Не включается передний мост митсубиси делика
С момента покупки авто, у меня постоянно в положении 3wd моргает блок и передний мост на панели. После визита к другу на сервис, при включении блокировки и переднего моста- индикаторы стали постоянно гореть, но при отключении продолжают моргать.
Поискал информацию в сети, нашел рукописную схемку работы вакуумного отключения переднего моста. На всякий случай распишу и тут то, что понял сам из прочитанного на десятках страниц форумов.
Дело в том, что есть датчики отключения моста на раздаточной коробке и есть на пареднем мосту. Кардан должен отключаться с обеих сторон.
Зимой, да и в грязи я точно знаю, что у меня отключается передний мост- буксуют только задние колеса, но при этом кардан переднего моста продолжает вращаться, а значит, что кардан отключается только с одной стороны. В моем случае со стороны раздатки. А вот от моста отключаться не хочет. Мы поднимали делику на подъемнике, ребята подключались шприцом к вакуумному ресиверу переднего моста и кардан в этом случае отключался.
То есть система отключения кардана от моста заключается в том, что по умолчанию механически мост всегда подключен на заглушенной машине, т к на него давит прижимная пружина. Но вот если авто завести, то в положении рычага 2 WD вакуумная система через клапана под капотом на крыле справа по ходу движения автомобиля срабатывают и пускают вакуум к ресиверу переднего моста. В нем создается разряжение и мембрана пересиливает пружину, отодвигая шток и отключая кардан от переднего моста. Это я своими словами дилетанта излагаю, прошу не придираться. И такая система полного привода стоит на всех автомобилях с полным приводом от mitsubishi.
Первое, что я нашел- это дырявый вакуумный шланг. — Поменял! Стоит 50 руб за метр в ближайшем автомагазине. Кстати, от единой вакуумной системы у делики еще работает система опережения зажигания, насколько я понял, егр и похоже, что еще и с кондиционером как-то завязано. Но это не точно ))).
Потом я снял и проверил подключением питания 12В на контакты вакуумных клапанов.
Один оказался мертвым. Второй щелкал при подключении питания и открывал путь движения воздуха или вакуума между трубками, как на первом рисунке.
В сети также вычитал, что подходят обычные вакуумные клапана холостого хода от карбюраторной ВАЗ классики. В итоге поехал и купил сначала за 350 руб. Но оказалось, что купил не то. У того клапана не было кончика с фильтром для всасывания воздуха из атмосферы, а кончик был просто заклепан. Поехал и купил еще один в другом магазине за 400 руб. Ждать с алиэкспресс пару за 800-1000 руб не хотелось.
Но вы можете поискать по тексту со скриншота, если ссылку не пропустит система
aliexpress.ru/item/329110…514-1907144387.1581328504
Он встал прямо на родное место своим креплением.
Но вот работать система почему-то отказалась. Точнее за неделю езды каким-то неведомым образом у меня погас дважды передний мост, то есть отключился. А еще это значит, что и датчик отключения и проводка тоже целы. Но дело либо в механике отключения, либо в утечке в вакуумной системе. Буду еще разбираться. Единственное могу сказать, что от оборотов двигателя и даже после длительной езды по трассе на оборотах передний мост не отключается. Но может отключиться внезапно сразу после того, как завел автомобиль. В общем логики не вижу…
А второе, чем я также занимаюсь с момента покупки авто- это попытка восстановить кондиционер. Ремня на компрессоре вообще не было изначально. Я пытался купить заменители через emex, но по моему коду кузова выдает явно не то. Сначала купил ремень dayco, который не налез даже мимо натяжного ролика. Он кажется был размером 875 на 13. Поспрашивал альфистов, почитал на форумах. Ничего дельного не пишут. А оригинал стоит от 2800 руб и ждать 30 дней… В итоге нашел снова на драйве человека, который тоже описал свои приключения с поисками ремня. По его словам заводской ремень идет 960 на 13 мм. И он ему не налез, но налез 960 на 10 мм. Я плюнул и заказал оба ремня вообще от мерседеса по этим размерам. Но компании Bosh. Ремни дешевые, по 350 руб. В итоге мне на двигатель 4М40 подошел ремень Bosch 1 987 947 503. Прада натяжитель пришлось поднять в самое верхнее положение. То есть в идеале ремень должен быть не 960, а 940-950 на 13…
Но включение кнопки кондиционера ничего не дало. Электромагнитная муфта не срабатывает. То ли в системе фреона нет, то ли муфта сгоревшая. С этим поеду разбираться к мастерам в ближайшую субботу. А пока предпочитаю ездить по делам с ветерком на своем новом самодельном электробайке на 6 квт.
Предлагаю объединиться хотя бы в рамках этой темы. В интернете полно ресурсов по Деликам, поэтому эту тему предлагаю развивать с целью познакомиться, делиться опытом эксплуатации, ссылками, где лучше ремонтироваться, какие и где искать запчасти у нас в КР. Если раздел 4х4 нас примет, то можно переместить тему туда.
Если будет интерес, можно устраивать очные встречи, покатушки вместе с зубрами раздела 4х4.
Один из лучших ресурсов:
http://www.delicaclub.ru Хороший форум, есть возможность скачать кое-что из доков.
- Temych и a_n_t_o_n это нравится
- Tima100 это нравится
Да кто б был против ? Только просьба, пусть тема повисит еще здесь, в разном, по своему опыту, я там много читаю, про Делики в голову не придет там что-то смотреть. Если кто-то присоединится - тогда уже перетащим.
Пароль - где купить хайджек
Могу помочь по многим вопросам касательно Делик, обращайтесь.
Befs
Ekim
пиво и расскажу
Я свою продал 2 неднли назад. О машине могу сказать только положительное,проехал 25000 по горам,по пескам, по грязи ну и естественно по асфальту и везде без посторонней помощи. Ходовую делал один раз как только пришла из Японии - рулевые наконечники одну шаровую и один сайленблок на переднем рычаге. Могу тоже немного рассказать о машине. Сейчас жду Челенджер.
Ну и к Батьке традиционный вопрос Точнее, два, но второй вытечет из первого, а нужен ли Делике хайджек, кенгурятник-то так себе, почти декор. Или при желании образуется третий вопрос, а бывают ли на Деликах правильные кенгурятники?
Пока по поводу запчастей- Горького - Краснооктябрьская вверх это около Вефы маг.Самурай там запчасти на япошек.У меня был шамоникс.Ремонтировал на сто Марк это по Чую за Кудайбергеном у азс Альянс(если надо точнее то напишу) там есть мастер Виктор Полеха - он их много уже перебрал к тому же у них есть нужные приспособы так что все снимут и поставят без проблем и без кувалды.
egor.kg, ремонтировал что, движок или ходовку? Я эту СТО знаю, но сам там пока не ремонтировался.
И за магазинчик спасибо.
Сегодня познакомился еще с одним любителем Делик, и тоже у нас в гаражах . Обещал здесь отметиться. У него "кирпич" и "булка". Очень интересно поговорили.
ну вот .. кажется я тоже скоро буду с вами телом, пока тока духом и машиной по дороге..
будет кирпичь, 25й.
сразу ыопрос где могут хорошую диагностику сделать и по движку и по ходове..
по ходовке знаю есть вибростенд на республиканском Гаи. ежё есть места? двиг дизель.
Вот интересен такой вопрос - можно ли на ней ездить (много) с включенным полным приводом? Или она не расчитана на такое?
Делика турбодизельная (91год) двигатель 4d56 на передних колесах стоит автоблокировка (т.е. не трещетками, а включается сама когда включаешь ПП, а выключается после выключения ПП и надо немного проехать назад)
и я попробую :-) там стоит система пневматического подключения\отключения полуоси при подключении ПП
а ступицы там обычные "железки со шлицами" - как на переднеприводных авто
С наилучшими пожеланиями,
А так не получится ! Когда Вы включаете ПП (рычагом в раздатке), то от датчика, установленого на раздатке срабатывает клапан (лампочка в этот момент начинаеь мигать) и диафрагма «подтыкает» правую полуось. Когда полуось «воткнута», то другой датчик в переднем мосту подтверждает, что ПП включен и лампочка начинает постоянно гореть.
Теоретически можно достичь того, что полуоси включены, а раздатка в режиме ЗП (например если повреждены пневмотрубки включения). Тогда будет крутиться главная пара в переднем мосту и кардан.
Но лампочка тогда гореть не будет (если она исправна).
С наилучшими пожеланиями,
С наилучшими пожеланиями,
попробую угадать: на рычаге раздатки 3 позиции 2H-4H-4L?
если да - тогда на 4H и паче 4L можно ездить только по говнам / хорошему снегу. по асфальту - не рекомендуется настоятельнейшим образом.
если не угадал - тогда:
1. учись правильно задавать вопрос - при ответе не всем охота гадать на кофейной гуще.
2. указывай VIN
3. ходи на <a href='http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/'>http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/</a>
> если да - тогда на 4H и паче 4L можно ездить только по говнам / хорошему снегу. по асфальту - не рекомендуется настоятельнейшим образом.
>
значит нельзя идти по трассе, скажем зимой, когда она немного подледенела на ПП? Просто ловить машину на льду - иногда тяжеловато :(
> если не угадал - тогда:
>
> 1. учись правильно задавать вопрос - при ответе не всем охота гадать на кофейной гуще.
> 2. указывай VIN
моргает постоянно или выключается позже? передний мост выключается/включается? симптомов слишком мало.
давайте лучше Вы выложите фото, а мы и посмотрим что это за "шланчик" :)
to fant: Вероятно, заклинил датчик в переднем мосту в положении вкл., следует снять, промыть, расходить, поставить на место. Не получится - тогда под замену.
может и датчик, может одно из пневмореле, или шланги пневмоуправления мостом пропускают воздух, или даже обратный клапан забился и соответственно мост не сразу выключается. симптомов слишком мало описано, что как при каких действиях и насколько долго мигает. но начинать нужно однозначно с проверки датчика
при включении переднего моста на приборке горит 4 колесика нормально. при отключении начинает моргать передний мост. моргает постоянно хоть вперед хоть назад катайся по барабану мост походу остается подключен. что где за обратный клапон
Датчики целые раз горят при включении, передний мост скорее всего не выключается, что-то с пневмосистемой, смотри наличие ваккума в пневмомистеме, целостность шлангов, правильность их подключения, также проверить пневмореле и обратный клапан (стоит перед пневмореле, маленькая пластиковая штучка на шланге).
да моргает постоянно передний мост не отключается. пневмореле где. и еще передний левый стекло-подъемник открывается хорошо при закрытии идет вверх не доходит 2-3см.и вниз до середины или закрывается но через 2сек открывается сам что за баробажжжжка и как снимается облицовка двери Все остальные стекла в норме с любой клавиши
to fant: Моргающая лампочка показывает, что мост находится в процессе включения/выключения. Что-то мешает ему это сделать. Поддерживаю Сталкера.
По поводу стелоподъемников.
Проверяйте предохранитель, но он вообще один на все стеклоподъемники, если остальные стекла поднимаются, то он цел. Как всегда теория контактов. Проблема может быть в двух местах:
1. Кнопка подъемника на самой двери - ее вытащить и посмотреть состояние контактов, которые представляют из себя медные пятачки, можно попробовать перемкнуть отверткой напрямую и стекло должно подняться. Но перед этим тестером проверь есть ли там напряжение.
2. Сам блок в водительской двери, это уже сложнее. Его разбирать и смотреть по месту состояние.
Если с электрикой не дружите, то лучше с этим блоком ехать к электрику. Может быть, проблема в кнопке самой двери, перекорачиваем отверткой контакты и все должно заработать.
to fant: А Вы шланги на мосту проверяли? По умолчанию, при отсутствии давления, мост включен.
тоже выскажусь по поводу стеклоподъемников, мне кажется что это один из вариантов:
1) перехлествание тросика подъема/опускания стекла, и как следствие срабатывает блок защиты от перегрузок расположенный в центральной консоли,
2) отсутствует контакт на разъемах, на на плате в центральной консоли;
3) запала кнопка управления стеклоподьемником (смотреть и в центральной консоли и кнопку на левой двери), если "не горят" предохранители то очень похоже на то что кнопки целые, ибо они парные, каждая кнопка трехконтактная по теории вероятности одновременно сломаться два переключателя не могут :) но бывает;
4) перегорела дорожка на плате управления стеклоподьемником, силовая, либо от перегрева отпаялся или отгорел один из контактов управления, болтаясь выдает такой "глюк";
5) установлено и неисправно устройство доводки стекла при постановке на охрану;
6) щетки на электромоторе износились и перегружают систему;
7) ну и чисто механическая: сломан червяк на редуторе или шестерня износилась, мотор работает стекло поднимает как стает тяжело червяк начинает проскакивать.
ps: прекорачиванием контактов многого не добъещся, дело в том что концевики расположенные на кнопках управления парные и работают на изменение полярности напряжения идущего на мотор. от прекорачивания одного из них горят предохранители, так как если закоротить одну пару то другую нужно "отпустить" вот и получается "короткое" которое жгёт предохранители (я с таким неоднократно сталкивался)
pps: обшивка снимается просто: 2 болта под заглушками на ручках, а дальше все на клепках
снимаеш обшивку, находишь разъем в проводах идущий на электромотор, отцепляеш его, подаешь не него напряжение 12 вольт, стекло должно либо открыться либо закрыться, зависти от полярности, "тренируешь" его, смотришь за поведением чтобы исключить механическую составляющую (тросики и редукторы) и уже только после этого убедившись что с мотором все в порядке можно лезть "в электронику"
Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.
Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.
Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.
Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).
Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.
Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.
Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.
Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.
Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.
Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.
Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.
Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 - Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 - В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 - неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)
Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.
Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.
Читайте также: