Не включается кондиционер тойота надия

Обновлено: 09.01.2025

Toyota Gaia 1999 года выпуска (АКПП, Правый руль). Не работает кондиционер.

После проверки основных цепей климат-контроля автомобиля, выяснилось, что не включается муфта компрессора кондиционера (нет плюса на её включение).

Поиск неисправности в цепи включения муфты компрессора

Смотрим электрическую схему климат-контроля.

И видим, что реле включения муфты кондиционера, интегрировано в монтажный блок, который расположен в салоне автомобиля. Проверили предохранитель GAUGE 15A - целый.

Нужные нам разъёмы: 1B (контакт 2) и 1G (контакт 4) расположены с обратной стороны блока.

Реле включается минусом с блока управления климат-контроля (разъём 1G 4-ый контакт, сине-жёлтый провод). Проверили, минус, при нажатии кнопки AC, есть. Плюс на включение муфты компрессора выходит со 2-го контакта разъёма 1B (черный провод). Плюса нет. Разбираем монтажный блок.

Подгорели силовые контакты реле включения муфты компрессора кондиционера. После его замены, кондиционер заработал.

Точно такую же неисправность можно встретить на автомобилях Toyota Nadia, Toyota Ipsum, таких же годов.

Наши новости

Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").

Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".

Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).

Покупал машину пару-тройку лет назад зимой, налечили что кондей зимой не запускается. И летом не запустился.

Кондиционер с ручным управлением. Хладагент есть, давление в норме, датчик по давлению (с окошечком под капотом) исправен, предохранители в норме.

При нажатии на кнопку загарается зеленая лампа, повышаются обороты двигателя(+1 деление), муфта не блокируется. (нет характерного щелчка). Когда кнопку отпускаю обороты снижаются, лампа гаснет. Если принудительно держать нажатой кнопку 10 или 15 секунд (субъективно), лампа начинает мигать, в тот же момент обороты понижаются обратно. отпускаю кнопку - лампа полностью гаснет.

Снимал фишку с компрессора, проверил - всё ок. Муфту проверить не могу, сколь напруги не подавай - всё ест, даже провода греются. не могу проверить работу данного узла, но что-то подсказывает, что муфта заблокирована в выключенном состоянии. Когда снимаю ремень, болванка крутится свободно. Обратил внимание, на муфту идёт толстый провод из компрессора, а в компрессор приходят 3 тонких.
Вопросы: В компрессоре есть генератор?
Как эмулировать нормальную работу компрессора, дабы исключить проблему возможно сломанного выключателя? (т.е. что подавать в фишку - резистор ставить, импульсы давать?)
Как разобраться в подкапотном пространстве? Между болванкой которая вращает вал компрессора и кузовом расстояние в 2 пальца по ширине, ключ не влазит.
Допустим проблема в муфте и имеет место КЗ. Кто-нибудь её разбирал или перематывал?

Покупал машину пару-тройку лет назад зимой, налечили что кондей зимой не запускается. И летом не запустился.

Сопливит снаружи или изнутри из контактов? Хотя не важно, это обычный двойной выключатель по давлению. почти на всех тойотах (если он 4-х контактный) одинаковый. Свинчиваешь его, свинчивается тяжело, смотри не поламай трубки (только дырку чем-нибудь заткни чтобы грязь не попала), едишь на разбор и выбираешь по параметрам, которые на нем написаны. Посадочная резьба одинаковая, под конус. На нем четыре пина, 2 друг напротив друга поближе к центру это контакты включения муфты, 2 остальных - включение вентилятора. Для примера,на моем написано DENSO (производитель) HFC-134a (для систем работающих на фреоне марки R-134a, используется на всех авто выпуска с 93 года) 443440-0460 (номер по каталогу DENSO), HP OFF 3,14 MPa (high pressure switch off Выключатель по высокому давлению, т.е. давление при котором выключиться комрессор когда давление достигнит аварийной отметки) MP ON 1,52 МРа (middle pressure switch on выключатель по давлению при котором включиться вентилятор на полную мощность) LP OFF 0,196 MPa (low pressure switch off давление при котором разрешено включать муфту, для избежения включения не заправленной системы). Если короче и проще, ищешь на разборе датчик с такой же наклейкой как у тебя, пофиг от какой тойоты

сливать и заправлять по-новой. У меня такой же мотор только несушка, вряд ли они чем-то отличаются в системе кондиционирования, смотри по моим надписулям.
Denso HFC-134a
443440-0460
HP OFF 3.14MPa
MP ON 1.52MPa
LP OFF 0.196MPa

Он там под давлением. Поедешь потом в сервис, там новый закачают.

Это очень спорное утверждение, я бы сказал 50/50

И тут, вдруг, какой-то звук, как будто вода льётся. После этого кондей не включился. Выдавило масло из датчика давления в системе. Выдавило не много как я понял, но кондей не включается. Еду на заправку. Пацаны подключают манометры, "Давление в норме". Говорят, не приходит плюс на компрессор.(((
Провода все целые, предохранители в норме.
Вопрос: Что делать? Как и чем проверять этот датчик, и если его менять, снова придётся сливать систему. А если датчик в норме, что-где в электрике может косячить? Плюс на муфту подавал, кондей включается, холод есть, в смотровом окошечке фреон течет. Мануал весь перерыл, везде всё в норме.

Спрошу здесь.
Суть проблемы: на работающем двигателе при включении А/С кондиционера (кондиционер с ручным управлением) загорается лампочка на кнопке, поднимаются обороты ДВС и через несколько секунд система уходит в аварийный режим, лампа кнопки мигает. Кондиционер не работает
Что сделано:
1. Заменяно реле электромагнитной муфты компрессора, перепаял на выносное (при включении А/С слышен щелчок, после ухода в аварийный режим повторный щелчок)
2. Проверена работа электромагнитной муфты подачей "+" на 3ий контакт кондиционера - происходит щелчок, рукой с торца шкива чувствуется перемещение
3. Заехал к холодильщикам - система заполнена, норма

По схеме электрооборудования "Азбука" стр 327 в системе два датчика, двойной выключатель по давлению в системе (88645-36050) и датчик температуры за испарителем
По датчику давления вроде бы как понятно, алгоритм должен быть такой: контакты 1 и 4 при низком давлении проводимость для включения электромагнитной муфты компрессора, при увеличении давления (верхний уровень) отключение электромагнитной муфты компрессора и включение вентилятора конденсатора (возможно не прав - поправьте) Как проверить датчик прочитал - проблема в отсутствии манометра Наверное и при низком давлении (ниже нижнего предела будет отсутствовать проводимость)
По датчику температуры интересней, вроде бы как этот - 88625-3A090 как проверить описано в "Азбуке" вопрос в том где он расположен, вроде как за испарителем, к фишке реально добраться?
Кто знает полный алгоритм работы кондиционера на Надях?
Посоветуйте куда посмотреть, потестить (датчик давления попробую проверить сегодня вечером)

И так:
Датчик давления проверен, проводимость (разрешение включения электромагнитной муфты компрессора) есть.
Проверен Датчик блокировки компрессора: сопротивление между "1" и "2" разъемом 180 Ом, по "азбуке" 185 думаю, что он в норме так как температура была ниже 20 градусов
Проверен датчик температуры воздуха за испарителем, сопротивление 2.2 кОм в допуске

При снятой фишке датчика температуры и включении кондиционера реле электромуфты не срабатывает, но и аварийный режим кнопка А/С не показывает

Подскажите где установлен блок усилителя кондиционера.
Есть идеи куда копать дальше?

Сам спросил - сам отвечу.
Место установки усилителя нашел, "Руководство по эксплуатации" страница 213, Кондиционер, отопление и вентиляция.
Странно, что в модели с ручным управлением на рисунке и в описании отсутствует датчик температуры воздуха за отопителем, в схеме электрооборудования он есть (стр 327) по факту он то же есть, расположен как на рисунке расположение компонентов модели с автоматическим управлением.
Решено проверить двойной датчик давления путем установки перемычки между контактами "1" и "4" (разрешение на запуск электромагнитной муфты кондиционера) если система заработает то возможные причины отказа останутся две:
1. Некорректно работает датчик давления
2. Холодильщики налюбили меня и проблема в фреоне, давление в системе
Если все останется как есть - система уйдет в аварийный режим, то остается Усилитель кондиционера, слабо в это верится, но чего не бывает.
Проверка описана буду проверять (стр. 223)

Вопрос: при включении кондиционера с ручным управлением вентилятор конденсатора сразу начинает работать?
Возможно есть ещё идеи как проверить систему? Готов выслушать/обсудить

Можно и так сказать, два вентилятора в диффузорах по ходу машины перед радиатором системы охлаждения ДВС, при включении кондиционера правый (по ходу машины) начинает работать.
Добавлю, кондиционер не будет работать при условии: вентилятор отопителя выключен.

По проверке двойного датчика давления, поставил перемычку и ничего не произошло - уходит в аварийный режим.
Выход из строя Усилителя кондиционера (на мой взгляд) маловероятен, просмотрел какие параметры должны проходить при его проверке, рассматривал только 9; 13; 14; 12 пины (всё что связано с датчиком блокировки компрессора), так как судя по схеме (стр 327) всё остальное работает штатно
Пин "9" ТЕ - датчик температуры за испарителем, должен по идее работать так как его сопротивление в пределах нормы
Пин "13" SG - подключение к ветке датчика блокировки электромагнитной муфты в обход датчика температуры ( не электрик ХЗ зачем так сделано) постоянная проводимость
Пин "14" - LOCK при включении компрессора должны быть импульсы, что то подсказывает мне, что эти импульсы показывают управляющему контуру (Усилитель кондиционера, очень похоже что такое название - сложность технического перевода) что ротор компрессора вращается/в работе, а сигнал формирует обмотка в муфте компрессора (сопротивление в пределах допуска азбуки) и скорее всего проблема в этом узле, при отсутствии правильного импульса (должен быть связан с частотой вращения ротора компрессора) управляющий блок (усилитель кондиционера) дает команду исполнительному по пину "12" MGC отключение, то есть переход напряжения удерживающей обмотки реле электромуфты компрессора на 1 Вольт - расцепление силовой части так как не видит правильного вращения ротора компрессора.

В сухом остатке: очень похоже что неисправность в компрессоре, осциллографа нет что бы проверить импульсы с пина "14" LOCK, спешить с заменой компрессора не буду следующим шагом проверка Усилителя кондиционера (место расположения его неудобное от слова совсем, придется частично разобрать "торпеду")

Так, поговорил с электриками:
Предположения оказались верными, трех пиновый штекер компресора - пин "3" питание электромагнитной муфты; пин "2" питание индуктивного датчика вращения (могу ошибаться); пин "1" выходной сигнал с датчика вращения.
Если не брать в расчет управляющий контур (Усилитель кондиционера) то остается опять два варианта неисправности:
1. Обрыв цепи с пина "1" штекера компресора до пина "14" Усилителя кондиционера (потеря сигнала вращения ротора компрессора)
2. Неисправность датчика вращения (мало вероятно так как проверку по сопротивлению он проходит - 180 Ом)

Постараюсь сегодня успеть добраться до Усилителя кондиционера и проверить проводимость цепи, посмотрел в интернете фотографии компрессоров, похоже, что датчик вращения расположен снизу компрессора и он съемный, проверю отпишу.

По поводу алгоритма работы кондиционера вроде бы как разобрался

Проверка проводимости с пина "1" штекера компресора до пина "14" Усилителя кондиционера подтвердила обрыв цепи, думаю для 100% гарантии кинуть перемычку и проверить работоспособность системы.

Поиск обрыва провода дело неблагодарное, если с перемычкой всё заработает нужно будет кидать отдельный провод с моторного отсека в салон, есть предложения как это лучше сделать?

Toyota Nadia 1998 г.в. Проблема с кондиционером, мигает лампочка A\C

В общем такое дело, если в двух словах - при включение кондиционера, лапочка маргает, кондиционер не работает.

Есть пара моментов которые я успел заметить\проверить.

Во первых когда выгоняю машину из гаража и еду до первого места назначения, кондиционер работает. Правда не обратил что то внимания, мигает лапочка или нет. Дело в том что в гараже достаточно прохладно относительно того что творится на улице (сейчас у нас +30 стабильно).

Возможно неисправность как то связана с температурой. Но как?

Дальше, когда кондюр уже не работает я заметил следующие - нажимаем кнопку кондиционера - +\- 5 секунд ощущаем характерные вибрации, как во время исправной работы. Далее - вибрация исчезает, лампочка начинает маргать. То есть как получается, видимо кондиционер исправен, но что то препятсвтует его нормальной работе.

Так и не смог найти в книге где находятся предохранители\реле отвечающие за кондюр. Есть только пометка предохранителя тот что в салоне, но это с ручной регулировкой. У меня даже паза под него нет.

Так же открыл блок с предохранителями тот что под капотом. На крышке ничего в духе A\C не увидел. Есть пара релешек fan'ов, но это похоже не то.

Возможно, где то есть предохранитель\реле отвечающий за кондюр. Вопрос - где?

В общем вот. Toyota Nadia 1998г.в, двигатеь 3S-FE.

Если у вас есть какие то соображения, будьте любезны, помогите советом. Очень грустно в +30 ездить без исправного кондиционера.

Почитал, тема актуальна! Возможно мой пост будет кому-нибудь полезен, возможно кто-то что-то посоветует.
На Наде уже как 3 года, 3-й год встаёт проблема кондиционера летом!
Машинка 1999гв., была куплена в лютый мороз на барахолке Иркутска, во-первых бывший хозяин (промолчу), во-вторых барыга-перекуп налечил, что кондей не запускается зимой. У меня такая вот ситуация:
Нажимаю на кнопку, загорается лампа, но кнопка не фиксируется в нажатом положении, на возврате лампа гаснет. Возможно неисправна кнопка, должна защелкиваться, а возможно и нет, т.к. на Ипсуме у знакомого кнопка полностью возвращается в исходное положение, но лампа кондея продолжает гореть до повторного нажатия на кнопку.

В случае, если кнопку не отпускать - машина "напрягается", повышаются обороты. Через 5 секунд обороты падают, лампочка кондея начинает мигать. У жены на машине при нажатии кнопки кондиционера из-под капота раздаётся характерный щелчек, срабатывает муфта. У меня муфта не срабатывает.
Начинаем копать книжку. Первым делом решил проверить предохранитель. Долго его искал, нашел в салоне . блок предохранителей от камри. а предохранитель кондея болтался просто на 2-х проводах примерно в месте расположения блока. Предохранитель цел. Далее проверке подверглась система, которая отвечает за блокировку включения, велючение/отключение кондиционера по давлению. Тут то же всё в норме. . У автора темы, возможно срабатывает выключатель по давлению, который расположен под капотом справа, там где правая пищалка стоит. С глазом такой и фишка на 4 провода.
Вернемся к моей беде с кондеем: В общем и частном, электроника проверена и остаётся только копать муфту, компрессор. Не догадывался до прочтения этого поста проверить массу. Завтра в гараже попробую. Однако, в целях проверки муфты пытался подавать на фишку 12 вольт проводом в прошлом году, какие там токи я не знаю, но вместо блокировки муфты у меня провод нагрелся до оплавления изоляции. А как я видел, штатный проводок тонюсенький и токи там походу несерьёзные. Попробую зачистить завтра всё что можно по фишкам. Но если и это в результате не запустит кондей, не знаю уж что делать. На экзисте смотрел ценник, мне проще за такие деньги муфту перемотать если что. Однако ребята, я не могу (пытался) её снять! В центре шкива стоит гайка. Между шкивом кондиционера и железом кузова можно просунуть ровно 2 мальца. Ясно, никакая головка туда не пройдёт. Кто что думает?

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Читайте также: