Не включается кондиционер outlander xl
Добрый день, форумчане!
Машина Outlander 2004 года с климат-контролем.
За 4 года никогда не заправлял и не обращал внимание на работу климата ибо все работало безукоризненно.
Этим летом заметил, что кондиционер плохо холодит. Переключение с 22 до 16 практически ничего не изменяет. Со включенной рециркуляцией воздух холодит символично. Снежинка естественно горит.
Посоветовали спеца по заправке. Спец сказал что электроника в порядке, так как все отрабатывает, компрессор тоже рабочий, фреон он добавил слегка, но проблема в том, что фреон не циркулирует по магистрали. Как только включается компрессор (врубается тут же вентилятор), повышается давление и система тут же отрубает компрессор (как бы срабатывает защита системы). Т.е. где-то в тракте затык и фреон не циркулирует.
Помогите пожалуйста определиться, что еще участвует в системе и в чем может быть проблема.
Тогда варианты 1. Неисправен датчик давления на ресивере.
2. Накрылся клапан/ТРВ.
В любом случае, как ни прискорбно, дорога Вам в сервис.
Гм > сейчас происходит следующее: компрессор врубается, проходит 3-4 сек, давление падает до единички и компрессор с вентилятором сразу отрубаются. через некоторое время опять компрессор включается и через несколько сек отрубается. В тот момент когда компрессор врубается, начинает вроде дуть неплохо, но так как сразу отрубается сделать выводы сложновато.
Так отрубается по НИЗКОМУ давлению? В какой магистрали давление падает "до единички"? Че-то мне кажется ваш спец какой-то фуфловый, уж не обижайтесь.
кондюк отключен: в обеих магистралях должно быть около 5 атм.
при включенном: в низком - 1, в высоком - 7 и выше.
а каковы стандартные признаки недолива или передива фреона в систему?
Примерно так > Я так понял технология следующая:
>
> кондюк отключен: в обеих магистралях должно быть около 5 атм.
Да, давление должно быть одинаковое и примерно такое значение иметь.
> при включенном: в низком - 1, в высоком - 7 и выше.
В низком может быть до 3.5атм, особенно при жаре. В высоком да, от 7 и выше.
> а каковы стандартные признаки недолива или передива фреона в систему?
На ресивере должен быть глазок. Если в него видно пену - фреона мало. Если просто иногда пузырьки или ничего - все ок. Признаков перелива не помню, но это явно не Ваш случай.
Высокое давление меряйте > даже спец удивился, дескать по жизни наблюдает пузырьки, а у меня ни единого пузыречка -))
> стало быть заправлен "в доску"
Ага, или пусто/компрессор не работает вообще. Меряйте давление в магистрали высокого давления.
Приветствую всех гостей и постоянных посетителей нашего портала! У вас не включается кондиционер? Тогда я расскажу несколько основных причин возникновения данной проблемы. Для решения некоторых из них вам даже не потребуется вызов мастера, поскольку бывают очень простые случаи.
В этой статье, дабы не путаться, не будем рассматривать случаи связанные с неисправностью платы и явно требующие ремонта (когда некоторое время кондиционер работает, а потом выключается; работает, но не холодит; издает посторонние звуки и другие неисправности). А разберем сегодня один конкретный случай – когда при нажатии кнопки включения на пульте, кондиционер никак не реагирует. Конечно же, для большинства специалистов рассмотренные сегодня ситуации являются элементарными.
Для начала, думаю, будет правильно разделить проблему «не включения» кондиционера на два случая:
- Когда кондиционер не включается сразу после его монтажа;
- Когда кондиционером уже пользовались, но в какой-то прекрасный момент он перестал включаться.
После установки кондиционер не включается
Итак, разберем первый случай. Вы смонтировали блоки сплит-системы и подключили их. Теперь пытаетесь его запустить. Перед этим подаём «питание» на устройство («втыкаем» вилку в розетку или включаем соответствующий автомат). Уже при «подаче питания» внутренний блок кондиционера должен отреагировать любым способом. Это может быть звуковой сигнал (чаще всего), открытие-закрытие жалюзи внутреннего устройства, загорание индикатора (лампочки) на дисплее блока. Некоторые кондиционеры при «подаче питания» сразу начинают работать. Если устройство при этом никак не отреагировало (и не включается с пульта), то начинаем искать неисправность с источника подачи электроэнергии.
НО. СИЛЬНО не советую лезть в электрику людям, которые далеки от всего этого!
В первую очередь проверяем индикатором или лучше тестером «фазу» на автомате (или розетке). Их работоспособность диагностировать НАВЕРНЯКА возможно любым рабочим электрическим прибором (например, перфоратором). Если ни один из подключаемых приборов не работает, то причину ищем «в сторону» щитовой. А если с источником все в порядке, то исследуем неисправность в соединениях «питающего» кабеля кондиционера (это обычно вилка, соединительные колодки, ваги, клеммы на блоке, и прочее). Индикаторной отверткой или тестером находим точки, где отсутствует «фаза». Причина может крыться в повреждении кабеля. В зависимости от типа кондиционера его «питание» может происходить к внутреннему или к внешнему блоку.
Смотрим надежность соединений и правильность подключения проводов по цветам. Для этого разбираем вилку и добираемся до всех соединений. Обычно основными проводами питающего кабеля кондиционера являются коричневый и синий («фаза» и «ноль» соответственно). И дополнительный (если так можно выразиться) желто-зеленый провод («земля»).
Таким образом отсутствовать электроэнергия на кондиционере может по двум основном причинам:
- неисправность или неправильное подключение источника питания (автомат, розетка);
- неправильное или ненадежное подключение вилки, колодок, и других соединений сплит-системы.
Что посоветую пользователям, если не включается кондиционер
1 совет – если вы очень далеки до технических и электрических знаний и не имеете нужной подготовки, то лучше сразу обращайтесь к профессионалам. Неправильные действия могут привести к поломке кондиционера или, что еще хуже, сами пострадаете.
2 совет – если все же желаете проверить некоторые простые варианты, то это может быть проверка батареек в пульте и надежность установки вилки в розетке (включение автомата на кондиционер в электрическом щитке). Кстати, обратите внимание на то, что «стержни» вилки крепко зафиксированы и не проваливаются.
Существует еще пару нюансов, которые важно упомянуть в этой статье:
-
некоторые кондиционеры имеют более серьезную защиту, которая не дает ему включиться при определенных условиях (например, при низких температурах) или ошибках. В этих случаях неисправность может быть и в неправильном подключении блоков и в самой плате. Об этих ошибках могут свидетельствовать мигание индикаторов на дисплее или буквенные обозначения. При этом кондиционер может ненадолго включаться, но это тема уже для другой статьи;
- при переключении режимов работы устройства («тепло», «холод» и т.д.) кондиционер может несколько минут «не подавать признаков жизни». В это время происходит его перенастройка и через некоторое время он запустится. Подробнее об этом можете почитать в статье настройки кондиционера на обогрев.
Надеюсь, что информация принесет вам пользу и вы вернетесь на наш сайт еще много раз!
Насос кондиционера (компрессор кондиционера) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта
Насос кондиционера: вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта
Цитата ddd_71 (авто ХЛ) Всем привет! Полетел подшипник сцепления кондиционера - гарантийный случай - запчасть жду уже 3-ю неделю. Кто сталкивался с такой поломкой - может где-нибудь самому купить этот подшипник? На улице +40, а я без кондера.
Ответ:
7813A130 Муфта компрессора в сборе, цена от 7800 до 13000 руб
6453.WC - цена от 15000 до 25200 руб
Регулировка насоса кондиционера
Наткунулся на интересную информацию
Принцип включения и управления муфты насоса кондиционера что что на Ауте-1 (см. аттач) что на ХЛ один и тот же .
Цитата MaxPols
Всем Привет! Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся прошлым летом и сейчас ее решил. При поездке в Хорватию по дороге где-то примерно в Венгрии у меня вдруг отключился кондей когда я стоял в пробке. И периодически включался отключался но в пробках отключение было стабильно , и вот в этом году я думал что лета не будет неожиданно наступила жара. Я грешил на нехватку фреона, заправился все осталось по прежнему. Тогда я решил изучить вопрос поглубже и что я обнаружил, муфта включения компрессора кондея состоит из двух дисков сцепления один из них это шкив на который одет приводной ремень, второй снаружи от шкива, с обратной стороны шкива стоит электромагнитная катушка которая и служит для соединения этих дисков . Между ними был зазор. И что-то мне он показался большим. Я подал на катушку на прямую напряжение и притягивание не произошло. Большой воздушный зазор влияет сильно на ослабление магнитного поля плюс к этому от температуры изменялись свойства стали что тоже влияло я так думаю на магнитный поток. Тогда я снял наружный диск одна гайка на 14. Не трогая нечего даже ремень остался на месте и на валу я обнаружил шайбы 2 штуки. Диск был немного изношен. Я убрал одну из них зазор уменьшился и все стало на свои места. Все заняло у меня 20 мин. Вот такая история. на рисунке как вы поняли и есть тот самый диск который надо снимать.
Цитата sergey_al_sh
Всем доброго дня и работающего кондиционера.
У меня такая байда появилась в начале июля. Заметил, что во время движения из дефлекторов через некоторое время начинает идти теплый воздух, потом опять холодный и т.д. А за несколько дней до этого отец брал мою машину и сказал, что кондиционер вообще не включался пол дня, а потом заработал.
Как только я это сам заметил, подумал, фреону пипец (машина 2003г.) и поехал на СТО.
(Пока ехал специально держал руку около дефлектора- за 10 минут пару раз отключался).
На СТО подключили свою систему и сказали что фреон в норме. Замерили температуру на выходе из дефлекторов: 2 градуса. В общем, уехал ни с чем, кроме как душа спокойна за фреон. (Кстати денег не взяли).
Полез в интернет и так я оказался на этом форуме.
На всякий случай почистил радиатор. хотя двигатель не перегревался. Не помогло. Осталась последняя надежда- последовать совету MaxPols и убрать регулировочную шайбу.(Убедился, что на разъеме питание есть, а муфта не крутится). Заехал вчера на сервис, объяснил что нужно сделать и под моим чутким руководством шайба была удалена (кстати, она была одна). На подъемнике со снятием брони и отстегиванием всех кнопок пластмассовых кожухов это заняло около часа времени. После этого немного покатался по городу- проблем нет, ездил сегодня- проблем нет. Через два дня еду в Астраханскую область, надеюсь, проблем не будет.
Перестал работать кондиционер, верней то работает, то нет. Может сутра на холодную заработать, поработает минут 10 и все (причем реально видно по муфте что он работает, несколько раз проверял, да и до этого писал в БЖ об этом). Смотрел, читал записи как можно попробовать что-то сделать с этим. Вот например видос как обычно это лечится малыми затратами
Снял прижимную пластину, откручивал 14 ключем.
Стояло две шайбы очень тонкие
Отмыл сначала все в соляре
Сначала решил поставить все обратно без одной шайбы, прикрутил все на место. Ожидании запуска кондея после удаления одной шайбы стало понятно что она не сработает после 2 минут работы с включенным режимом. Опять все разобрал и убрал все теперь шайбы, результат тот же — нулевой. Все так и оставил собрал обратно.
Вообщем походу там что-то серьезней чем просто уменьшения зазора между муфтой и прижимной пластиной.
Сутра решил посмотреть на холодную, поднял капот запустил муфта немного поработала и все встала как мертвая. Больше она не запускалась опять.
Вот и думаю что делать с этим, в ближайшее время буду менять ГРМ отмою все и попробую еще одну попытку что-то с ним сделать.
Если у кого-то какие-то идее относительно этого, то буду рад.
Mitsubishi Outlander 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 142 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Outlander, 2012
Mitsubishi Outlander, 2014
Mitsubishi Outlander, 2004
Mitsubishi Outlander, 2012
Комментарии 31
Я чистил прижимную пластину и чуханул саму муфту и убрал шайбу пока работает!зазор написал тебе в Ватсапп
Я чистил прижимную пластину и чуханул саму муфту и убрал шайбу пока работает!зазор написал тебе в Ватсапп
Я думаю об этом стоит написать отдельно, что бы никто просто так не убирал эти шайбы.
Просто так и не нужно убирать нужно соблюдать тепловой зазор!
Я думаю об этом стоит написать отдельно, что бы никто просто так не убирал эти шайбы.
У меня он не включался я снял почистил прижимной убрал шайбу промерял у меня зазор 0.35
Попробую помочь в твоей ситуации.
Проблема в магните из за присутствия масла да диске сцепления, скорее всего обмотка подгорела пытаясь примагнитить диск, но ещё не замкнула. Иначе выбьет предохранитель в блоке под капотом. еще может реле мозг выносить (поменяй их местами)
Так же нужно замерить сопротивление магнита, оно должно быть в пределах 4Ом.
Надеюсь помогут мои советы.
Какой там предохранитель, знаешь где расположен? что за реле?
хм сейчас пойду гляну
На разъёме ещё можно проверить напрямую тестером.
Тестера нет сейчас с собой
Какой там предохранитель, знаешь где расположен? что за реле?
На крышках есть все обозначения
предохранитель живой на 10
Реле тупо местами поменяй, они одинаковые
Попробую помочь в твоей ситуации.
Проблема в магните из за присутствия масла да диске сцепления, скорее всего обмотка подгорела пытаясь примагнитить диск, но ещё не замкнула. Иначе выбьет предохранитель в блоке под капотом. еще может реле мозг выносить (поменяй их местами)
Так же нужно замерить сопротивление магнита, оно должно быть в пределах 4Ом.
Надеюсь помогут мои советы.
У меня сутра сломалось все. Завел сутра и поехал с открытыми окнами. Проехал несколько километров, стоя на перекрестка слышу какой-то непонятный звук из под капота. Остановился у бордюра смотрю под капотом муфта с пробуксовками крутится на компрессоре и воняет. Думал что я случайно кондиционер включал, но нет у меня даже обдув не включен. Включил просто обдув и холодом потянуло. Звук похож на то что приехал подшипник … но это не точно. Поставил на стоянку которую смог найти рядом и полетел на такси домой (так как я работаю на удаленке). Вечером попытаюсь отогнать на шнурке и глянуть что это было такое.
Есть ещё интересная штука. Термопредохранитель. Стоит в самой муфты. Подайте напрямую от аккума плюс на фишку кондея и если муфта не сработает, то делаю ставку на то, что это именно он. По фреону легко проверить. Снять фишку с датчика давления и заткнуть контакты. Если сработала — нет фреона. Но насос так долго крутить нельзя, только для проверки. Про термопредохранитель могу расписать в лс
Термопредохранитель в этой истории самое интересное, информации очень мало, а Вы в ЛС)
У меня походу похожая проблема, поэтому можно и мне в ЛС)
Добрый день, форумчане!
Машина Outlander 2004 года с климат-контролем.
За 4 года никогда не заправлял и не обращал внимание на работу климата ибо все работало безукоризненно.
Этим летом заметил, что кондиционер плохо холодит. Переключение с 22 до 16 практически ничего не изменяет. Со включенной рециркуляцией воздух холодит символично. Снежинка естественно горит.
Посоветовали спеца по заправке. Спец сказал что электроника в порядке, так как все отрабатывает, компрессор тоже рабочий, фреон он добавил слегка, но проблема в том, что фреон не циркулирует по магистрали. Как только включается компрессор (врубается тут же вентилятор), повышается давление и система тут же отрубает компрессор (как бы срабатывает защита системы). Т.е. где-то в тракте затык и фреон не циркулирует.
Помогите пожалуйста определиться, что еще участвует в системе и в чем может быть проблема.
Тогда варианты 1. Неисправен датчик давления на ресивере.
2. Накрылся клапан/ТРВ.
В любом случае, как ни прискорбно, дорога Вам в сервис.
Гм > сейчас происходит следующее: компрессор врубается, проходит 3-4 сек, давление падает до единички и компрессор с вентилятором сразу отрубаются. через некоторое время опять компрессор включается и через несколько сек отрубается. В тот момент когда компрессор врубается, начинает вроде дуть неплохо, но так как сразу отрубается сделать выводы сложновато.
Так отрубается по НИЗКОМУ давлению? В какой магистрали давление падает "до единички"? Че-то мне кажется ваш спец какой-то фуфловый, уж не обижайтесь.
кондюк отключен: в обеих магистралях должно быть около 5 атм.
при включенном: в низком - 1, в высоком - 7 и выше.
а каковы стандартные признаки недолива или передива фреона в систему?
Примерно так > Я так понял технология следующая:
>
> кондюк отключен: в обеих магистралях должно быть около 5 атм.
Да, давление должно быть одинаковое и примерно такое значение иметь.
> при включенном: в низком - 1, в высоком - 7 и выше.
В низком может быть до 3.5атм, особенно при жаре. В высоком да, от 7 и выше.
> а каковы стандартные признаки недолива или передива фреона в систему?
На ресивере должен быть глазок. Если в него видно пену - фреона мало. Если просто иногда пузырьки или ничего - все ок. Признаков перелива не помню, но это явно не Ваш случай.
Высокое давление меряйте > даже спец удивился, дескать по жизни наблюдает пузырьки, а у меня ни единого пузыречка -))
> стало быть заправлен "в доску"
Ага, или пусто/компрессор не работает вообще. Меряйте давление в магистрали высокого давления.
Читайте также: