Не включается передний мост не паджеро спорт
По системе полного привода автомобилей на портале компании Легион-Автодата есть много авторских статей (список в конце статьи). О полном приводе автомобилей Mitsubishi хорошо рассказано в статье "Полный привод Mitsubishi" .
Автомобиль, который пришел на ремонт, тоже имел полный привод с названием "Part Time".
Что это такое:
"Это один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала". (источник)
В этой статье хотелось бы затронуть вопросы, которые пригодятся как владельцам подобных автомобилей, так и тем, кто их ремонтирует:
· Некоторые причины выхода из строя полного привода
· Как правильно проверять приобретённые запчасти для полного привода
· Особенности летней эксплуатации автомобиля с полным приводом
И так как нам по дороге встретится понятие "актуатор", скажу, что это такое по моему мнению: "Актуатор (или "актюатор", английское слово *actuator* ) - это исполнительное устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ручная дрель, домкрат.
Ну а перед нами автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, претензии клиента: - У меня не работает полный привод.
Первым делом открываю капот автомобиля.
Для чего так делаю: по состоянию узлов и агрегатов подкапотного пространства можно сделать свой вывод о том, насколько внимательно владелец авто относится к своей машине. Времени занимает немного, а простор для мыслей даётся большой.
Далее автомобиль поднимается на подъемнике. Смотрим, проверяем. Проведённая диагностика показала, что "родные" (стоящие на автомобиле) клапана ( Solenoid valve А и Solenoid valve В ) не работают: "не продуваются". Ремонтировать смысла не было, так и сказал клиенту, что надо клапана менять. Владелец автомобиля уехал приобретать новые клапана. И пока он ездит, давайте посмотрим устройство данной системы.
Ниже показано схематичное устройство системы управлением переднего привода:
Электромагнитные клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В), о которых я уже упоминал, на рисунке под номером 15. Вот они и не работали.
Проверяются клапана просто, ниже на рисунке показано как осуществляется проверка первого и второго клапанов.
Как написано на рисунке, "сопротивление клапанов должно находиться в пределах 36-46 Ом". Что тоже легко проверяется.
Теперь суммируем: " По каким причинам может не работать система полного привода ".
1. Проблемы в электрической части (например, обрыв или замыкание электрического провода (клавиши включения), вследствие чего на клапан не подаётся питание)
2. Механическая неисправность клапана (засорённость)
3. Перепутаны вакуумные трубки (обратите внимание на рисунок ниже, где указана идентификация цвета):
4. Перепутано направление потока воздуха (указано стрелкой):
5. Неисправность вакуумных трубок (механическое повреждение, засорённость и т.п.)
6. Неисправность актюатора (поз. 16 на рисунке выше)
Это основные неисправности. Теперь раскроем частную неисправность на данном автомобиле: клиент вернулся и привёз клапана с разборки. Торопился, поэтому хотел, чтобы я поставил их на автомобиль сразу. Но в нашем деле торопливость не помощник, поэтому я сказал, что их сначала надо проверить. Чем и занялся:
Ну вот, как вы уже поняли из видео: "доверять нельзя, проверять надо обязательно"! Один клапан сразу "на выкид", в помойку, при проверке сопротивления он показал свою неработоспособность (до 1.3 МОм):
Второй клапан: его сопротивление хоть и меньше (40 кОм) чем у предыдущего (1.3 МОм), но все равно НЕ укладывается в параметры (36–46 Ом)!
Вывод: "Отдавать привезенные клапана обратно и искать работоспособные по параметрам".
Вторая часть моего повествования будет посвящена непосредственно самому актуатору, потому что другой автомобиль пришёл с такой же проблемой: "Не работает полный привод – не включается".
Смотрим, проверяем: пока непонятно – при включении полного привода индикатор моргает, а включение полуоси не происходит.
Вникаю в проблему:
· проверяю клапана – работают
· проверяю правильность установки вакуумных трубок – всё правильно
Так как основное проверено и подозрений не вызывает, значит надо переходить к осмотру самого актуатора. Его устройство простейшее:
А вот общая схема подключения актуатора к вакуумным магистралям (и для понимания маленькое фото нашего актуатора на этом автомобиле):
Если на фото видно плохо, то могу подсказать: "Верхняя часть актуатора расплавлена (была подвергнута термическому нагреву), вследствие чего штуцер подвода вакуума к наружной камере (куда подсоединяется трубка с синей полосой) поврежден, даже уничтожен и полноценное управление актуатором нарушено".
Говоря простыми словами: "Верхняя часть актуатора расплавилась".
Как вариант, причиной этого могла послужить поездка по горящей траве, поэтому совет владельцам: "Старайтесь избегать в тёплое время года поездок по горящей траве или стерне, не оставляйте автомобиль в густой траве, которая может загореться в то время, когда вы отойдёте от автомобиля собирать грибы или на рыбалку".
Ниже приложение, где вы найдёте адреса статей на интернет-портале компании Легион-Автодата по теме "Полный привод". Пригодится.
Тоже не включался передний мост на митсубиси пажджеро джуниор. А если и включался то потом наоборот - не выключишь. Точнее на раздатки всё включается отлично, а в самом мосту не смыкалась полуось. Проблема могла быть или в электрике или в пневмосистеме или в механике. Началось всё это с наступлением холодов. Так и проездил всю зиму с включенным "передком", боясь его выключать. Я связывал это с морозами. Ну вроде: "где-то что-то перемерзает. " Но дальше больше - уже наступила оттепель, а передний мост стал самопроизвольно отключаться! На дорогах "каша", а я на одном заднем приводе да еще и с поганой резиной остался. Пересмотрел интернет симптомов моих не нашел. Почти у всех джипов митсубиси, по отзывам, начинала моргать лампочка включения полного привода если что то ломалось - у меня ничего не мигало. Единственное - если передний привод не включался в течении примерно 15 секунд езды, то загоралась лампочка АБС и соответственно АБС отключалась вовсе. Где то я вычитал что если отсоединить фишки от электроклапанов пневмосистемы то передок буде включен постоянно, якобы японцы все продумали и на случай обрыва цепи не оставили автомобиль без полного привода. Мне это не помогло, передок не хотел включаться ни при каких обстоятельствах.
Дальше тянуть с ремонтом было нельзя и я полез. Начал с простого- взял в руки мультиметр и померил сопротивление электропневмоклапанов которые стоят на переднем левом крыле. Оказалось что у одного клапана "оборвана" цепь, у второго завышено сопротивление (при положеных 36-46 Ом клапан показал 180 Ом.) Далее я на эти клапана подал 12 воль от аккумулятора - "оборванный" клапан не реагировал вообще на напряжение, а второй срабатывал и было слышно как шумит вакуум (воздух). Было решено менять сразу оба. Родные стоят 8200 руб и ждать месяц http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1. Cat=Mitsubishi , также можно подобрать клапана от саненга они вроде как полный аналаг нашим и стоят 1500 руб. А можно поставить электроклапана от жигулей 2105 )))) за 210 руб шт. (ниже на фото они показаны) В первом же магазине зап. частей беру пару клапанов. Придя в гараж проверил их на сопротивление (оказалось 38 Ом у обоих- что допустимо) и на срабатывание от 12 вольт. Оба клапана оказались рабочие. Также купил клемники "мамы" и "папы" по 4 штуки.
У жигулевских клапанов также 3 патрубка, как и у японцких. Установил жигулевские как мог под капотом, короткие шланги не дают по человечески всё разместить. Подсоединил шланчики в точности как к родным клапанам (ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ - Я ВСЕ ПНЕВМОШЛАНГИ ПОМЕТИЛ ЗАРАНЕЕ), и с помощью проводов соединил жигулевские клапана с родными электроразъемами автомобиля. Никакую проводку не резал, так все прекрасно можно подсоединить. и в дальнейшем есть возможность всё нормально востановить "как было".
Ну вот собственно и весь ремонт! Всё прекрасно заработало и я дальше в пневмосистему не полез! Единственное - отзывы о российских клапанах негативные и говорят что они быстро выходят из строя, так что буду покупать клапана от саненга и переделывать этот "колхоз".
Да, и идея с заменой импортных клапанов на отечественные принадлежит не мне, а Den-WhiteWolf с сайта drive2 СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ - ссылку на его статью давать не буду, сами всё найдете.
Эта проблема уже благополучно решена, но возможно будет полезна тем, кто пока не может ее решить.
Никаких предпосылок не было. Просто в одни прекрасный снежный день, когда очень нужен был полный привод, привычным движением рычага в 4WD, он не включился. Никакой индикации на панели приборов не было. Как будто, рычаг никуда и не двигали.
Чаще всего проблемы с подключением или отключением переднего моста, отзываются моргающей пиктограммой на панели приборов. И мы начинаем смотреть клапана, муфту или пневмосистему на предмет утечек. Так же у нас есть два датчика (замыкателя) на раздаточной коробке, которые в зависимости от положения рычага дают сигнал на ЭБУПП, а та в свою очередь управляем напряжением на клапанах, которые в свою очередь перенаправляют потоки вакуума в пневмосистеме и т.д.
Лучше материалы на данную тему, чтобы понять как все работает.
www.drive2.ru/l/1404001/
www.drive2.ru/l/9482/
В нашем случае анамнез такой:
— Передний мост не гребет. Выезжаем на песок или снег, рычагом переключаем в 4Н, газуем. Буксует только задний мост. Индикации полного привода (далее ПП) на панели нет, никакой. Полуоси в переднем мосту находятся в разомкнутом состоянии.
— Машина стоит ночь, с утра, не заводя машины, пробуем покрутить передний кардан руками. Рычаг РК в положении 2Н. Кардан — не крутится. Все верно, так как за ночь из системы ушел вакуум и пневмомуфта под действием пружины внутри, замкнула полуоси. После того, как автомобиль завелся, создается вакуум и муфта в переднем мосту размыкает полуоси. Передний кардан будет свободно крутиться руками.
Снимаем электроразъем на клапанах, питание на клапана пропадает. Система полностью. отрабатывает, как положено. Индикация ПП на панели моргает. Движением рычага в 4H, замыкаем передний кардан в раздатке, машина становится полноприводной. Следовательно пневмосистема, клапана и лампочка индикации работают.
— ЭБУПП на работоспособность проверялся путем замены с заведомо рабочей машины. ЭБУПП исправен.
— Датчики на раздаточной коробке проверены, работают как положено. Для тех кто будет задаваться вопросом, в каком состоянии находится датчик 4WD на РК в положении рычага 2Н. Докладываю, датчик при положении 2Н, находится в положении — разомкнут. В положении 4Н и 4L — датчик в замкнутом положении.
Начинаем исследование. Предполагаемые выводы.
ЭБУПП не понимает, что вы от нее ходите, когда переводите рычаг в 4Н, поэтому нет индикации и не замыкаются передние полуоси. Возможно, потому что, не получает сигналов с датчиков на РК. Если датчики исправны, следовательно проблема в проводке к ЭБУПП. Смотрим схему и начинаем искать место обрыва.
Чтобы упростить труд и не звонить всю схему от ЭБУПП. Можно звонить по местам соединений в разъемах. Таким образом, можно лучше локализовать место обрыва. Смотрим схему и видим, что следующий, после датчиков, разъем С-30. Находим его. Месторасположение разъемов в помощь.
У меня отсутствовал сигнал от разъема С-30 до разъемов датчиков на РК. Более точное место обрыва поможет найти либо прибор, либо точечный метод. Прибора нет, поэтому берем иглу от шприца и прокалываем провод. ВНИМАНИЕ! Не забываем место прокола замазать герметиком, пластилином, всем чем угодно, что загерметизирует провод. Иначе потом снова придется искать место обрыва, и оно будет именно в этих местах.
Разбираем жгут под машиной, от места входа в салон и практически до самих датчиков. И диагноз:
Следы от гофры. Гофра продавила изоляцию провода, а дальше влага и время сделали свое дело.
Обрыв находился в районе крепления жгута к РК (проволочные усики), под фиксатором жгута.
Каким образом гофра, так продавила изоляцию провода внутри его, остается загадкой. Сильного натяжения жгута в этом месте, я не увидел. Предположения: время, вибрация, косяк сборщиков перетянувших гофру.
Лечение:
Ампутация гнилого участка провода. Делаем на пайке вставку нового провода. Поверх соединений термоусадку с запасом. Оборачиваем пучок проводов плотно изолентой. Засовываем обратно в гофру и заливаем внутри НаноЖижей для изоляции. Гофру плотно оборачиваем изолентой. Крепим к местам креплений. Смотрим, чтобы было все свободно, без натяжений. Заливаем всю гофру сверху НаноЖижей.
ЗЫ: Хочется еще отметить важный момент. Что датчики на раздаточной коробке расположены по разному, в зависимости от вида полного привода на данной машине. Так, датчики на раздатке Part Tine и Super Select, будут вкручены в разных местах.
Ниже расположение датчиков c Part Time.
проблема скорее всего с клапанами включения ПП.
почитай, разберешься..
- Авто: санг-йонг кайрон тлк70
- Имя: Ренат
- Пол: Мужчина
- Город: Херсон
У меня был МПС давно и проблема такая была, я бы смотрел:
В системе - два датчика. Один в раздатке другой в переднем мосту. Вот их и надо проверять. К сожалению месторасположения датчика на раздатке не помню, сам не. (тоже не помню где он стоит - в книжке написано тока вечером смогу посмотреть.
- Авто: 4x4
- Имя: Aлик
- Пол: Мужчина
- Город: Ukr. Marevo
- Авто: MPS
- Имя: саня
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Да недавно разбирали похожую ситуацию. Я бы начал с проверки и просмотра вакуумных трубок на предмет разгерметизации и проверки хода штока на пер.мосту. Проверил датчик 4WD что тоже не помешает. Могут быть и другие причины (например нечёткая отработка эл.магнитного клапана или глюк блока упр. ПП но это бывает нечасто). Кстати у меня когда был МПС и вышел из строя датчик 4WD, были отчетливо слышны щелчки эл.маг.клапанов (похожие на периодически частые щелчки реле) при лёгком подёргивании ручки раздатки в режиме 4H.
Само устройство несложное. У Вас если мигает лампочка происходит самопроизвольное вкл./выкл. полного привода с миганием лампочки (режим 4Н) и это лампа мигает тогда, когда блок управления ПП не получает сигнал о том что оба датчика (на мосту и раздатке) находятся в замкнутом состоянии (эти датчики по сути являются простыми концевиками или попросту кнопками. В любом случае датчик вкл. 4WD на раздатке является инициатором включения всей системы ПП и его надо было смотреть в первую очередь. Не обязательно лезть под машину, как говорили выше, его можно протестировать на контактах подходящих к блоку упр.ПП под прав. ногой пассажира за пластмассой. Также внимательно просмотрите все провода подходящие к датчику на яме, симптомы все те же, потресканная оплетка, окислы, обрывы. И внимательно просмотрите вакуумные трубки, время все таки машину не щадит.
Переключая рычаг в положение Н4 и L4 не чего не происходит, спустя десятой попытки загорается ABC, а зелёная лампочка не горит, но при этом мост включился но попробовав проехать почувствовал какую то не уверенность при повороте. Машина как будто не хочет поворачивать с включенным передком, как будто что то затрудняет этот процесс и машина начинает быстро терять скорость.
1. Почему переключение на передней мост происходит довольно долго? Не включает сразу. Что нужно менять? Какие датчики?
2. Почему при езде с передком машина становится ужасна в управление? Скорость при этом была 30-40 км/ч.
Mitsubishi Pajero Sport 2007, двигатель бензиновый 3.0 л., 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Sport, 2000
Mitsubishi Pajero Sport, 2006
Mitsubishi Pajero Sport, 2006
Mitsubishi Pajero Sport, 2007
Комментарии 25
Снял резиновую трубочку взял большую швейную иглу и продавил всю грязь. Завел машину проверил пальцем, прижав палец к трубочки! У меня не довыключался мост, постоянно в зацеплении был и наката небыло у авто, сейчас все супер гуд!
У меня закис датчик переднего моста и была забита трубочка подачи воздуха грязью! Прочистил и все ок
А как чистил? Снимал полностью трубку?
1. На прошлых выходных была точно такая же проблема. Видимо, ты тоже нечасто включаешь полный привод — вот что-то и закисло. Что мне помогло из статьи Белого Волка… Проверил что электроклапана щелкают при подаче 12В, замерил их сопротивление. Все с ними в хорошо…(на всякий случай почистил контакты, но они были в норме)
Далее присоединил клапана к разъемам, посадил батю в машину, а сам залез под капот слушать щелчки от клапанов. Показывал бате когда включать/выключать полный привод. Заметил, что на выключение щелкает всегда, а на включение через раз, и вяленько как-то и пшик не идет. Пока тыкали туда-сюда раз 20, начало включаться нормально. Разработалось что-то. Вывод — очевидно закис датчик включения ПП на раздатке. Пока работает нормально, но если будет шалить — надо будет снимать/чистить/менять.
2. Потому, что межосевая блокировка у нас жесткая. Это нормально. Поэтому и нельзя так постоянно ездить как на суперселекте.
Да ездию на нем редко, но скоро сизон и буду часто. Скажи а ты подпитывал 12в от аккумулятора к электроклапанам? И тоесть при включении полного привода они должны щелкать электроклапана?
Наоборот, при отключении ПП клапана щелкают (подается +12В), при вкл напряжение на клапана не поступает. Сделано для того, чтобы в случае какой либо поломки, можно было гарантированно включить принудительно ПП.
Понял. Вообщем мне нужно снять клема от электроклапанов и потпитать их через провод от аккумулятора и проверить на щелчки? Или достаточно просто включить зажигания и они должны щелкать? Просто ты написал что на включение пп щелкает тихо и через раз, а на выключении пп громко и всегда. Что то я запутался :)
Попробуйте попользоваться "поиском" ))). Тема ПП и его индикации, а также работы блока управления ПП изжевана дальше некуда )))).
Vitalik1972
Наоборот, при отключении ПП клапана щелкают (подается +12В), при вкл напряжение на клапана не поступает. Сделано для того, чтобы в случае какой либо поломки, можно было гарантированно включить принудительно ПП.
Один клапан щелкает при включении, второй при отключении.
Да, подпитывал от аккумулятора. От тестера провода открутил к аккуму приделал.У Дениса на картинеке отмечено куда подавать плюс, а куда минус
Для принудительного включения ПП можно сдернуть вакуумную трубку с коллектора. Но сам это не пробовал.
Вы будете удивлены, но питание подается одновременно на два клапана. Можете даже проверить "прозвонкой" + провода. Будете удивлены, но они звонятся ))). ПП включается при помощи пружины, которая находится в муфте включения. Сделано для того. чтобы можно было ГАРАНТИРОВАННО включить ПП.
Да, пардон, питание подается одновременно на 2.
Очевидно, что датчик включении ПП он же и датчик выключения ПП. Соответственно, он у меня как и у топикстартера почему-то барахлил на включение, но на выключение работал поадекватнее. Поэтому щелчки при выключении были всегда, а при включении через раз.
Не понимаю… что означает в вашем понимании ГАРАНТИРОВАННО? Вот у человека не включается. Где же гарантия? Или мы говорим про снятие трубочки с коллектора?
Изначально при отсутствии вакуума или питания полуось в приводе подключена. Остается только ручкой в раздатке включить. Этим движением Вы ГАРАНТИРОВАННО включаете ПП. Чтобы не было с электрикой или вакуумной системой машины.
Вы уверены, что у ТС не включается ПП или индикация? Информации совсем у него нет. А что он делал и как? Как проверял, что проверял? Я понимаю конечно, лучше напрячь сообщество, чтобы все разжевали, нашли соответствующие ссылки и решения. ТС только останется ткнуть в ссылочку и потом радостно написать, что проблема благодаря сообществу разрешилась благополучно. А реально окажется, что решение было уже на Драйве и на форуме паджероводов, да не одно… Реально надоело потакать лени человеческой. Что мешает воспользоваться ПОИСКОМ?
п/с при снятии трубочки с коллектора возникает большая вероятность нахапаться грязи в вакуумную систему или водички (мало ли бродики)… ))))
3 месяца у парня спорт…еще не постиг всей глубины :)
Про "гарантированно" понятно. С другой стороны, эта же "гарантия" в случае неотключения полуоси при потере вакуума, например, приводит к постоянному движению кардана и завышению расхода, износу деталей. И самая засада что фиг это поймешь пока на кардан не посмотришь в движении. Какой нормальный человек это просто так будет смотреть? Лампочки не горят, а кардан крутится, хоть и без ПП… Так что не знаю хороша такая конструкция или нет. Скорее, хорошо, но надо мониторить. Я, например, до проблем с этими лампочками, и не подозревал что такое может быть…
Про трубочку на коллекторе имею ввиду как экстренное решение. Хотя не удивлюсь если найдутся колхозники, поставят на трубочку фильтр от жигулей и будут так трубочкой включать/выключать ПП :)
На МПС2 и выше полуоси не отключаются, и ничего… Ездют. Расход может и больше… На поллитра )))) Износ. С чего бы? Зато нет слабого узла и узел постоянно смазан. Именно поэтому МПС2 от такго решения (как на МПС1) и отказались…
п\с По поводу новичка… У новичка на драйве драйв 30 не был бы )))) Да и машинка вроде не первая это. Лень, банальная лень…
Ну то что управляется хуже это нормально. Если тяжело едет по прямой то скорее всего износ резины разный.
Читайте также: