достаточно снять чехол рукоятки скоростей, снять кулису и заменить втулку. После регулировки включения становятся более четкими и мягкими.

Долговечность пластиковой детали зависит от качества материала, который использует изготовитель. После регулировки хода кулисы и замены втулки, эта проблема исчезает. Иногда умельцы заменяют заводской механизм кулисой с укороченным ходом. Но они часто забывают, что для правильной работы ее необходимо точнее настраивать.

Неисправности в электронике

Транспортные средства оснащаются разными устройствами блокировки коробки передач. На некоторых автомобилях применяется электромагнитная блокировка. Электрическая проводка в этом случае находится под днищем авто и ничем не защищена. В условиях бездорожья провода нужно закрывать от повреждений, иначе они быстро придут в негодность. В результате подача электричества на блокировку прекратится, и появится проблема, связанная с переключением передач.

Нарушена тяга КПП

Некоторые автомобили снабжены коробками передач, на которых тяги переключения находятся снаружи корпуса механизма. В сложных климатических условиях (грязь, снег, обледенение) свободный ход тяги нарушается. Особенно это заметно при переключении задней скорости, так как пользуются ей редко. Но утром она необходима, чтобы выехать из гаража. Чтобы таких проблем не возникало, в сложных условиях рекомендуется использовать автомобиль, на котором нет наружных тяг переключения скоростей.

Обратите внимание! Иногда длина тяги изменяется из-за ослабления регулировочных гаек, что затрудняет переключения. В данном случае потребуется произвести настройку и регулировку длины, и вопрос решится.

Не хватает масла в КПП или снижение его свойств

Если не следить за своей машиной, то проблема с включением задней передачи может появиться из-за недостаточного объема масла в коробке, либо ухудшения его рабочих свойств. Неопытные водители считают, что масло заливается в КПП на все время, и менять его не нужно. В реальности даже качественная смазка при большом пробеге (около 100 тысяч км) становится непригодной для использования. Эти данные соответствуют щадящему режиму езды.

Но если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, связанных с перепадами температур, городским движением, частыми переключениями, то масло нужно менять намного чаще. Со временем свойства смазки меняются. Присадки уже не работают должным образом, появляются вредные отложения, продукты износа, грязь.

На грязном старом масле механизм КПП работает с трудом не только при включении задней скорости, но и других передач. Необходимо обращать внимание на наличие течи под автомобилем. Если смазка вытекает, и ее уровень снижен, то детали коробки передач износятся гораздо быстрее установленного заводом срока.

Износ выжимного подшипника, пружин, шестерен, вилок

Поломка перечисленных деталей сопровождается в движении посторонним стуком или шумом, которые легко услышать. Задняя и остальные передачи при этом будут включаться с трудом, или вообще станут недоступными. Для устранения таких неисправностей потребуется помощь специалистов авторемонтной мастерской. Коробку передач при этом придется снимать с автомобиля, поэтому не стоит самостоятельно начинать ремонт этого важного агрегата. Так вы сэкономите деньги и не допустите дальнейших поломок.

Обычно неисправность выявляется в дороге: остановились на светофоре, и при попытке включить передачу возникают трудности. На вилке переключения часто возникают трещины, которые даже при небольших нагрузках приводят к разрушению всей детали.

Бывает так, что при трогании с места на рыхлом снегу или песке задняя передача самопроизвольно выключается. Рукоятку приходится принудительно придерживать.

Причины могут быть следующие:

Смещение мотора на подушках и выбивание скорости.
Износ муфты синхронизатора или шестерни.
Ослабло крепление кулисы, которая не держит вилку в нужном положении.

Обратите внимание! Водитель может самостоятельно подтянуть крепление подушек двигателя и закрепить кулису. Для этого автомобиль потребуется установить на яму или эстакаду.

Неполное выключение сцепления

Коробку передач и мотор связывает механизм сцепления. Во время переключения скорости водитель нажимает на специальную педаль, чтобы отключить КПП от двигателя. Затем включается нужная передача, а педаль сцепления отжимается. После этого на колеса вновь передается крутящий момент.

Если сцепление в момент включения скорости выключается не полностью, то задняя и другие передачи будут включаться тяжело. Это усугубляется еще и тем, что на бюджетных автомобилях шестерни задней и первой скоростей не оснащены синхронизаторами. Поэтому на них наиболее заметны проблемы переключения из-за неисправного привода сцепления.

В таких случаях при включении задней передачи обычно слышен металлический скрежет и хруст в КПП. Для устранения неисправности придется снимать коробку передач и проверять состояние механизма сцепления: диска, выжимного подшипника, корзины. Также потребуется произвести регулировку привода, проверить работу педали.

То есть, вначале нужно выявить неисправности устройств управления сцеплением, а затем снимать коробку и корзину для дефектовки и замены деталей.

Другие причины

Кроме рассмотренных факторов, влияющих на плохое включение задней передачи, существует масса других причин.

Воздушная пробка в гидравлическом приводе сцепления.
Обрыв тросика привода сцепления (некоторые автомобили оснащены механическим приводом).
Сломалась тяга привода переключения передач для задней и первой скорости.
Повреждения реактивной тяги, которая предотвращает самостоятельное выключение.
Ослабли болты, крепящие селектор коробки со штоком.
Износился подшипник первичного вала КПП. От него зависит вращение первичного вала. Если вовремя не заменить этот подшипник, то корпус коробки может быть поврежден.
Заводской брак вала задней передачи. При нарушении технологии изготовления деталей на заводе, вал во время работы может прийти в негодность и сломаться. Иногда проблему решают только заменой всей КПП.
Изношены синхронизаторы шестерен. Они представляют собой латунные втулки, которые при включении скорости выравнивают угловые скорости шестерни и ведомого вала. В процессе работы автомобиля синхронизаторы изнашиваются, и их необходимо заменять новыми.
Брак при изготовлении пружины храповика, находящегося в салоне на наконечнике тросика сцепления. Пружину необходимо заменить.

Важно! При обнаружении данных причин необходимо срочно их устранить, чтобы не допустить более серьезных поломок.

Плохо включается первая и задняя передача

Эти две скорости на большинстве моделей автомобилей доставляют проблемы водителям. Задняя передача плохо включается из-за того, что на ее шестерне отсутствует синхронизатор. Они устанавливаются только на автомобилях более высокого класса, а на бюджетных машинах их нет. Первая скорость также часто затрудняет управление авто, так как она используется чаще других. Хотя на ее шестерне всегда устанавливают синхронизатор.

Больше данные неисправности можно встретить на подержанных машинах. Но и на новых моделях бюджетного класса такие поломки не редкость.

Проблемы с задней передачей на АКПП

На практике неисправности КПП, связанные с включением задней скорости, встречаются как на механической, так и на автоматической трансмиссии. «Автоматы» имеют разные конструкции. Роботизированные коробки по устройству похожи на «механику». Но у АКПП есть свой перечень поломок, когда туго работает или пропала задняя передача.

Уровень жидкости ниже нормы, либо она загрязнена и утратила свои рабочие качества. Устройство АКПП чувствительно к качеству смазки и ее уровню. Поэтому выяснение причины лучше начинать с проверки трансмиссионной жидкости. Завышенный уровень масла также способствует неправильной работе узла. Срок службы жидкости ограничен пробегом в 60 тысяч км, но иногда приходится менять чаще, так как смазка мутнеет и загрязняется.
Износ фрикционных дисков. От этого зависит правильная работа заднего хода, а также режима «D» (драйв). Изношенные фрикционы могут не давать включаться 3, 4 и задней передачам. При этом устранение поломки заключается только в замене фрикционов.
На ведущем барабане срезаны шлицы. Автомобиль может двигаться вперед, но поехать назад будет невозможно.
Износ фрикционной тормозной ленты. Реверсивное движение отсутствует, но передних ход работает.
Оборваны или изношены манжеты поршня тормозной ленты. Это будет заметно только при включении заднего хода.
Заклинили управляющие соленоиды или гидроблоки.

Иногда отсутствие связи гидротрансформатора и шестерни масляного насоса также влияет на работу заднего хода.

Заключение

Если соблюдать все правила эксплуатации транспортного средства, то у Вас не будет проблем с включением задней передачи. Если все-таки возникли поломки КПП, воспользуйтесь советами специалистов, как доехать до автосервиса, и обязательно устраните неисправности. Регулярно проводите осмотр и обслуживание трансмиссии автомобиля.

автор ahsap

Составил подробную инструкцию с фото.
Вначале теория: почему так получилось
- не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи. Во время движения масло разогреется и не будет слишком вязким, а пока:
Вал выбора задней передачи имеет большой диаметр(около20 мм). При выключении задней передачи механизм выбора ставит его на место и выходит из зацепления. Густое масло под действаем смещения вала сжимает(

на 9 мл) небольшую воздушную подушку пространства крышки пятой передачи, а не переходит в сообщаемое пространство картера коробки передач, т.к. соединительное окошко очень мало(

1,5 см^2) а смазка густая. В результате вал смещается (пружинит о сжатый воздух ) повторно в сторону включения задней передачи и блокирует механизм выбора таким образом, что включиться может только пятая. Теоретически достаточно было бы сделать пружину фиксатора задней передачи более жесткой, чтоб она не позволяла самопроизвольно двигаться валу задней передачи или добавить дополнительное окошко для сообщения двух полостей.

Теперь как лечить:
Загоняем машинку в гараж где есть яма,т.к нужно будет сливать масло с коробки передач.Сразу же рекомендую купить на замену новое на нашу коробку идет трансмиссионое масло эльф 75w-80,пробка под слив масла находится внизу коробки,для откручивания нужен ключ квадрат толи 7,толи 8 мм,такой же как на пробке для масла на двигатель,подходит ключ от москвича,купил за 10 рублей,из инструмента еще понадобяться головки на 10,13,16,18 мм ну и желательно ключ на 16 накидной,на всякий случай стандартные 17,19 головки тоже,так же удлинители и трещетка(так удобней будет работать)

Приступаем к лечению:
1.Снять защиту двигателя(головка на 10) 8 болтов,затем откручиваем заливную пробку коробки-пластиковый барашек сбоку коробки в районе вилки сцепления,откручивать проще снизу(если уровень масла нормальный может маленько капать).потом подготовив тару для слива масла литра 4-5,откручиваем сливную пробку коробки и сливаем масло,я подставил таз и пошел курочить дальше,т.к сливается долго.
2.Вывешиваем переднюю часть машины,желательно равномерно и на твердые опоры(на подставки,подойдут и кирпичи).Снимаем левое колесо(водительское),если есть локер отцепляем видим вот это:

Вот эту черную крышку(1)(крышка пятой передачи) нам и надо открутить и снять).Здесь сразу все чистим,чтоб при снятии крышки всякая кака не попала в коробку и откручиваем рычаг усилителя подрамника(2)(головки на 13,19),рекомендую сразу открутить и нижний болт крышки(3)(ключ на 10)так он очень неудобный и потом опустив двигатель к нему трудно подлезть.

2.Поддомкрачиваем коробку(лучше конечно подкатной домкрат,но за неимением я домкратил обычным гидравическим)подложив нетолстую деревяшку,неусердствуя токо немного подпереть.
3.Открываем капот и снимаем левую опору двигателя.Для этого снимаем аккуму и площадку аккумы(тут все просто-откручиваем от площадки ЭБУ,аккуратно отводим в сторону и открутив болты крепления площадки,вытаскиваем ее-головки и ключи 10,13).Сняв площадку видим опору двигателя-крепиться на трех болтах на 16 к коробке,и на четырех на 13 к лонжерону.Неудобно откручивать болты на 16-здесь и пригодиться ключ,головка на 16,удлинитель и трещетка.Сняв опору видим заветную черную крышечку сверху,тут все удобно,откручиваем болты крепления крышки и 2 болта крепления массы к коробке чтоб не мешали.Желательно тоже все очистить чтоб грязюка не попала при снятии крышки.Ну вот и самое интересное,предварительно убедившись что все болты крепления крышки откручены и ничиего не мешает,потихоньку опускаем коробку,для снятия крышки.Крышка сидит туго,но сверху есть выступающее ухо крышки и тихонько по нему постучав крышка благополучно снимается(отверткой ковырять не советую чтоб не повредить уплотняющую резинку),кстати польется масло но немного,желательно че нибудь подставить,крышка вынимается немного неудобно,но без проблем,сильно не кантовать чтоб не сдернуть муфту пятой передачи.Ну вот крышка снята и мы видим:

Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена

вот так когда выключена

у меня он завис в среднем положении-был виден кончик и подковырнув за шлиц пальцем он с приятным щелчком встал в положение выключено,вот и весь ремонт))
Если будет находиться вположении включено т.е пальчиком или отверткой не поддеть,то придеться изготовить из проволочки приспособу типа этой

и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.

На этом все, ремонт закончен, осталось все собрать обратно, залить масло и благополучно кататься. Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности, крышка обратно ставиться на герметик (подберете в магазе, я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам), резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит (у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая), то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко, черное. Закрываем крышку, затягиваем болты крепления крышки, закручиваем сливную пробку коробки и проверяем (после застывания герметика-лучше на следующий день) герметичность путем заливания масла в коробку (2 литра хватит). Заливать через заливное отверстие (пластиковый барашек сбоку) очень неудобно, я сделал приспособу из воронки со шлангом (маслобензостойким)воронку повесил на капот, шланг в заливное отверстие. Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет (т.е все встало ровно и герметично) можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно. Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь. Будут вопросы пишите. Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем, исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи (с усилием иногда), после ремонта катаюсь уже полтора месяца, проблем не замечено были морозы до -30, но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))

Читайте также:


Сброс адаптации дроссельной заслонки солярис

Шевроле лачетти само включается зажигание

Где находится термостат на фиат пунто

Прошить webasto thermo top c

Форд транзит не запускается автономка