Не включается задняя передача на дастере
Renault Duster (2019 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Lada Vesta и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.
Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.
Что делать, если не включается задняя передача:
- Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
- После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
- Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
- Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.
Причиной дефекта может быть бракованная пружина храпового механизма, расположенного в «салонном» наконечнике троса сцепления. В этом случае ее следует заменить. А до замены можно после нескольких нажатий на педаль сцепления подтягивать ее, чтобы не мучить коробку.
Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000-5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Lada Vesta - попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).
Если ни один из советов не помогли решить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру (возможно проблема в КПП). А вы сталкивались с подобными случаями? Как удалось решить проблему?
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Почему не включается (или плохо включается) задняя передача на LADA":
Полноприводные автомобили оснащаются пяти или шестиступенчатыми механическими коробками передач.
Пятиступенчатая коробка передач JR5, и шестиступенчатая коробка передач TL 8.
Коробка передач JR5 устанавливается с двигателем K4M. А коробка TL 8 может устанавливаться как с двигателем K4M, так и с двигателем F4R.
Все коробки передач имеют модификацию для установки на автомобили 2WD и 4WD, что отражено в маркировке на картере. Отличие коробки передач для автомобиля 4WD в наличии у нее фланца для присоединения раздаточной коробки и в отсутствии сальника правой полуосевой шестерни (сальник установлен на выходном валу раздаточной коробки).
Механическая коробка передач TL 8 имеет те же присоединительные и установочные размеры, что и коробка передач JR5, и во многом аналогична ей по конструкции. Разница в наличии шестой передачи и расположении шестерен и синхронизаторов на валах, а также литой задней крышке вместо штампованной.
Коробка передач TL 8
Коробка передач — механическая, двухвальная, с шестью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.
Корпус коробки передач состоит из двух частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления и картера коробки передач. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку.
Ведущие шестерни всех передач переднего хода расположены на первичном валу и находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями, установленными на вторичном валу. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода — прямозубые. На вторичном валу также расположена ведущая шестерня главной передачи.
Ведущая шестерня главной передачи находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней главной передачи. Ведомая шестерня главной передачи установлена на коробке дифференциала и крепится к ней болтами. В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, крепленной в коробке дифференциала. Полуосевые шестерни передают крутящий момент к приводам передних колес.
Коробка дифференциала вращаются на двух роликовых конических подшипниках, внутренние кольца которых напрессованы на коробке дифференциала, а наружные запрессованы в картеры коробки передач и сцепления. Коробка дифференциала посредством шлицевого соединения передает вращение на ведущий вал раздаточной коробки.
Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, установленного в салоне автомобиля на туннеле пола, и механизма переключения передач, расположенного в картере коробки передач. Механизмы связаны двумя тросами: выбора и включения передач.
Механизм управления коробкой передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.
При выборе той или иной передачи трос выбора передач перемещает рычаг выбора передач, который, в свою очередь, устанавливает переключатель передач в пазу соответствующей вилки включения передачи. После того, как передача была выбрана, трос включения поворачивает рычаг, включая необходимую передачу.
Трос включения и трос выбора передач — невзаимозаменяемые.
Трос выбора передач можно отрегулировать по длине. Для изменения длины троса необходимо запорной втулкой З поджать пружину 2. После этого сдвигаем зубчатый фиксатор 4 (оранжевого цвета) внутри наконечника троса, выводя его зубья из зацепления с зубчатым концом троса 6. Перемещаем зубчатый конец троса 6 внутри наконечника, устанавливая необходимую длину троса, после чего фиксируем конец троса зубчатым фиксатором 4 и отпускаем запорную втулку.
Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части.
При техническом обслуживании наконечник на шланге следует несколько раз повернуть для его прочистки.
В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы. Уровень масла в коробке передач должен находиться на уровне нижней кромки маслозаливного отверстия, закрытого пластмассовой пробкой. Коробка передач представляет собой сложный узел, для ремонта которого необходимый опыт и специальный инструмент. Поэтому, ремонт коробки передач следует выполнять в специализированном техническом центре, располагающим как необходимым оборудованием, так и запасными частями. При серьезной поломке или сильном износе деталей коробки передач целесообразно заменить ее целиком.
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
(РЕШЕНО) Dp0(AL4) нету 3-й передачи
Ну, здесь понятно о чем разговор.
(РЕШЕНО) Dp0(AL4) нету 3-й передачи
ОГРОМНОЕ спасибо, проблема решена
А почему только третьей? Так, чисто теоретический вопрос. Фотки более чем говорящие
Такая же проблема сейчас. С задней крышки воздухом все пакеты ОК.
А акпп можно не снимать, чтобы вал достать?
ОГРОМНОЕ спасибо, проблема решена
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
- Список форумов
- Часовой пояс: UTC+03:00
Сеть техцентров по ремонту АКПП
Компания "АГРЕГАТКА" — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач
О нас
- О компании
- Наша команда
- Связь с руководством
- Дипломы и сертификаты
- Сеть филиалов и партнеров
- Отзывы наших клиентов
Наши услуги
- Диагностика АКПП
- Замена масла в АКПП
- Ремонт АКПП
- Ремонт вариаторов
- Ремонт коробок-роботов
- Ремонт ГДТ
- Ремонт блоков управления
- Ремонт мостов и редукторов
- Ремонт раздаток
Как нас найти
Сеть техцентров по ремонту АКПП
Компания "АГРЕГАТКА" — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач
Проанализировав причины этой проблемы (вернее пришел), проблемки к выводу, что виновато неправильное кабеля крепление к защите. Самому месяц назад перепаивать пришлось перетертый провод. Поэтому предлагаю кого, у всем провод еще не перетерся, поступить по легче: принципу болезнь предотвратить, чем лечить.
проблема Вся в том, что хомут, который гофру крепит кабеля к защите слишком сильно Поэтому. затянут провода прижимаются к гофре и со временем от перетираются вибрации. Моя машина была выпущена 4 Видно. мая с большого бодуна сборщику не хватило посильнее сил пережать гофру, соответственно провод только перетерся через 2,5 года.
Для профилактики сделать предлагаю простые действия:
1. купить такой http
хомут://www.vkaline.ru/forum/gallery/xomut1/1/5/files_thumb.jpg (http://www.forum.ru/vkaline/gallery/showimage.php?i=2675&c=24)
2. безжалостно удалить старый. Для лучшего эффекта гофру вскрыть в этом месте и обмотать провода установить.
3. изолентой новый хомут
http://www.forum.ru/vkaline/gallery/files/1/5/xomut_thumb.http (jpg://www.vkaline.ru/forum/gallery/php?i.showimage=2676&c=24)
Советую это сделать на машинах новых и забыть об этом. Спасибо всем за сегодня, советы как раз разбирался с этой Однако. проблемой, у меня умер блокиратор включения передачи задней. Выявил очень быстро (по мере действий усложнения): 1)Снял кожух рычага КПП, осмотрел визуально разъем проводов и сами провода - было все в порядке. 2) Замкнул два провода из уходяжие, разъема от рычага КПП в моторный отсек скрепкой согнутой. 3) Померил напряжение на разъеме проводов заднего блокиратора хода (находится в самом низу передач коробки, если снять защиту). Мерять неудобно напряжение, нужно вывернуть колеса влево и разьема до дотянуться, но зато сразу понятно перетерлись исправен и провода ли предохранитель. У меня напряжение было при 12,8В рабочее выключенном двигателе и 14,5В при включенном. нужно Только обязательно замкнуть провода на рычаге как, КПП будто вы отжали гильзу на рычаге. образом Таким выявил, что при отжатой блокиратор на гильзе подается напряжение, но он не щелкает, значит строя из вышел. Надеюсь схема поможет быстрее неисправность выявить Аналогичная ситуация была и у меня. нажатии При кнопки соленоид не давал воткнуть Поехал. заднюю в СТО. Там все посмотрели: геркон - кнопка в норме, работает нормально. Провода без, целые перетертостей, соленоид в норме работает Все. нормально контакты чистые все хорошо.
Я-то и в приехал СТО с работающей задней скоростью, ну и оттуда с как, а работающей до дома доехал - опять не включается.
подсказали Как добрые люди, может быть предохранителе в проблема.
Предохранитель F21 на 10 ампер. Просто он был посажен плохо. Сейчас я его вынул обратно вставил и пока все работает.
Также что, подсказали если при снятой клемме у КПП рычага замерить вольтаж, он должен быть на машине выключенной 12-12,5 В, на включенной 14-14,4 В. если напряжение "0", то может обрыв быть провода и перегореть предохранитель. Если маленькое напряжение 1-2 вольта или 3-4 вольта, то это, мне как подсказали, 100% предохранитель.
самое что тупое он никак на схеме не обозначен. ну я и позаимствовал. догадался не ладно все разобрать, а сразу почитал) нормально Сегодня приехал на работу, а на парковке захотел используя моневрировать задний ход и блин не включается ((( все Прочитал Ваши высказывания, пойду в обеденный смотреть перерыв что там случилось. Чувствую толкать придется машинку вечером (((
Добавлено через 3 минуты 52 часа 54 секунды
Проверил напряжение около переключения ручки передач (кстати там уже все было в изоленте наверно предыдущий хозяин этот уже момент прорабатывал :) машина 2007г.) выкл При двиг 11.6 В при вкл 13.4 В. Затем я понял не сосем, что делать! При поднятии вроде кольца щелчка нет, полез под снял, машину фишку и кое- как проверил фишке на напряжение - нету напряжения (незнаю должно оно быть вообще там при отсоединенной от разъеме) и на КПП в КПП (куда вставлялась фишка) нет тоже странно, что-то я запутался. От предохранителя провод F21 красного цвета идет на КПП, на блокировки соленоид з/х. С другой клеммы соленоида желтый с провод красным возвращается на выключатель з/х на ручке переключения Второй. передач провод выключателя з/х черного цвета массу на идет. Вот и вся примитивная схема.
этим с Всвязи вопрос-если при смене подключения колодки к соленоиду перепутать местами провода в разъёме самом-что будет?
Менял вчера где,а колодку какой провод стоял-не смотрел.самом на Может соленоиде помечено "+"?Или кто справа-знает он крепится в самой колодке или-Подозреваю
слева?,что соленоид будет включаться любом при положении "+" и "-",а вот в случае короткого самом в замыкания соленоиде и проводах до предохранителя-никакой будет не защиты,если "+" и "-"перепутаны.Чючюндрик,что ты об думаешь? этом
Спасибо. Вот несколько причин, включается не почему задний ход. Не благодарите :)
могли Также стереться шлицы или ослабился таком. В хомут случае вам потребуется смотровая Неисправный.
яма выжимной подшипник, как вариант. вряд Хотя ли, так как в этом случае без все исключения передачи включались бы с характерным большим и с хрустом усилием.
Задний ход может включаться перестать из-за проблем в механизме блокировки задней для, передачи того чтобы подтвердить или это опровергнуть, снимите ручку переключения передач торпедой с вместе между сиденьями и произведите визуальный включается. Не осмотр задняя передача.
Визуально провода не Разъединил. оборваны разъём на рукоятке КПП.
На контактах вольт 12 напряжение при замере тока на амперметре
5.5 чего. Из ампера следует что сопротивление соленоида рабочие честные 2.2 ома.
При работающем двигателе на вольта 14.2 контактах.
При поднятии колечка рычага соленоид КПП включается и рычаг переходит в состояние передачи задней. но нет сцепления шестерёнок в КПП. назад Машина не едет :(
Звуковой сигнал задней отсутствует передачи.
Что дальше по диагностике может Вопросы
быть? дилетанта:
1. клин в соленоиде?
2. оборвана КПП в пружина
3. что ещё ?
P.S.
Передачи 1,2,3,4 в норме. хруста Никакого в КПП нет. Посторонние шумы Переключение. отсутствуют скоростей лёгкое.
Отказ произошёл на месте пустом. Работала без замечаний с 2009 потом и года при очередном включении задней пищит не передачи и нет зацепления шестерёнок в КПП и прав. Я всё в своих мыслях:
соленоид при напряжения подаче на обмотку втягивает сердечник внутрь шестерёнка и себя заднего хода в КПП под пружины действием
занимает рабочее положение в зацепление передачи для заднего хода?
Если она не отверстию к приближается, то одна из причин сломана пружина зацепление её в передвигающая для передачи заднего хода?
втягивает Соленойд фиксатор, позволяя вам рычагом кпп переключения включить заднюю передачу. Выкручиванием просто, соленойда устраняйте финальную причину, почему не Насчет.
включается того, что что то удастся тут, увидеть я сомневаюсь. Ищите металлический осадок в масле слитом. Он в принципе всегда будет в маслах мех с слитых кпп, но если его много + твердые есть частицы, то точно что то развалилось.
КПП Какая и какой пробег у авто?
Читайте также: