Не включается пятая передача калина
Проблема следующая разгон до 80 км/ч включаю 5-ю:
1) иногда включается нормально все ОК!
2) чаще при включении слышен вой, перехожу на 4-ю
Вопрос изучал, но пока решения нет.
Кто с подобной проблемой сталкивался помогите дельным советом.
Проблема следующая разгон до 80 км/ч включаю 5-ю:
1) иногда включается нормально все ОК!
2) чаще при включении слышен вой, перехожу на 4-ю
Вопрос изучал, но пока решения нет.
Кто с подобной проблемой сталкивался помогите дельным советом.
1. Залей масло погуще.
2. Выше max на 1 см.
Будет норма.
Alex7861, Это не помогает.
Fedan, Слишком рано на пятую переходите.Четвёртую до 110-120 крутить можно,потом пятая - и ничего не воет.У меня тож пятая воет в диаппазоне 80-100.
Об этом я думал. 5-ю почти не использую (т.е. очень редко!), только на трассе. Со скоростью больше 100 пока не гоняю, нет достаточного опыта.
На 5-ю переключался только для проверки режима экономии (как мне рассказывали бывалые).
Иногда 5-я включается нормально, главное что нравится тишина, нет вибраций и ничего не мешает. Но чаще гул (даже рев), не рискуя сразу перехожу на 4-ю и все нормально.
1. Залей масло погуще.
2. Выше max на 1 см.
Будет норма.
Про выше на 1 см читал и на других форумах.
Мнение разное. Понял одно, что дело в переделке
4-х ступенчатой коробки в 5-и ступенчатую.
5-я шестерня как-то обособленно расположена,
поэтому масло может и не попадать или через раз.
Именно по этому и рекомендуют лить на 1см выше нормы по щупу.
Другое мнение - это то, что выше нормы лить нельзя, может появиться течь масла.
Масло прикупил (по совету), но пока не заливаю.
Масло ADDINOL GH 75W90 G4/5 (4х1л)
Однако и по маслу мнения разделились.
Видимо в каждом конкретном случае свой рецепт.
Оптимум достигается методом проб и ошибок (своих и чужих).
А масла в коробке достаточно?
Масло родное, Уровень - "MAX", лично проверил.
Совершенно не правильный совет.Езжу на 5 и со скоростью 70-80км/час. А переключатся надо не на слух или по тахометру, а приучать себя чувствовать машину. Достаточно легко понять, что машина не тянет и требует низшей передачи или уже набрана скорость и надо переходить на высшую. На спидометр лично я смотрю только у постов ГАИ. Приучайте чувствовать машину, приборы нужны для переодического контроля, параметров езды. Иначе можно и на дороге что то не заметить, пока изучаешь приборы.
Попробовал применить Ваш совет и следил за тахометром:
Выбрал время и место на трассе, где можно подразогнаться получилось следующее:
разгон до 100
преключение на 5-ю
вой двигателя, торможение двигателем, на тахометре 4000
такое впечатление, что переход не на 5-ю , а на 3-ю.
Переключение на 4-ю обороты около 2500 ускоряюсь все в норме до 110.
Мне на работе коллеги подсказали, что может надо кулису поднастроить.
Может ли втыкаться 3-я вместо 5-й и как это проверить? Или только в сервисе?
Попытайтесь хоть на месте попереключать, попадая то в пятую, то в третью, а лучше - в движении несколько раз, аккуратно, но до упора вынося рукоятку вправо.
Большое спасибо за совет я уже попробовал на стоянке при выключеном двигателе. В 5-ю попадает, если с нейтрали сильно придажть впрао, а затем не ослабляя усилия перемещать вперед вправо. Если делать нормально без лишних усилий, как влючаю 1-4, то пропадаю всегда в 3-ю. И проверка на трассе показала то же (как я описал ранее). Поэтому, вероятно иногда и втыкалась 5-я (усилие было больше), а вовсе не из-за скрорости 80км/ч (как рекомендовали другие участники дискуссии). Так как точно помню, что переходил на 5-ю с 80 км/ч.
Рисковать не буду видимо надо кулису подрегулировать. Как мне сказали опытному мастеру работы на 20 минут. Надеюсь, что дело только в этом!
Купил недавно Калину 1.6 хэтчбек б/у, двухгодовалую. Недавно при первом выезде на трассу не понравилось, как ведет себя 5-я скорость. Она втыкается, с этим проблем нет, но такое ощущение, будто ее просто нет. То есть на 5-й машина плохо разгоняется. Если на остальных скоростях машина бодро набирает скорость, то на пятой совсем вяло. Тапку в пол до упора, а машина еле-еле разогналась до 140. Когда ехал и педаль уже была нажата до упора в пол, а на спидометре было около 120 км/ч, сильно удивился и растсроился. В чем может быть пролема? В коробке?
может это не 5 , а 3 ?
может это не 5 , а 3 ?
да точно 5, а не 3. на третьей машина ревела бы при скорости 120 км/ч, я думаю
А при какой скорости ты её включаешь?
переключаю при 100-110 км/ч, обороты - 3000-3200
Проверяйте техническое состояние: компрессию, регулировку клапанов, качество бензина, масел. а так же давление в шинах. Разгон на 5-й самый медленный, но он присутствует.
В дополнение, необходимо проверить настройку зажигания. По всем симптомам проблема в этом.
Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.
Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку. В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.
Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.
Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.
Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач. Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.
На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.
Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода. Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида. При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение. Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода. В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно. Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой. При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой. После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.
В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.
Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.
Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.
Автомобиль ВАЗ Калина [ Скрыть]
Почему могут быть перебои с включением первой передачи?
Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».
На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.
Рычаг переключения скоростей в Калине
Так из-за чего же плохо включается первая передача?
- выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
- поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
- ослабление хомута;
- шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
- неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
- неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
- выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
- в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
- поломка сальников;
- неверное регулирование привода переключения скоростей;
- выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;
Коробка переключения скоростей Калины в разборе
Основные проблемы АКПП авто Лада Гранта
Некоторые неисправности коробки передач автомобиля Лада Гранта может устранить опытный автолюбитель. В основном речь идет о простейших операциях:
- самопроизвольное переключение скоростей.
- устранение течи масла;
Возможно, неисправность кроется в подключении проводов и контактов. Ремонт коробки Лада Гранта сведется только к зачистке контактов. Можно ли буксировать машину с АКПП?
Многие считают, что буксировать сломанную Лада Гранта на тросе невозможно.
Пути решения проблемы
Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.
Инструментарий
Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:
- набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
- большая шлицевая отвертка;
- бородок;
- молоток;
- емкость для слива трансмиссионной жидкости;
- плоскогубцы;
- шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
- крестообразная отвертка.
Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :
- лезем под днище авто и находим пробку слива масла для коробки, подставляем подготовленную емкость и откручиваем крышку сливного отверстия;
- очистите крышку для слива трансмиссионной жидкости от грязи и металлической стружки;
- подождите около 30 минут, пока все масло не сольется. Сливать трансмиссионную жидкость лучше на прогретом авто, особенно если вы производите ремонт агрегата в зимнее время года. В противном случае масло будет густое и полностью не выльется из агрегата;
- отключаем аккумулятор и демонтируем воздушный фильтр, снимаем стартер;
- после этого нужно отсоединить поводок тросика сцепления;
- далее, отсоединяем колодки проводов от устройства блокирования задней передачи и от выключателя задней скорости;
- берем торцевой ключ на «10» и откручиваем болты крепления защиты картера сцепления, после чего снимаем крышку;
- далее, демонтируем оба привода передних колес;
- теперь нужно отключить тягу управления КПП от штока переключения скоростей;
- при помощи ключа на «19» откручиваем гайки крепежа картера сцепления к КПП, одновременно удерживая болты гаек ключом такого же размера;
Коробка переключения скоростей Калины в разборе
- теперь отводим в сторону реактивную тягу с кронштейном от КПП;
- отсоединяем пластиковое крепление тросика дроссельной заслонки от агрегата переключения скоростей;
- при помощи ключа на «13» откручиваем болт крепления катушки зажигания двигателя к устройству сцепления;
- используя ключ на «19», откручиваем верхние болты, на которых КПП крепится к блоку цилиндров — при этом нужно учесть, что передний болт немного короче заднего;
- отсоединяем и уводим в сторону тросик и жгут проводов;
- далее, нужно подставить регулируемые упоры под поддон картера мотора и КПП;
- при помощи ключа на «19» откручиваем нижние болты, которые крепят агрегат к блоку цилиндров;
- ключами на «14», «15», «13», «17» и «19» открутите болты крепежа передней и задней опоры силового устройства к КПП;
- теперь можно отвести ваш агрегат от мотора.
Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.
Замена выжимного подшипника сцепления
Замена сальников
Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»
В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.
Начиная с конца 2012 года на ЛК1 и далее на ЛК2 Автоваз стал устанавливать тросовые модернизированные коробки передач.
Я являюсь владельцем машин с разными коробками на Лада Калина и могу сказать, что разница действительно есть. Покупая авто с тросовой коробкой поначалу я не знал радоваться мне или печалиться. Здесь другая ручка и по другому включается задняя передача. В общем то все дело в привычке. Откатав первые тысячи км на новой коробке все таки хочу заметить, что передачи включаются более качественно, более четко, скажем так, более комфортно. Были небольшие проблемы с включением задней передачи, но это меня не беспокоит. Большой плюс от эксплуатации новой коробки я обнаружил в зимний период. Передачи включаются также хорошо, как и летом. Не надо ждать пока прогреется масло. На старой коробке на первых километрах зимой передачи включались очень туго. Еще отличия. На новой коробке нет щупа для проверки уровня масла. Просто нет и все. Видимо Автоваз решил, что это пережиток прошлого (?). Количество масла, необходимое для замены 2,3 литра, а на прошлой было 3,5 литра. Теперь о грустном. Вой как был, так и остался. Некоторые применяют термин «троллейбусность» ко второй передаче. Замена масла на полусинтетику и синтетику никак не меняет это в лучшую сторону. Мне еще не доводилось читать, чтобы кто то качественно решил проблему с воющей коробкой на Калине. В июле 2015 года (машине было всего лишь 2 года) моя тросовая коробка преподнесла мне «сюрприз». Мне пришлось немного побуксовать на песчаной дороге. Причем ситуация была достаточно штатная, без сильных нагрузок на машину. Друг kleonid1965 может это подтвердить. После этого вторая передача стала включаться со стуком, некоторые пишут с «хрустом». Причем чем выше скорость, тем сильнее удар шестеренок в момент переключения передачи на вторую. Езда стала доставлять дискомфорт. Для себя я определил условия при которых можно было избавиться от «хруста». Во первых, переключаться на вторую можно было только при малой скорости (10-15 км в час). Во вторых, не пользоваться второй передачей на скоростях 20-25 км в час и выше, то есть лавировать между 1 и 3 передачами. Кроме того, удавалось избежать стука шестерен если переход с 1 на 2 передачу был через нейтралку, то есть с 1 на нейтраль, затем с нейтральной на 2. Переключение на вторую передачу превратилось в жуткий дискомфорт. С одной стороны, если ездить как обычно, то стуки и удары на 2 говорили о явной неисправности коробки. С другой стороны, если пытаться избежать «хруста», то приходилось лишний раз замедляться для переключения или же ездить в натяг на 3 передаче. Причина всего этого недоразумения износ синхронизатора второй передачи. Я бы сказал, что это явный просчет инженеров завода Автоваз. Такие узлы как коробка передач не должна быть неисправной через 2 года (примерно 30 тыс км) после покупки новой машины. Некоторые могут позавидовать моей терпеливости, так как я ездил с такой неисправностью около 10 месяцев. За это время я изучил вопрос и нашел таки мастерскую в которой мне не просто поменяли синхронизатор, а целиком шестерни 1 и 2 второй передачи со своими синхронизаторами от лады 10-го семейства. Отдельная благодарность за консультацию автовладельцу с ником K-a-l-i-n-a Процесс ремонта коробки растянулся на несколько часов. Чтобы снять коробку, необходимо снять немалое количество элементов, как сверху под капотом, так и снизу под защитой
Проблемы с переключением на АКПП
Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.
- неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
- недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
- проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.
Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.
Причины нестабильного включения первой передачи на Калине и решение
Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.
Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.
Автомобиль ВАЗ Калина
Почему могут быть перебои с включением первой передачи?
Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».
На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.
Рычаг переключения скоростей в Калине
Так из-за чего же плохо включается первая передача?
- выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
- поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
- ослабление хомута;
- шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
- неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
- неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
- выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
- в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
- поломка сальников;
- неверное регулирование привода переключения скоростей;
- выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;
Теория работы коробки передач
На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.
Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.
Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.
При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.
Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:
Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.
Читайте в этой статье
Плохо переключаются скорости калина
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Проблема с переключением передач при запущенном двигателе является распространенной, особенно у автомобилей с механической коробкой. Неисправность может возникнуть либо совершенно неожиданно, либо постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затруднений при переключении передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, эксплуатировать автомобиль вы не сможете.
По каким причинам происходят перебои?
Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.
Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.
Методы устранения проблемы
После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.
Если проблема в двигателе
Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.
Неполадки в сцеплении
Сцепление состоит из трех основных компонентов:
- диска;
- выжимного подшипника;
- корзины (нажимной диск).
Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.
Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.
Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.
Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.
Проблема в КПП
Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.
Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.
Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.
Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.
Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.
Проблемы с переключением на АКПП
Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.
- неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
- недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
- проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.
Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.
Заключение
Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.
Одна из неисправностей механической КПП, это нечеткое включение передач или невозможность их включения.
В подобной ситуации может быть несколько причин неисправности и необходимо сразу определить относятся они к самой КПП или проблема связана с узлом сцепления. Так, если на незаведенном двигателе все передачи включаются четко, а при работающем моторе появляются проблемы, то вероятнее всего причина кроется в сцеплении.
Помимо этого, проблема с включением скоростей может быть вызвана и неисправностью привода переключения передач. При этом рычаг переключения может быть конструктивно расположен на самой МКПП (заднеприводные автомобили ваз 2101-07), так и через систему тяг или тросов от кулисы до коробки переключения передач.
Сам принцип работы трансмиссии одинаков для всех марок авто, независимо иномарка это или отечественный автомобиль.
В случаях появления вопросов с включением передачи не обязательно обращаться к профессионалам автосервисов, можно попытаться решить их своими руками.
Разберем по порядку, что может влиять на плохое включение скоростей или невозможность их включения.
Кулиса и тяга переключения скоростей
На переднеприводных моделях кулиса соединяется с МКПП посредством тяг, при неисправности которых могут возникнуть проблемы с включением передач. Привод от рычага переключения может быть и на заднеприводных моделях, например, BMW 3, Москвич 412 и других.
По кулисе могут быть такие проблемы как ослабление ее крепления, перелом ручки переключения. По системе привода могут быть такие неисправности как, потеря стопора фиксации тяги, ослабление затяжки крепления ползуна привода коробки передач.
Для выявления неисправности необходимо сделать ревизию кулисы в салоне автомобиля и осмотреть привод под днищем машины.
На более современных моделях авто привод выполнен посредством троса. При разрыве троса переключение передач становится невозможным.
Привод сцепления
При неисправности привода, например, подтекании гидравлического соединения, происходит неполный выжим, что также ведет к тому, что передачи включаются с трудом, либо не включатся.
Опоры двигателя и КПП
При изношенных подушках силового агрегата, когда они просели от времени или лопнули, то привод кулисы будет работать с перекосом и возможна ее поломка. Также просевшие подушки могут спровоцировать заедание первичного вала коробки передач.
Особенно критично это для заднеприводных автомобилей, когда проседают подушки крепления МКПП, вызывая перекос, что ведет к затруднению или невозможности включения скоростей.
Вилка переключения
Вилка служит для передачи усилия от педали сцепления к блоку сцепления через выжимной подшипник. В случаях, когда у вилки образуется трещина, либо она выходит из зацепления с подшипником выжима, переключение передач становится затруднительным, либо вообще невозможным.
Требуется ревизия вилки или ее замена.
Выжимной подшипник необходим для передачи усилия от вилки на лепестки корзины, которая в свою очередь отводит диск сцепления от маховика двигателя, разрывая крутящий момент (мотор работает отдельно от трансмиссии), давая возможность включить необходимую скорость.
Когда наступает износ подшипника, то скорости будут включаться с трудом или переключение станет вообще невозможным. Проблема решается заменой выжимного подшипника.
Корзина
При износе лепестков корзины или появлению трещины в лепестковом диске, не происходит полного выжима, в итоге ведомый диск не полностью отходит от маховика двигателя, вызывая невозможность включения передачи.
Ведомый диск сцепления
При износе демфирующих пружин диска или ослаблении их крепления передачи будут включаться с трудом и будет наблюдаться тряска силового агрегата. Также при замене диска сцепления возможен вариант установки изделия, толщина которого выше допуска, что ведет к невозможности полного отсоединения диска от маховика, так как не хватает хода пружины корзины, что также ведет к невозможности включения передач.
Проблема решается путем замены диска.
Синхронизаторы
Данные элементы выполнены из мягких материалов (медь, латунь) и поэтому часто подвержены износу. Особенно страдают синхронизаторы от резкого отпускания педали сцепления при резких стартах, что ведет к ударным нагрузкам и быстрому износу поверхности конуса синхронизатора или его поломке.
При их износе также переключение будет затруднено, либо невозможно.
Также на невозможность включения передач может повлиять износ валов коробки переключения, когда будет нельзя включить вторую или пятую передачи. Данная неисправность требует полной разборки МКПП и замены валов.
Резюме
При появлении любых проявлений затрудненного включения передач, рекомендуется сразу определить неисправность и принять меры к ее устранению, так как дальнейшая эксплуатации МКПП с неисправностью, в итоге, закончится сложным и дорогостоящим ремонтом трансмиссии.
Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения
Приехал только что с сервиса. Мастера заявили-при хрусте задней скорости 100% меняй сцепление. Цена была озвучена на улице 2000 руб, когда подняли на подъемник, цена выросла в 2400 руб., не знаю почему. Потом мне сказали иди домой съезди, часа три снимать. К обеду позвонили, приезжай. Увидел разобранный узел сцепления, меняй говорит целиком. Коробка снималась в первый раз (слова мастера). за 13 лет эксплуатации не плохой результат. Ферридо было съедено до заклепок, заклепки начали шаркать по диску корзины. На корзине все лапки целые, но диск корзины был в круговых фиолетовых полосах, что говорило о том, что сцепление не дожимали или буксовали. На пятаке, в который упирается шток не было "пятачка", в который шток упирается, его сорвало, вместе с заклепкой. Старый шток был короче, чем новый, который я привез, на 2 мм. При замене опорного подшипника вылилось с пол литра масла!
За одно нашли два места подтекания антифриза. Из-под крышки термостата (купил новую) и из патрубка, который идет на недавно установленный редуктор газового оборудования. Как назло фотоаппарат и сотовый сегодня забыл дома, фотографий нет. Надеюсь завтра поснимать все для отчета, но возможно к тому времени коробку уже поставят.
И того: 10 600 рублей.
Номерочек моего масла этот: VAG G 060 726 A2
Мне дольют пол-литра этого: Castrol 4008177071775
Syntrax Universal Plus
Спецификации API у них одинаковые GL-4
Причиной был отломанный пятак, которго нет на фото 1,2 и старый шток (толкатель) был короче нового на 2 мм., из-за чего был недожим сцепления на 4-5 мм. Корзина была в нормальном состоянии, только имела фиолетовые круговые кольца, что говорило о её перегреве. Ферридо уже "подходило", вскрытие было вовремя, на одной стороне было стерто до заклепок. Состояние опорного подшипника нормальное, поменял до кучи.
п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?
malega
Пробег 29300,доехал по трассе на 5-й не большой спуск,а вперди подъем и город(пдд),скотился,3-ю и т.д.,проехал город и все 5-й нет такого еще не было. . .
Вот забыл,еще долил в кпп выше мах на пару мм как рекомендуют
п.с. владел: 2105,2109,2110 (отца была)
п.п.с. 5-я реко испол.,авто для города и выбрал 8кл.
Не вкл. не как,именно перед самим её местом(всё остольное как прежде(мистика блин).
Перешёл с неё и более не вкл.(без рывков,стуков,хрюков и др.(в чем и шёл).
Так же с прочит. грешу на гайку но блин че так везет то. . .
п.с. Проехал 150-160км в обр. сторону(домой) и 3-ри дня с инетом,бубном и авто.
Сечас решил выехать(реально нужно),такси . . . накопилось много. . .
Да мысли расстаться . . .
п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?
N_Jan
п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?
Prokpp
Да везенье есть(можно двигаться) .
Беда именно в этом
"смещенная втулка фиксатора передач"
но вот долго не хочет бысь на месте
Новая?
Ремкомплект?
Лишить свободы двежения?
. . . . .
До места ремонта доехал нормально, открутил карданчик проверил есть небольшое заедание но незначительное, поставил на место, подрегулировал дополнительную тягу между коробкой и рычагом кулисы, обычно она болталась немного в части крепления на коробку - сегодня зажата, открутил шлицевую чать на подушке кулисы, зажал тяга начала болтаться. Доехал домой вроде все работает, попробую выехать на работу.
Замена сцепления была походу неплановая - родное еще бы немение 50тысячь прошло. Обрезало болты крепления задней опоры, до этого долго ездил на 2 болтах, остался один может по этому и небольшая разрегулировка произошла, сейсас задняя часть коробки приподнялась немного, буду надеятся что это так. Да новое сцепление поставил Валео набор, маховик оставил старый, наблюдается небольшое биение корзины, отдает по вилке, на педали не слышно но сразу появилось небольшое дребезжание при начале сцепления для движения вперед, назад немного больше, вот такое качество запчастей. При снятии коробки откручивался болт на кардачике и со штока коробки снимался карданчик, а не шлицевая часть карданчик-тяга кулисы, это дает возможность не регулировать после установки он становится четко на свое место.
Кто может дать дельный совет пишите, буду рад выслушать идеи по данной симтоматике отказа передачи.
Вот в том и дело что при свободном вращениии вторичного вала у меня все внорме а при его полной остановке возникает проблема, изношенный стинхрон врядли после полной остановки с включенной первой передаче ее повторное включение происходит вполне нормально, а при остановке в движении на нейтрали наблюдалось утыкание, мне больше кажется что муфта идет с небольшым перекосом, или вилка немного подогнута, правда она только может сломатся но тогда былобы слышно ее дребезжание,может болт крепления вилки ослаб?
Читайте также: