Не включается кондиционер ситроен с5 х7
Облигатный (от лат. obligatus — обязательный, непременный). Термин, применяемый для обозначения свойства, непременно присущего данному явлению, состоянию, процессу, болезни.
Как все, наверное, уже догадались, речь пойдет о неисправности системы кондиционирования воздуха, связанной с нарушением герметичности контура. Данная неисправность, на мой взгляд, является облигатной и, рано или поздно, касается каждого владельца C5-го 2008-2010 г.в. Не минула сия чаша и меня!
Как обычно, после осенне-зимнего сезона решил пройти диагностику и обслуживание системы кондиционирования. На прежних авто данная процедура занимала не более получаса. Но в этот раз все было иначе. Хладагент отсутствовал полностью, а проверочное давление воздуха падало со скоростью 1 атмосфера за 2 мин. Сомнений не оставалось – «дырка» в системе! Вопрос только «где?» – радиатор или трубки? Хотя этот вопрос был скорее риторическим, ведь в подавляющем большинстве случаев на Citroen C5X7 гниет именно радиатор. Долго не думая, решаю покупать радиатор или, как его называют в Service Box’е, конденсатор климатической установки.
«А не купить ли заодно и короткую трубку?» — проскочила в моей голове шальная мыслишка. Но внутренняя жаба быстро справилась с иррациональными на ее взгляд мыслями.
Изучив радиаторно-ценовой вопрос, остановил выбор на аналоге от Nissens.
Покупаю, приезжаю к мастеру, приступаем к установке. На моем Ситре с двигателем 2.0 HDI радиатор кондиционера находится между основным радиатором системы охлаждения и вентилятором, что и является причиной столь распространенной неисправности. Перфорация случается за мотором вентилятора, где, как правило, скапливается всякий мусор, который, накапливая влагу и реагенты (коих у нас на дорогах предостаточно), приводит к окислению алюминия и разрушению сот. Это место безошибочно можно определить по масляно-мусорному пятну. Типичная проблема в типичном месте! (для Citroen C5X7)
Есть бООльшие подозрения, что предыдущий хозяин по причине недостаточной герметичности (микротрещина в районе уплотнительного колечка) посадил его на клей. Именно этот клей, а не окислы и не позволяли штуцеру покинуть свое насиженное место. Ну да ладно – речь не об этом. Чешем репу, соображаем, что делать дальше. Покупать новую трубку — дорого. Даже если покупать – придется долго ждать. Даже если дождаться – снятие-установка этой трубки сопряжены с разборкой половины моторного отсека и снятием двигателя с одной опоры. Такой вариант развития событий абсолютно не устраивал! В итоге пришли к выводу, что надо отрезать поврежденный штуцер и приваривать новый. Легко сказать! Многие мастерские по ремонту алюминиевых трубок отказались: у кого сварочный аппарат огромный, а кто без снятия трубки не может (не хочет, не умеет – как угодно). Звонки в разные мастерские отняли еще час времени. Наконец звонок в мастерскую, где без лишних вопросов и длительных объяснений, что случилось и чего я хочу, взялись за работу. За 40 минут все сделали!
Проверка герметичности показала, что место сварки герметично, а вот короткая трубка (на третьем фото выделена красным цветом) не держит давления из-за микротещины в резиновой своей части. Вот тут-то я и вспомнил нецензурно свою Жабу, которая как обычно советует не впопад! Нельзя исключить, что микротрещина образовалась во время манипуляций с радиатором, ведь резина уже не такая эластичная как у новой трубки. Характерно то, что вакуумирование проблем не выявило, а вот пробное давление выявляет утечку.
Судорожные поиски поставщика, который в самом конце рабочего дня найдет на складе и привезет нужную мне трубку, естественно ни к чему не привели. Так и пришлось мне уезжать из Минска с новым конденсатором на новых опорах, восстановленной длинной трубкой, новыми уплотнительными колечками на штуцерах и по-прежнему неработающей системой кондиционирования воздуха. Трубку привезли после полудня следующего дня. Новая трубка отличается от старой не только каталожным номером, но и геометрией.
По месту оказалось, что она устанавливается более эргономично. Устанавливал самостоятельно, благо там ничего сложного нет: вставляешь штуцер и зажимаешь гайку – и так два раза.
Еду заправлять фреон. Проверка герметичности, вакуумирование, заправка масла и хладагента (525 гр.), запуск двигателя… Ура! Щелчок муфты и из диффузоров дует долгожданной прохладой.
Смета:
Радиатор Nissens 94723 — 95$
Трубка охлаждающей жидкости (короткая, №3 на схеме) 9677930480 – 45 $
Уплотнительные кольца (№8 на схеме) 6460T9 – 2$/4 шт
Уплотнительные кольца (№9 на схеме) 6460V0 – 4,5$/4 шт
Опора радиатора резиновая 1312A3 – 2,5$/4шт
Ремонт длинной трубки — 35$
Заправка хладагента — 14$
1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.
после этого проблема должна решиться.
браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню "Инструменты" далее "настройка". в настройках раздел "приватность". в блоке "история" - удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox
Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/
неисправность вентилятора кондиционера с5
неисправность вентилятора кондиционера с5
Брать схему и шпарить по ней.
Схему можно попросить на ситроенс-клуб.ру
И сросить там-же
Там Ц5 больше.
Прежде чем думать, что у вас депрессия, убедитесь, что вы не окружены мудаками.
Давно сталкивался.
Тама конструкция расчитана на то, что СГОРИТ 100%.
Стоит нагрузочное сопротивление из нихромовой спирали и прямо под ним предохранитель.
Закоротить его можно влегкую! ни на что не влияет!
Но сгорает из-за забитости радиатора снаружи. Типа плохо обдувается.
Можно заменить, если напрягает, то можно от жЫгулей поставить.
сталкивался. не знаю где он на с5-2 и с5-3, но на с5-1 он в коробочке пластиковой справа перед радиатором на усилителе.там два сопротивления проволочных огромных. если менять то лучше сразу оба. стоит недорого, паяется влегкую большим паяльником. сложнее туда долезть коробочку видно если через решетку радиатора внимательно присмотреться
в принципе это болезнь ,расположено в таком месте ,что туда летит все говно с дороги и они тупо гниют.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра
Проблема с кондиционером - не включается компрессор Оценка:
-
Автор темы
у меня та-же фигня. Это из за того, что зимой компрессор выключен.
Поеду на следующей неделе заправлятся.
КIT, как раз в магдебург поеду к Bjоrn Giesecke, скорей всего :-D
Подай 12 вольт на муфту кондиционера. Она должна защелкнуться. Если защелкнуть на заведенной машине, то должен пойти холод. Если холод не пошел - заправлять систему фреоном. Если пошел - искать проблемы в электрике. Включение кондиционера штатно завязано на реле вентилятора. Вот там (помимо предохранителей) и ищи. Еще на контуре есть клапан давления. Проверить его исправность. Если при подаче 12В муфта не реагирует - ее менять или ремонтировать.
у меня та-же фигня. Это из за того, что зимой компрессор выключен.
Поеду на следующей неделе заправлятся.
КIT, как раз в магдебург поеду к Bjоrn Giesecke, скорей всего :-D
Да, само собой :-)
если я до четверга машину не поменяю, то заеду к ним.
От кого привет передать? %)
-
Автор темы
> Вы уверены насчет 12 В? Дело в том, что на электросхеме муфта компрессора кондиционера обозначена так: элемент 8020 и рядом написано:2V BA. Не хотели ли хитрые французы сказать, что на этот разъём подаётся 2 вольта?
:) Муфта намотана проводом диаметром около 0,5 мм. И ток по ней идет неслабый. Посчитайте мощность и токи при 12В и 2В.
> Я на своём автомобиле при работающем двигателе отсоединил этот разъём и замерял напряжение, которое подаётся на муфту и оказалось что оно равно 2 вольта. С другой стороны муфта у меня не
По схеме управление идет коммутацией 12В через реле. Откуда вы намерили 2 В - непонятно.
> защёлкивается и я хотел бы проверить её исправность. Не получится ли так, что подав на муфту 12 вольт я сожгу её, даже если до этого она и была целой? Может кто-нибудь знает сопротивление целой муфты?
На куче машин проверяли исправность муфты проводом с 2 "крокодилами" на концах. Один на муфту, другой на + батареи. Ничего никогда не сгорало. А по поводу масла в компрессоре - не заметить дыру через которую вылилось масло (вместе с фреоном) я думаю невозможно. Все таки предполагается что вы контур на наличие протечек посмотрели. А давление можно проверить, просто нажав на ниппель заправочного штуцера. Если оно есть (хоть чуть-чуть), то система герметична и масло в ней точно есть. :)
Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».
Как работает кондиционер?
Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.
После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.
Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.
«Плохо холодит»
Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.
Зачем проверять кондиционер, если он работает?
Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.
Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.
Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.
Не забывайте мыть радиатор кондиционера
Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.
Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.
— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.
Как проходит проверка кондиционера?
Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.
Промывка системы кондиционера
При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».
— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.
Запах из кондиционера. Как с ним бороться?
Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.
Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).
Нужно ли включать кондиционер зимой?
Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.
Чем климат-контроль отличается от кондиционера?
В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.
Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.
А как работает 2-зонный климат-контроль?
Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.
Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Читайте также: