Не включается полный привод на киа соренто 1
Стук в районе заднего моста при полной остановке(например на светофоре), или во время трогания с места. Втулки штанг задней подвески нормальные. Есть ли у Соренто в дифференциале п.
vin- номер KNEJC522545213216 нужна информация, есть ли у моего авто самоблокировка? Спасибо.
Передний мост не включается, при этом мигает индикатор трансмиссия, а 4WD горит постоянно.
KNEJC521845274472. Какие масла для мостов и раздатки должны применяться конкретно к этому автомобилю? Есть ли тут LSD.
Как узнать, есть ли на заднем мосту самоблокировка или нет? По ярлычку на мосту или по vin-номеру? Если самоблокировка стоит, значит я залил не правильное масло-75w140 для обычных .
Всё будет хорошо!
На некоторые вопросы не всегда есть время ответить. К тому же иногда факты надо описать с показом фотографий, а они не всегда под рукой. Вот расскажу про свой «Соренто», который был у меня в течении двух лет, вернее ездил на нём на работу. На отдых с друзьями сын, а ремонтом, когда этого требовалось, приходилось заниматься мне(механик — я, а сын — … в общем он не стал увлекаться устройством и ремонтом автомобилей, у него другая, достойная работа).
По кузову автомобиль был без проблем. Ну и двигатель с ходовкой в достойном состоянии. По устройству нюансов конечно некоторых сразу мы с сыном не знали. Старый хозяин показал включатель переднего моста, повернул его, что-то внизу щёлкнуло -«слышите, работает», ну мы и поверили, что всё исправно. Через пару недель где-то в лесу сын застрял, включил передний мост, а он… не гребёт, не фунциклирует в общем. Друзья вытолкнули, приехал домой и мне рассказал про не работающий мост.
Пришлось мне вникать в устройство переднего моста и в привод его включения. Купил книгу, почитал. При повороте включателя в салоне, включается раздатка(тот щелчок про который говорил бывший хозяин машины, это было включение в раздатке) на привод переднего карданного вала, и срабатывает электрический насос под капотом в моторном отсеке. Его работу и надо проверить в первую очередь. Вот он.
Он должен накачать воздух в передний мост, в мембрану которая включит передний мост. Если насос качает, тогда слушайте внизу из ямы — шипит или не шипит воздух в мосту, если услышите шипение, то всё — прохудился актуатор, надо менять.
Вот такая мембрана, называется — актуатор включения переднего моста.
Снаружи металл, внутри резиновая мембрана, то есть эта металлическая штучка как бы дышит когда накачивается воздух в неё, она расширяется(ну принцип гармошки как бы), но движение это не на много( буквально 5-10мм, точно не помню).
Но не так-то просто до неё добраться. Пришлось снять редуктор. Вот он.
Дальше вскрытие. Вот к нему подходит трубочка с воздухом. Дунул в трубочку ручным насосом, шипит мембрана, не удерживает воздух, значит прохудилась.
Она рассчитана на давление 37-57 кПА. Потом прочитал на форуме, что по незнанию когда моторчик-насос не качает, некоторые деятели дуют туда компрессором мощным и мембрана просто лопается(неграмотно испытывают так, включение моста ищут).
Вот она показана работа актуатора включение-выключение, влево-вправо.
Вот он редуктор вытащен из корпуса моста. Под подшипником виден актуатор. То что отсоединена ведомая шестерня — не обращайте внимания, это к данному вопросу не относится.
Осталось снять подшипник, заменить актуатор. И как говорится — сборка в обратном порядке.
Вначале работ, убедитесь что ваша раздатка в порядке и она включает карданный вал переднего моста. А то может передок исправен, и надо разбираться с раздаткой. Но вообще-то на Соренто вот этот актуатор это — уязвимое место.
В самой первой записи о своём Сорьке я рассказывал, что только через 2 дня после покупки обнаружилась очень серьёзная проблема — НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД! А точнее не подключалась передняя ось. В любых режимах езды работал только задний привод. А режимов в моём Сорике всего 3 (система Part-Time):
4х2HI — задний привод 100%,
4х4HI — полный привод с автоматическим распределением крутящего момента между осями,
4х4LO — полный привод с равным распределением крутящего момента между осями 50/50%.
Тут скажу пару слов, что такое KIA Sorento без полного привода (особенно зимой). После снегопада в поворотах чуть дашь газу… и жопу понесло (только ESP и спасала), на парковке (не асфальтированной) перед домом раза 3 застревал, так что приходилось звать помощь. И это, мать его, внедорожник! Короче, буквально за 2 недели езды меня это выбесило! И стал я активно решать эту проблему.
После диагностики у официального дилера и по его же рекомендации, первым под замену пошёл промвал вместе с правым внутренним ШРУСом. В результате потраченные 20 т.р. проблему не решили: если с этим узлом и была какая-то проблема, то она никак не была связана с полным приводом. Далее, после посещения ещё нескольких автосервисов, стало понятно, что грамотных специалистов по этому вопросу в Рязани нет. В общем пришлось разбираться в этой проблеме лично. Благо высшее техническое позволяет это делать, правда времени катастрофически нет на это. Но тут уж некуда было деваться… Больше не хотелось выбрасывать деньги на ветер.
Стал "курить" разные форумы по этой теме и пришёл к выводу, что самые вероятные причины в моём случае — либо воздушный насос подключения переднего привода либо актуатор переднего дифференциала. В очередном гаражном сервисе рассказал мастеру о своих догадках. Решено было начать с воздушного насоса (до актуатора добраться намного сложнее). Находится этот насос под капотом за левой фарой (по ходу движения). Снимается очень просто: выкрутить 3 шурупа, отсоединить воздушный шланчик и отстыковать электрический разъём. Делов на 5 минут. Сняли этот насос, крутили-вертели, пытались подать на него принудительно 12В… Ничего. Ни звука, никакого движения. До тех пор, пока по нему не стукнешь. Тогда насос начинает проявлять какие-то признаки жизни. В общем, стало понятно, что на 99% причина отказа полного привода в этом насосе. Убедиться на 100% можно только поставив другой заведомо исправный или новый насос. Но где же его взять-то в Рязани чтобы просто подкинуть?
Короче стал искать по просторам интернета и через знакомых где купить этот насос. Его номер по каталогу 510303E100. Если честно, я рассчитывал, что его стоимость будет не более 10 т.р. Но лучшее предложение, которое смог найти, было 17,5 т.р. Меня это немного расстроило и заставило задаться вопросом: "А нельзя ли починить старый насос?" Раз после затрещины он начинает работать, то значит внутри что-то неконтачит и можно попробовать устранить это причину. К тому же один чувачок где-то писал, что смог починить такой насос, у него была какая-то проблема с пружинкой. В общем решил разбирать. Получится починить — отлично будет, не получится — придётся покупать новый, но моя душа будет при этом спокойной, что я сделал всё что можно))
Вскрытие насоса показало, что причиной залипания стал концевик, в контактной пластине которого от времени образовалась прогоревшая дырка и происходил механический зацеп пластины за нижний контакт таким образом, что концевик всегда находился в разомкнутом состоянии. Первое, что пришло в голову — запаять дырку припоем. Это и было проделано. О чудо! Насос заработал как новый, а вместе с ним и полный привод!
Далее приведу фотографии процесса разборки насоса вплоть до вскрытия концевика.
У корейского кроссовера Киа Соренто полный привод подключаемый, основная доля тяги передается на передние колеса, а задние подключаются при пробуксовке передних.
Рассмотрим ситуации, при которых полный привод Kia Sorento не срабатывает, по каким причинам это происходит, и как выполняется ремонт полного привода.
Конструкция полного привода Kia Sorento
Киа Соренто реализован в двух версиях – передне- и полноприводной.
Причем последняя выпускаются в двух модификациях – с бензиновым или дизельным мотором. В любом случае полный привод Киа Соренто ХМ (распределение крутящего момента) управляется электронным блоком, который расположен под облицовкой передней панели слева. Этот БУ анализирует:
- поступающие сигналы о текущей нагрузке на мотор (от датчика расположения дроссельной заслонки),
- углы поворотов колёс,
- частоту их вращения,
- сообщения антиблокировочной системы.
На оси сзади, перед ее дифференциалом, стоит электромагнитная муфта, которая служит для подключения заднего привода, и которая иногда требует ремонта.
Полный привод Kia Sorento XM функционирует в двух режимах: блокировочном и автоматическом. В последнем случае задний мост подключается исключительно по сигналу ЭБУ. Без этого кроссовер работает в формате переднеприводного авто.
Блокировочный же режим активируется в Kia Sorento вручную. Для этого есть кнопка на панели слева от руля либо на центральном тоннеле возле рычага коробки передач. Когда полный привод включен, на панели приборов горит соответствующая оранжевая лампочка.
Блокировочный режим работает на малой скорости, 0-40 км/час, и он предполагает передачу половины крутящего момента на колесную пару сзади. При разгоне, когда скорость достигает 30 км/час, задний мост начинает автоматически отключаться. Когда же Киа Соренто тормозит, то после падения скорости до 40 км/час автоматически включается перенос крутящ. момента на ось сзади. Процесс нарастает, пока задний мост не подключится полностью.
Деактивировать блокировочный режим в Kia Sorento можно нажатием на соответствующую кнопку повторно. Кстати, рядом с оранжевой лампочкой принудительной блокировки на торпедо расположен красный мигающий сигнализатор неблагополучия полного привода, который однозначно подскажет, когда в приводе понадобится ремонт.
Узлы полноприводной трансмиссии
У Киа Соренто ХМ с полным приводом т.н. 4WD-система включает такие узлы:
- электромагнитную муфту,
- карданный вал,
- раздаточную коробку.
Раздатка прикреплена в коробке передач к картеру, а состоит она из двух гипоидных шестеренок конической формы. В раздаточной коробке нет межосевого дифференциала, функция распределения крутящего момента возложена на электромагнитную муфту. Она соединена с задним дифференциалом, и на ее вал передается вращение карданного вала внутри раздаточной коробки. Задача ЭБУ – вычислить, какой крутящий момент нужно передать назад и насколько заблокировать передатчик в соответствии с этим.
Ненадежные места полного привода современных Киа Соренто ХМ
Во всех КПП Киа Соренто 2 довольно часто происходит разрушение шлицевой связки между дифференциалом и, соответственно, раздаточной коробкой из-за коррозии.
При такой поломке появляются следующие симптомы:
- задние колеса постепенно прекращают крутиться, т.е. пропадает задний привод;
- когда передние колеса крутятся, карданный вал неподвижен.
Еще есть проблема с приводами, которые быстро начинают ржаветь из-за недостатка смазки. Чтобы осмотреть раздатку и шлицы на ее валу, коробку следует открутить, и, не снимая, сдвинуть в сторону. Если больше половины шлицевого зуба изношено (по ширине), то раздаточную коробку пришла пора менять целиком. На эту работу уходит около 7 часов, т.е. это занятие на целый день.
Для самостоятельного ремонта полного привода в кроссовере Kia Sorento XM, оснащённого автоматической КПП, потребуются:
- Дифференциал, представляющий собой узел без шестерёнки и болтов, но оснащённый подшипниками и впрессованными сателлитами (0, λ3.5 (MPI) Θ2.4 (для MPI, GDI)).
- 12 шт. болтов приводной шестерёнки.
- Уплотнительное кольцо для масляного насоса.
- 1 резиновый цилиндрич. уплотнитель АКПП арт. 452623B100.
- 4 шт. резиновых цилиндрич. уплотнителя для АКПП с артикулом 452633B000.
- Раздаточн. собранная коробка с 2013 (FL).
- Кожух раздатки пылезащитный.
- Сальник раздатки внутренний (потребуется, если раздаточная коробка покупается для ремонта не в 100 % сборке)
Неисправность муфты
У Киа Соренто линейки 2013-2014 гг выпуска (после рестайлинга) муфта переключения момента назад, на полный привод нередко ломается.
Хотя это – незамысловатая конструкция из насоса с пакетом фрикционов, что цепляются и включаются под давлением жидкости. Когда муфта подключения полного привода у рестайлингового Kia Sorento ломается, на панели вспыхивает сигнальная лампочка. Выдаются коды ошибок (со стороны ЭБУ): Р1831 (Warning) и Р1832 (Shutdown). Передние колеса и кардан вместе с ними вращаются без проблем, но назад крутящий момент не передается.
Появляется проблема так: когда полный привод используется на полную мощность, неожиданно происходит резкий удар по трансмиссии, после чего ось сзади перестает подключаться. Поломку вызывает разрыв шва от сварки на ступице фрикционного пакета.
В таких случаях иногда приходится менять всю сборку стоимостью около 30 000 (а у дилеров – до 54 000) рублей в полном комплекте, т.к. одну ступицу купить невозможно. Артикул детали – 47800-3B520.
Хорошая новость в том, что ступицу можно отремонтировать самостоятельно, это не отнимет много времени, если доступна аргоновая сварка. При этом придется заменить два сальника (см. Corteco 20026696B) и рабочую жидкость (подходит Ravenol TF0870). Такой ремонт полного привода обойдется значительно дешевле.
«Нежная» крестовина кардана
Ещё одна уязвимость Kia Sorento XM, оснащенного полным приводом, – карданные крестовины, которые не отличаются ресурсом.
Главные причины поломок и последующего ремонта крестовин карданов:
- Сальник уплотнителя повреждается или вырабатывает ресурс.
- Появляется люфт в соединениях шлицев.
- Карданный вал искривляется, из-за чего начинает балансировать.
Заключение
Итак, мы рассмотрели причины, из-за которых у ненадёжного комплекса полного привода современных Киа Соренто ХМ случаются поломки. Чаще всего в таких случаях лечение назначается одно – ремонт муфты с раздаткой Kia Sorento 2. Благо, что провести его можно собственноручно.
По подвеске и простым всяким вещам - у знакомых на сто.
Раздатку вскрывать поеду к официалам (КИА центр на южном) уже записался. Хотя и не могу сказать, что они особо разбираются в этих раздатках, но по крайней мере есть гарантия.
Касаемо "лампы горят ничего не включается - это скорее всего моторчик раздатки, может его разъем повредили.
Вообще тема уже обжевана 10 раз. Нужно проверить, приходит ли сигнал на моторчик.
Если что - у меня есть моторчик раздаточный "для опытов", вроде работает, только контактная группа плохая, могу дать для тестирования
Доброго времени суток. Проблема такая, горят лампочки полного привода и пониженного режима. Передок молчит, моторчик на раздатке новый, когда переключаеш режимы тишина, насос под фарой молчит. Напрямую качает. Предохранители все целые. На диагностике был, сказали электрика исправна, слегка глючит датчик скорости на раздатке. Сказали скорей всего механическая поломка в раздатке. Но если механика повреждена, почему электрика не риагирует ни на что!
Данныя ситуация произошка зимой при -40, ночь на улмце провила. Перед заводкой скорости по переключал, а кода завел загорелись лампочки и тишина. А перед заводкой на вкл. зажигании вроде переключала режимы. Уже почти два года мучаюсь!
Проверел насос, когда поворачиваю ключ зажигания насос срабатывает на 2 секунды, далие тишина. На крутилку не риагирует, и далее вообще молчит. Промывал, разбирал. все норм!
Подключил напрямую насос, качает постоянно в редуктор, колёса крутиш и соответственно кардан крутит. Понятно что в редукторе есть проблемы! Но на включение привода не влияет! вроде так!)))
Значит проблема в самой раздатке.
у меня переодически выбивает передний мост,
1.выявил что в этот момент(задние колеса буксуют) кардан передний вращается, а колеса передние нет.
2.насос за фарой качает без остановки, пережал резиновый шланг на входе в дифф, насос остановился.
3.привода в норме, без сильных люфтов.
сделал вывод что резиновая муфта(не знаю как правильно называется) продырявилась.
Насколько сложная процедура замены? расскажите по пунктам пожалуйста.
я так думаю:
1. открутить гайки ступиц, шаровую(верхнюю) и рулевой наконечник. С обоих сторон.
2. слева монтажкой вынуть привод в сборе.
3. справа тож самое ток добавляется пром. вал(нужно ли его разъединять с гранатой?)
4. нужно ли отсоединять передний кардан и откручивать гайку хвостовика?
5. не представляю даж уже что там
Сегодня смотрел провода. Провод который идет в раздатку коричневый, прозванивал показал бесконечное сопротивление. Датчик скорости вытащил, на нем повреждена обмотка. Он как то влияет на полный привод?
Добавлено через 5 часов 14 минут 37 секунд:
Мне в магазине сказали что это датчик скорости! Это он? Еслит он, почему у меня спидометр работает без него!!
второй рисунок
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
А вот это мне сказали что датчик коропки передачь! но безнего спидометр не работает!
первый рисунок
там в раздатке 2 датчика. на задний кардан (поз.63) и на передний (поз.68)
завтра на 9.00 записался на АВ Юнион (по совету Avunion) как только определят, што полетело отпишусь.
Олег Д., попробуйте так.
1. проверить наличие лампочки полного привода (при запуске-проверке) или снять и посмотреть
2. проверить работу самого моторчика на раздатке (3 болтика и он в ваших руках, можно даже не снимая, главное потом на исходное вернуть. проверяли уже так [Привет, Валера =) ])
3. Есть такая вещь, как у меня была. Просто на контактах "папа" провалился во внутрь штекера и небыло контакта на моторчик (хотя был куплен новый из-за поломки старого) И получилась, что какой последний режим был включен на раздатку (лов/авто) в тот режим и переходил после запуска и вывода ошибки в котором был последний раз. (если последний лов, то при заводке будет лов и наоборот. ) Ошибка неисправности раздатки = моргание индикатора 4 колесика если не ошибаюсь.
4. Подергать просто все контакты или же измерить напругу на контактах, есть ток или нету.
Я это к тому, что у меня банально отсутствовала лампочка на приборке (последний режим был авто) вот я так и откатал 13.000км пока не решил, а дай проверю лов))) тут и узнал, что нету лампочки и посему небыло видно проблемы.
зы, код моторчика на тод 47303H1000, на парт-тайм 47303H1010.. важно не попутать если дело будет в нем.
Остальное мануал. Чтобы знать, чего проверять)
А может просто кардана нету? ):jester:
Мозги на раздатку у левой ноги переднего пассажира за "обшивкой"
Я думаю, что стоит тогда обратить внимание на сам моторчик т.к. он тоже проверяется при самодиагностики и если команда есть на его включение (опять же, проверить лампочки на приборке, все ли на месте).
Вот как выглядит мой моторчик когда я его снял. внутри была куча "мусора и подобие соли/песка" пассатижами смог прокрутить раза с 6-10 при усердных попытках, но толку было 0 (в плане работы)
Проверять, проверять и еще раз проверять) цены на запчасти не из "цена мороженого" так, что лучше проверить все.
зы, Кстати, при комп. диагностики все было пучком (не считая моторчика т.к. я про его поломку знал) и все работало, подключаем моторчик и не работает (это как я писал про контакты "папу") как все поправили, так и сразу и заработало )
Олег Д., нет, ничего сливать не надо. По поводу вольтажа не помню. Но на нем вроде как было написано) думаю, что 12v) :vampire:
ps; если снимать будите, то обратно при установке гермета хорошо дайте на края. место там жудкое для такой детальки, как по мне..
Внесу свою лепту в копилку опыта. У меня T.O.D. (AUTO + 4LOW)
Как-то так получилось, что мне всю зиму не довелось включать понижайку (что значит хорошая зимняя резина :-) ). Буквально пару дней назад я вдруг вспомнил, что есть такое на авто, и надо бы проверить, как оно работает, не закисло ли после зимы. И. понижайка никак не включалась, то есть при включение 4LOW никакой реакции.
Перечитав интернет, наш и российский форумы, 100% был уверен, что дело в моторчике на раздатке. Приезжаю к знакомым сервисменам, которые обслуживают Ssangyong. Там те же моторчики на раздатках один в один. Они диагностируют и говорят следующее - на моторчик сигнала не приходит, пробовали на моем и нескольких новых. Сканер ошибок не показывает, то есть разрыва провода нет. Разбирайся дальше сам или едь к официалам.
Ок, вначале растерялся, потом прикинул, что высока вероятность того, что все таки моторчик раздатки работает. Звоню официалам на Боровую - мне сходу девочка на телефоне заряжает 5 нормо часов за диагностику и от полтора миллионов рублей. Я переспрашиваю, а что там диагностировать аж целых 5 часов - и она меня связывает напрямую с сервисом. В сервисе говорят, что надо дать заявку на диагностику полного привода, это стоит около 500 000 руб.
Подумав, что на Боровую я всегда успею, начинаю колдовать сам. Для начала проверяю предохранители, 2 штуки, в отсеке в салоне под ногой (по моему № 13 и 24). Все в порядке, немного покрыты каким-то налетом, на всякий случай протираю их.
Дальше. Снимаю пластиковую панель под рулем, чтоб добраться до переключателя AUTO-4LOW. Два самореза внизу отвинчиваю, затем дергаю пластик на себя, снимаю с защелок. Разъединил разъем папу-маму на переключателе, потыкал тестером на напряжение и сопротивление - вроде разъем рабочий. Продул прочистил контакты, заодно поменял перегоревшую лампочку подсветки переключателя AUTO-4LOW (даже и не знал, что там есть лампочка, она такая же, как на подсветке кнопок в климат контроле, колбочка с торчащими усиками, которые накручиваются на контакты). Собрал все в обратном порядке - защелкнул панель + 2 самореза завинтил на место. Включаю зажигание (даже без заводки), при выжатом сцеплении и нейтрале на МКП переключаю в положение 4LOW, держу ногу на сцеплении пару секунд, отпускаю - и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!
В правом углу на табло (при положении переключателя 4LOW) зажглась надпись 4WD. Нажимаю на сцепление, на нейтралке, переключаю в положение AUTO, держу пару секунд ногу на педали сцепления и отпускаю - надпись гаснет. Завелся, проверил все в движении - все работает. Поездил на понижайке (надпись 4WD горит) , остановился, переключился - и поехал в режиме AUTO (надпись 4WD погасла).
Подозреваю, что банально расшаталась фишка папа-мама в месте соединения и отошли где-то контакты. В общем дело было в самом переключателе AUTO-4LOW, точнее в месте соединения с ним разъема.
При сборке подрулевой панели обратите внимание на:
1) тросик открывания капота должен стать на место, внизу слева на подкапотной панели для него специальная прорезь, иначе капот рычажком не открыть потом
2) резинку вокруг замка зажигания полностью надеть на дырку, (sorry за корявость русского), и только потом защелкивайте панель
Ну вот и чудненько!! Немножко желания и напряжения извилин и официальный дилер курит бамбук да и денюжка в кармане осталась!! Молодчина.
Читайте также: