Не включается вентилятор охлаждения на форд транзит
Система охлаждения двигателя — сложный механизм, от исправности которого очень часто зависит исправность двигателя, его производительность, а также ресурс. Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, таким как перегрев двигателя.
Сегодня хочу поговорить о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и возникает риск перегрева мотора.
Теория, куда же без нее?
Для начала несколько слов о том, когда вентилятор должен включаться и что считается нормой. Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85° до 100°.
Когда мотор холодный и ему необходим быстрый прогрев ОЖ двигателя по малому кругу системы охлаждения минуя радиатор, электровентилятор при этом также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора. Это позволяет потокам воздуха охлаждать антифриз, не позволяя ему прогреваться выше дозволенной метки. Но, что делать, если потока воздуха недостаточно или автомобиль существенно замедлил движение или вовсе остановился? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Он включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий сквозь соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и в принудительном порядке охлаждает радиатор, отводя от него избыточное тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если на разогретом двигателе под нагрузкой в жару по какой-то причине вдруг не сработает вентилятор, это может значить то, что температура ОЖ будет расти до тех пор, пока не возобновится охлаждение. Если не включается вентилятор температура двигателя достигает критической отметки, после чего мотор кипит, точнее кипит ОЖ, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется "вразнос". Даже кратковременный перегрев может пагубно повлиять на состояние мотора и в будущем появиться в виде неприятной поломки. Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что антифриз выкипает и мотор просто "клинит", после чего приходит в полную недееспособность.
Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!
У меня все, пишите в комментариях о каких причинах неработающего вентилятора знаете вы, делитесь своим опытом и возможно именно ваша история поможет кому-нибудь решить его вопрос. Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Пока!
1 – монтажный блок предохранителей в моторном отсеке; 2 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 3 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5, 7 – электронный блок управления двигателем; 6 – датчик температуры системы охлаждения двигателя
А вот с кондиционером:
1, 3 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 2 – монтажный блок предохранителей в моторном отсеке; 4 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость); 6 – блок реле в подкапотном пространстве; 7 – электронный блок управления двигателем; 8 – резистор электровентилятора системы охлаждения двигателя; 9 – датчик температуры системы охлаждения двигателя; 10 – датчик высокого давления компрессора кондиционера; 11 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
добрый день. машина недавно, с кондером.
не работает вентилятор , температура лезет вверх.
стал искать причину по данной выше схеме. на 4 реле перемкнул контакты 3-5, -заработал.
проверил питание,все преды целы. + приходит на 1 ногу реле 4. предполжил: нет управляющего сигнала,,т.е. "-".
подал минус на 2 ногу. проскочила искра. ничто не заработало. все преды целы. неужели спалил контроллер? завести не могу: стартер в ремонте.
эксперименты прекратил, но поиски продолжил. нашел датчик температуры, показывал на холодном 1,2КОм. где найти кривую импеданса датчика от температуры?
никогда не сталкивался с таким патрубком(с датчиком) . колодец датчика хорошо наполнен антифризом. -можно ли выкрутить или сразу менять патрубок? сам уровень несколько ниже мин. - может повлиять на работу датчика?
куда дальше копать? спасибо заранее за толковый ответ.
to karp161: контроллер спалить не мог, но больше так не делай. только через лампочку. вторичный контур (исполнительный) у тебя работает. а первичный? при отсоединенном датчике температуры, мотор включается?
to karp161: Здравствуйте. У Вас авто с кондиционером?
Контроллер таким образом действительно можно спалить. Надеюсь, у Вас этого не произошло.
Неработающий вентилятор обсуждается здесь .
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на Autopeople.ru
В данной теме рассматриваем только схему подключения.
to kuembala: я так не пробовал, как должен работать без датчика, постоянно? и еще: при какой температуре или положении стрелки на щитке должен включаться вентилятор?
какова роль добавочного сопротивления? его номинал? или оно термозависимо?
Спасибо, заведу буду пробовать. меня настораживает что он весь в в жидкости, может пробит и все из за него?
реле 5 не нашел, где оно находится? имеет ли смысл его копать, ведь оно отвечает за работу кондиционера.
to Messir: машин с кондером , да. неработающим. на автопипл пока не нашел нужной темы кроме данной, поэтому вынужден писать здесь.
to karp161: реле 5 искать нет необходимости. оно шунтирует резистор 8. который является ограничителем скорости вентилятора. то что датчик весь в жидкости, это пока не так важно. отсоедините разъем и вентилятор должен включиться. это будет говорить о неисправности датчика. что бы окончательно в этом убедиться.
для начала- починил стартер, завел машину. фу. ухх, контроллер работает.
снимал фишку с датчика, вентилятор не заработал. опять см напругу на клеммах реле. на 1 ноге реле 4 и 5, плюса нет, а вчера был. зато появился плюс на 2 ноге обоих реле после включения зажигания. проверил 2 раза пред F17 под рулем -целый! плюс на нем! но до реле не доходит. непонятка полная. может схема не совсем та?
звонил датчик. при 20 град показывает 1,2КОм что заметно отличается от нрмы. при других значения не замерял. поменяю его, стоит р250. наверное лучше снять с патрубком и выкрутить нормально.
но вот что делать с этими реле?
to Messir: хорошо, я все понял, но как он видит тогда что температура не 80, а 90 или 100 град, если диапазон погрешности датчика велик? ведь все равно других данных кроме датчика у него нет. или есть?
я хочу отвезти его диагоносту, заодно проверить работу впрыска. известно ли вам какой тип разъема на ЭБУ?
другой вопрос не покидает: куда пропал "+" с 1 ноги реле? я понимаю, сам напартачил, но без него по любому никак.
ЭБУ считывает информацию с датчика и принимает решения. таблица с диапазоном сопротивлений носит исключительно информационный характер, а не руководство к действию. важно что бы датчик реагировал на температуру и менял сопротивление. если поставите другой датчик, время включения вентилятора изменится. все просто. то что у вас пропало напряжение на реле, ищите проблему в предохранителе. пошевелите его. вам было дано уже миллион советов и опубликована схема. принимайте решение и устраняйте
спасибо, датчик пока трогать не буду. где можно посмотреть нужные схемы на авто? год 97, двиг J4C. 1,3 механика, кондер.
например: сгорел пред на стеклоподъемники - пришлось искать наугад. пищит зуммер включенного света- схемы нет, тоже наугад нашел пред.
не машина - одна загадка.
есть книга но там только схемы управления двигателем.
нужно посмотреть колодку, как вынуть блок реле с короба?
прошу сообщить, кто знает, тип колодки на ЭБУ. или где его посмотреть.
to karp161: Расшифровку предохранителей смотрите здесь .
эпопея с вентилятором не закончена. на 1 ногу реле не приходит"+"(раньше был) . на 2 ноге + появляется с зажиганием. (все наоборот).
многократно проверял преды. выяснил, тот что в данной схеме за № 17 питает оба реле на деле не соответствует. 17 отвечает за поворотники. (случайно обнаружил расшифровку на крышке).
естественно появились сомнения: а это ТА схема, или нет?
какой пред питает реле вентилятора - неизвестно. нормальной книги нет. (хелп, кто может)
хочу махнуть рукой и собрать простую цепь питания реле через выключатель в салоне.. опять проблема: невозможно вынуть колодку с коробки. впрочем, коробку тоже.
датчик температуры все же поменял, посадил новый на герметик, ибо травило. естественно, вентилятору не помогло. для этого пришлось слить а-фриз, снять сдвоенный патрубок на печку. походу сломал штуцера клапана (прикипело и очень хрупкие!) . временно поставил трубки, заказал новый.
фиеста -твердый орешек. более всего добивает излишне сложная конструкция для малого авто и неудобство в ремонте.
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
1 – монтажный блок предохранителей в моторном отсеке; 2 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 3 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5, 7 – электронный блок управления двигателем; 6 – датчик температуры системы охлаждения двигателя
А вот с кондиционером:
1, 3 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 2 – монтажный блок предохранителей в моторном отсеке; 4 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость); 6 – блок реле в подкапотном пространстве; 7 – электронный блок управления двигателем; 8 – резистор электровентилятора системы охлаждения двигателя; 9 – датчик температуры системы охлаждения двигателя; 10 – датчик высокого давления компрессора кондиционера; 11 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
добрый день. машина недавно, с кондером.
не работает вентилятор , температура лезет вверх.
стал искать причину по данной выше схеме. на 4 реле перемкнул контакты 3-5, -заработал.
проверил питание,все преды целы. + приходит на 1 ногу реле 4. предполжил: нет управляющего сигнала,,т.е. "-".
подал минус на 2 ногу. проскочила искра. ничто не заработало. все преды целы. неужели спалил контроллер? завести не могу: стартер в ремонте.
эксперименты прекратил, но поиски продолжил. нашел датчик температуры, показывал на холодном 1,2КОм. где найти кривую импеданса датчика от температуры?
никогда не сталкивался с таким патрубком(с датчиком) . колодец датчика хорошо наполнен антифризом. -можно ли выкрутить или сразу менять патрубок? сам уровень несколько ниже мин. - может повлиять на работу датчика?
куда дальше копать? спасибо заранее за толковый ответ.
to karp161: контроллер спалить не мог, но больше так не делай. только через лампочку. вторичный контур (исполнительный) у тебя работает. а первичный? при отсоединенном датчике температуры, мотор включается?
to karp161: Здравствуйте. У Вас авто с кондиционером?
Контроллер таким образом действительно можно спалить. Надеюсь, у Вас этого не произошло.
Неработающий вентилятор обсуждается здесь .
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на Autopeople.ru
В данной теме рассматриваем только схему подключения.
to kuembala: я так не пробовал, как должен работать без датчика, постоянно? и еще: при какой температуре или положении стрелки на щитке должен включаться вентилятор?
какова роль добавочного сопротивления? его номинал? или оно термозависимо?
Спасибо, заведу буду пробовать. меня настораживает что он весь в в жидкости, может пробит и все из за него?
реле 5 не нашел, где оно находится? имеет ли смысл его копать, ведь оно отвечает за работу кондиционера.
to Messir: машин с кондером , да. неработающим. на автопипл пока не нашел нужной темы кроме данной, поэтому вынужден писать здесь.
to karp161: реле 5 искать нет необходимости. оно шунтирует резистор 8. который является ограничителем скорости вентилятора. то что датчик весь в жидкости, это пока не так важно. отсоедините разъем и вентилятор должен включиться. это будет говорить о неисправности датчика. что бы окончательно в этом убедиться.
для начала- починил стартер, завел машину. фу. ухх, контроллер работает.
снимал фишку с датчика, вентилятор не заработал. опять см напругу на клеммах реле. на 1 ноге реле 4 и 5, плюса нет, а вчера был. зато появился плюс на 2 ноге обоих реле после включения зажигания. проверил 2 раза пред F17 под рулем -целый! плюс на нем! но до реле не доходит. непонятка полная. может схема не совсем та?
звонил датчик. при 20 град показывает 1,2КОм что заметно отличается от нрмы. при других значения не замерял. поменяю его, стоит р250. наверное лучше снять с патрубком и выкрутить нормально.
но вот что делать с этими реле?
to Messir: хорошо, я все понял, но как он видит тогда что температура не 80, а 90 или 100 град, если диапазон погрешности датчика велик? ведь все равно других данных кроме датчика у него нет. или есть?
я хочу отвезти его диагоносту, заодно проверить работу впрыска. известно ли вам какой тип разъема на ЭБУ?
другой вопрос не покидает: куда пропал "+" с 1 ноги реле? я понимаю, сам напартачил, но без него по любому никак.
ЭБУ считывает информацию с датчика и принимает решения. таблица с диапазоном сопротивлений носит исключительно информационный характер, а не руководство к действию. важно что бы датчик реагировал на температуру и менял сопротивление. если поставите другой датчик, время включения вентилятора изменится. все просто. то что у вас пропало напряжение на реле, ищите проблему в предохранителе. пошевелите его. вам было дано уже миллион советов и опубликована схема. принимайте решение и устраняйте
спасибо, датчик пока трогать не буду. где можно посмотреть нужные схемы на авто? год 97, двиг J4C. 1,3 механика, кондер.
например: сгорел пред на стеклоподъемники - пришлось искать наугад. пищит зуммер включенного света- схемы нет, тоже наугад нашел пред.
не машина - одна загадка.
есть книга но там только схемы управления двигателем.
нужно посмотреть колодку, как вынуть блок реле с короба?
прошу сообщить, кто знает, тип колодки на ЭБУ. или где его посмотреть.
to karp161: Расшифровку предохранителей смотрите здесь .
эпопея с вентилятором не закончена. на 1 ногу реле не приходит"+"(раньше был) . на 2 ноге + появляется с зажиганием. (все наоборот).
многократно проверял преды. выяснил, тот что в данной схеме за № 17 питает оба реле на деле не соответствует. 17 отвечает за поворотники. (случайно обнаружил расшифровку на крышке).
естественно появились сомнения: а это ТА схема, или нет?
какой пред питает реле вентилятора - неизвестно. нормальной книги нет. (хелп, кто может)
хочу махнуть рукой и собрать простую цепь питания реле через выключатель в салоне.. опять проблема: невозможно вынуть колодку с коробки. впрочем, коробку тоже.
датчик температуры все же поменял, посадил новый на герметик, ибо травило. естественно, вентилятору не помогло. для этого пришлось слить а-фриз, снять сдвоенный патрубок на печку. походу сломал штуцера клапана (прикипело и очень хрупкие!) . временно поставил трубки, заказал новый.
фиеста -твердый орешек. более всего добивает излишне сложная конструкция для малого авто и неудобство в ремонте.
Автомобиль Ford Transit относится к категории коммерческих микроавтобусов. Причём на рынке он предлагается сразу в нескольких модификациях, включая пассажирскую и грузовую версию.
Учитывая надёжность, долговечность, устойчивость к плохой погоде и хорошие эксплуатационные характеристики машины, она неплохо прижилась в России. Но определённые проблемы периодически всё равно возникают.
Одними из них являются неисправности в составе печки на Ford Transit. Если отопитель начал работать некорректно, слабо дуть холодным воздухом, либо вообще перестал функционировать, нужно действовать. Ведь оставаться зимой без тепла в салоне не самая радужная перспектива.
Пройдёмся по основным возможным неисправностям и необходимым действиям в том или ином случае.
Дефицит антифриза или завоздушивание
Ситуация, когда печка дует холодным воздухом на автомобиле Ford Transit может быть связана с появлением воздушной пробки или с недостатком жидкости охлаждения в системе.
Далеко не всегда ремонт становится единственным способом решения проблемы. Порой удаётся обойтись минимальными трудозатратами.
Если вы давно не заливали в бачок антифриз, он мог естественным способом израсходоваться, и упасть до минимума. Долейте недостающее количество. Если жидкость снова уходит, где-то есть течь. Искать её следует в местах соединения патрубков или на радиаторе. В таком случае на Ford Transit печка плохо дует горячим воздухом, но работает. Аналогичные симптомы наблюдаются, если образовалась воздушная пробка.
Для удаления пробки требуется сжать шланги от радиатора, до которых можете дотянуться, открыв перед этим крышку расширительного бачка. Затем включите мотор, запустите печку на максимум, прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Загрязнился салонный фильтр и закупорились воздуховоды
Подобное может происходить с печками на Ford Transit, если долго не менять фильтр и часто ездить в условиях сильно загрязнённого воздуха (грунтовые дороги и пр.).
Тут потребуется проверить состояние фильтра салона, поменять его на аналогичный. Также не лишним будет продуть и прочистить каналы воздуховодов. Если удастся, доберитесь шлангом до радиатора печки, и снаружи продуйте и его сжатым воздухом.
Поломка термостата
За правильную и эффективную работу печки Ford Transit во многом отвечает термостат, являющийся неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя.
Термостат представляет собой клапан, который контролирует поток антифриза по малому и большому кругу. Если его заклинит в закрытом положении, двигатель быстро начнёт перегреваться даже в сильный холод. Но открытое положение замечают обычно лишь зимой.
Если термостат постоянно открыт, тогда ОЖ будет перемещаться лишь по большому кругу. При этом мотор будет долго прогреваться, а радиатору печки банально не хватит тепла, чтобы прогреть салон. Параллельно увеличится расход топлива.
Решить проблему можно только одним путём. Следует купить новый термостат, подходящий для двигателя, установленного на вашу версию Ford Transit, и заменить его.
Засорился радиатор
Ещё одно неприятное происшествие, которое может произойти с печкой на Ford Transit. Есть несколько основных причин засорения:
- используется некачественная жидкость;
- смешиваются разные антифризы;
- вместо антифриза заливается вода;
- применялись герметики для устранения течи радиатора.
Загрязнения попросту закупоривают соты, и антифриз не может циркулировать по внутренним каналам.
Поскольку снять и заменить радиатор печки на Transit довольно сложно, сначала есть смысл попробовать промыть систему. Актуально, если он не течёт. Раствор для промывки делают из расчёта 50 грамм лимонной кислоты на 2 литра воды. Некоторые разбавляют на 1 литр, что делает состав более мощным. Жидкость нужно нагреть до 80-90 градусов и пропустить через радиатор, подключив подходящие шланги на вход и выход, а также насос.
Если промывка результата не дала либо была замечена течь, тогда остаётся только заменить радиатор.
Износилась крыльчатка водяного насоса
Водяная помпа отвечает за перекачку антифриза по системе охлаждения, создавая давление внутри неё. Это позволяет ОЖ эффективно и быстро перемещаться по замкнутому кругу.
Поломка помпы проявляется очевидными признаками. Двигатель быстро перегревается и кипит.
Чаще всего причиной износа помпы становится некачественная жидкость, агрессивное воздействие на неё, старая ОЖ и применение обычной воды.
В большинстве случаев владельцы автомобилей Ford Transit водяную помпу не ремонтируют, а сразу устанавливают новую.
Неисправности электровентилятора
Печка на Ford Transit может плохо дуть, если выйдет из строя вентилятор.
Учтите, что вентилятор может не включаться не только из-за собственной поломки. На это также влияет перегоревший предохранитель, обрыв проводки и поломка блока управления печкой.
Исключив эти проблемы, следует проверить работоспособность моторчика вентилятора. При его поломке обычно выполняется замена.
Если вентилятор вращается, но делает это с трудом, с посторонним шумом, тогда нужно проверить целостность крыльчатки, состояние щёток и подшипников. Частичный ремонт возможен, но обычно проще заменить узел в сборе.
Сервопривод заслонки
Тепло в салон поступает тогда, когда открывается соответствующая заслонка. Далее нагретый воздух идёт по каналам, поступая на выбранные водителем дефлекторы. Так печка может дуть в ноги, в лицо, лобовое стекло, на боковые окна и пр.
Если заслонка заклинит в закрытом или частично открытом состоянии, в салон не сможет поступать достаточный объём горячего воздуха. Заслонка перемещается за счёт работы сервопривода. Последний управляется через регулятор на панели управления (блок управления печкой).
Проблему следует искать в регуляторе, приводах и тягах. Не исключено, что поломка обусловлена проблема с электропроводами.
Определить неисправность можно только путём снятия панели управления отопителем. Привод заслонки редко подвергается ремонту. Большинство владельцев Transit-ов просто меняют его.
Нарушение герметичности корпуса
Довольно редкая проблема, когда нарушается целостность корпуса самой печки. Ведь она заключена в специальный кожух, который не позволяет теплу выходить наружу, а передаёт его только в салон по мере необходимости.
Поскольку корпус печки выполнен из пластика, нарушение его герметичности явление вполне возможное. Такое происходит после аварий, неправильной сборки при устранении других неисправностей. В итоге в корпусе появляются трещины, образуются зазоры. Через них тепло активно выходит, и для обогрева салона его попросту не хватает.
Проблема решается путём полного демонтажа торпедо. Иначе добраться полноценно до корпуса печки на Ford Transit не получится. Но сначала нужно убедиться, что проблема кроется именно в этом. В противном случае вы проделаете огромную, но по факту бесполезную работу.
Пробита прокладка ГБЦ
Крайне неприятная ситуация и потенциально очень опасная, если ничего не делать. Хотя пробой прокладки опасен для всего автомобиля и более важных систем, нежели печка, в любом случае устранять эту неисправность нужно в обязательном порядке.
Если случится пробой, газы из камеры сгорания могут оказаться в рубашке охлаждения. Отсюда попадание газов в антифриз, образование пузырьков, нарушение нормальной циркуляции и появление воздушных пробок.
Самым наглядным признаком пробоя прокладки является наличие густого белого дыма. Если быть точнее, это пар, который возникает по причине смешивания горячего выхлопа с жидкостью из системы охлаждения. Параллельно в расширительном бачке будет происходить сильное бурление. Антифриз из бачка может выбрасывать наружу.
В подобной ситуации затягивать с ремонтом ни в коем случае нельзя. Технология снятия ГБЦ на Ford Transit, как и на любых других машинах, достаточно сложная. Не менее ответственной является установка новой прокладки и затяжка болтов. Всё это нужно делать строго по инструкции, прописанной в руководстве по эксплуатации от компании Mercedes.
Если же оставить свой Transit на произвол судьбы, в скором времени двигатель окончательно выйдет из строя, и не факт, что поможет даже капитальный ремонт.
Рекомендуется проводить профилактическую проверку перед началом зимнего сезона, пока печкой ещё не пользуетесь. Это позволит не столкнуться с неприятными сюрпризами с приходом морозов.
Читайте также: