Не включается кондиционер на тойота прадо

Обновлено: 23.01.2025

Всем привет!
Предупреждаю сразу, букАв будет много ;)
Начну с того, что около 2 лет назад, из-за прогнившей трубки заднего контура кондиционера, магистраль трубок на этот контур была переведена на шланги. Всё делалось в "специализированном сервисе". Почему пишу в кавычках, а потому, что благодаря этим нетоварищам у меня и появились все проблемы с которыми я столкнулся. Если кратко, то после переделки казалось бы трубок — компрессор кондиционера сразу сдох. Я бы даже сказал моментально, в тот же день. И произошла, как любят называть кондиционерщики, так называемая "чёрная смерть". При включении компрессор издавал грохот, но правда работал. Так вот из-за этого, продукты износа громыхающих деталей компрессора (мелкая алюминиевая пыль) разошлась по всем трубкам системы, засрав всё и всюду. При извлечении осушителя на нём также были обнаружены небольшие частички металла, точнее стружка. Первоначальной причиной к поломке, я думаю, послужил тот момент, что после ремонта система была заправлена со значительным избытком фреона. Вместо положенного объёма 800+-30гр. для моего аппарата (двух зонный без холодильника), было влито 1150гр. Я конечно не профи в этом деле, но предполагаю, что из-за избытка давления внутренности компрессора попросту не выдержали. Бадаться с сервисменами я не стал, да и не до этого было тогда. Короче так и ездил, даже в отпуск на моря осмелился мотнуться ;) На свой страх и риск, раз пять включал кондей в пробках по пути к морю и обратно. Просто было жутко жарко, да и дети в машине. Если честно, то боялся, что компрессор заклинит окончательно и встану я в далеке от дома, но ничего плохого не произошло. Доехал и туда и обратно без приключений.
После этой поездки я окончательно решил, что надо восстанавливать систему кондиционирования в кратчайшие сроки. Но как обычно быстро всё устранить не получилось по разным причинам. В Орле, где я живу, ремонтом всей системы кондиционирования с её промывкой никто не занимается (может я и ошибаюсь, но я не нашёл). Не берутся за это ещё по тому, что надо разобрать пол машины, а это как вы понимаете геморно. Ехать в Москву и выкладывать кучу бабла желания не было. Короче говоря, единственное, что я нашёл, это только двух ребят, которые согласились заняться решением моей проблемы, но цена сего мероприятия меня отпугивала. Ценник был озвучен в тридцать пять килорублей, это за работу, промывочный фреон 141b (жидкость эта дорогая аж жуть) и заправку после ремонта, а надо было ещё кучку запчастей покупать. Короче взвесив все за и против, я всё-таки решился и начал потихоньку искать запчасти и закупаться. Забегая вперёд скажу, что в итоге за работу с заправкой системы я отдал всего 10.000.
Самое поршивое то, что можно было бы всё промыть и не покупать запчасти, но испарители (которых у меня два) имеют свойство очень плохо мыться и по всем канонам подлежат замене, как в моём случае. В идеале меняются и ТРВ, но я решил, что буду их мыть и также мыть конденсор (он-же радиатор). Все запчасти системы кондиционирования стоят как запчасти от боинга ;) Самый дорогой, это компрессор, но и всё остальное тоже стоит не малых денег. Компрессор был куплен оригинальный 88320-6A011, Модель 10S17c, но б/у в идеальном состоянии у проверенного продавца за относительно недорого 14 т.р. (кому надо, могу поделить контактами), а вот испарители пришлось покупать аналоги и в добавок в США через ибей (вышли в два раза дешевле чем у нас). По испарителям скажу, что идеальным заменителем-аналогом оригинала являются испарители фирмы UAC. Эта фирма долгое время занимается изготовлением запчастей для систем кондиционирования. Купленные мной испарители идеально подошли и работают по сей день без нареканий. Передний (который под торпедой) — UAC EV 939598PFXC и задний (который справа под обшивкой заднего крыла) — UAC EV939754PFC. Каждый вышел почти по 3200 рублей. Так как предполагалась замена испарителей, а не их попытка промыть, был куплен промывочный фреон 141b в количестве 10кг. вместо 20 как планировалось (этого количества хватило идеально). Покупал этот фреон сам в Краснодаре — тут, по самой демократичной на тот момент цене на него из все представленных в Инете вариантам. Обошёлся он мне в 8500 рэ.
Закупившись запчастями и договорившись с ребятами, что я буду принимать участие во всём процессе, в конце мая т.г. моя эпопея с кондиционером окончательно закончилась. Холодит теперь как на северном полюсе, работает как положено, без посторонних звуков. ТТТ — чтоб не сглазить ;)
Теперь по работе. Что было сделано:
1.Снят и заменён компрессор (держится на 4-х болтах). Для удобства демонтажа убираем защиту снизу, ну и вентилятор с поликлиновым ремнём.
2.Снят и промыт конденсор (радиатор кондиционера) + заменён на новый осушитель (заказывал всё тот же UAC RD10122BC (цена 300 р. в автодоке).
3.Демонтированы ВСЕ трубки кондиционера с последующей их промывкой (шланги на задний контур не снимались, а мылись по месту).
4.Снят и заменён задний испаритель + промыт ТРВ. По демонтажу ничего сложного. Снимается в салоне обшивка крыла справа сзади, откручивается кронштейн удерживающий трубки при входе с улицы в салон, откручивается корпус испарителя с установленным в него вентилятором и после этого корпус испарителя разбирается на две части. Отвинчиваете кучку саморезов и он спокойно делится на две части. Потом шестигранником откручиваете штуцер от ТРВ и вытаскиваете испаритель с ТРВ для манипуляций с ними вне салона авто ;)
5.Ну и самое интересное это снят и заменён передний испаритель + промыт ТРВ. Установлена эта зараза под торпедой по середине и добраться до него просто не получится. Для этого надо снять торпеду + убрать поперечную балку жёсткости и только тогда можно вытащить весь корпус испарителя и корпус печки. Кстати чтобы это сделать без потери антифриза ещё понадобится под капотом заглушить печку (быстренько перекинуть шланги закольцевав их). Ну и конечно же надо открутить кучу всяких болтиков и винтиков, снять различные декоративные панели, отсоединить море проводов, разобрать рулевую опустив её полностью до пола. В итоге в салоне будет как после взрыва ;) Вообще в этом сложного ничего нет, крути да крути. Правда есть один нюанс при демонтаже поперечной балки. Чтобы её снять, её надо после того как открутили болты которые её держат по бокам, немного приподнять и потянуть в левую сторону (при условии если руль слева). Нюанс в том, что без этого манёвра балка не выйдет из-за зацепления с корпусом печки.
Весь процесс демонтажа полностью прошёл быстро и без напрягов часа за три-четыре с перерывами на кофе. Самое долгое и муторное это процесс промывки трубок на специальном приборе гоняющем промывочный фреон по кругу по очереди через каждую часть системы и потом вакуумирование. Сборка и заправка тоже прошли оперативно. На всё ушло два дня.
По результатам ремонта и промывок был удален мелкозернистый алюминиевый налёт со всех внутренних поверхностей частей системы и алюминиевая стружка в том числе в заднем ТРВ, где её почему-то было чрезмерно много.

Toyota Land Cruiser — надежный внедорожник, который верно служит владельцу многие годы. В базовой комплектации производитель не поленился установить двойной кондиционер, заботясь об уюте пассажиров. Чтобы система климат-контроля работала, нужно периодическое обслуживание, профилактика. Если пренебрегать этим правилом, то появляются проблемы. Самые частые из них – не включается компрессор кондиционера Ленд Крузер 150, не функционирует осушитель, реле, нарушена герметичность контуров.

Возможные причины почему не работает кондиционер на Прадо

При попытке запустить климат-контроль:

загорается лампочка а/с;
компрессор перестает работать через пару минут после пуска;
несмотря на недавнее заполнение фреоном, система не запускается.

постепенно выходит из строя компрессор;
старое реле;
перегоревшие контакты электропроводки;
забитый радиатор;
разгерметизация (утечка), из-за которой не хватает давления.

Чаще проблема в контактах и проводах. Хотя электрика автомобилей Toyota славится качеством, из-за повышенной влажности реле и контакты системы климат-контроля окисляются.

Еще одна причина – заправка с помощью измерителя давления. На сервисах, где услуга дешевая, фреон доливают, ориентируясь на показатели давления. Этого автопроизводитель не рекомендует. В инструкции ясно сказано, что фреон надо отмерять в граммах. Если заправлять по-другому, компрессор начинает захлебываться, выходит из строя.

Диагностика

Перед тем как самостоятельно отремонтировать кондиционер Тойота Прадо 150, нужно понять, где искать причину поломки, правильно ее определить. Вот схема системы климат-контроля автомобиля:

Если у Тойота Прадо 150 не работает кондиционер, машину загоняют на эстакаду. Это позволит наглядно увидеть детали системы климат-контроля. Порядок диагностики:

Осматриваем передний и задний контуры. Если есть протечка — хладагента в системе мало, не хватает давления. Устраняем дефект, доливаем фреон.
Снимаем обшивку под рулем, вынимаем шланг или заглушку, становится виден радиатор. Если он проржавел, забит, покрыт подтеками жидкости — нужен ремонт или замена.
Влага, скопившаяся на коврике, неприятный запах в салоне — засорился испаритель, который надо промыть специальным очистителем.
При включенном двигателе система работает исправно, а на холостых оборотах перестает «тянуть» — сломался вентилятор, датчик или забился грязью конденсатор.

Проверьте осушитель кондиционера на Прадо 150 в том месте, где стоит сетка фильтра. Часто она собирает пыль, загрязняется, из-за этого пропадает давление, воздух перестает циркулировать по трубам.

Ремонт компрессора кондиционера Тойота

Проверяются оба контура, резиновые прокладки в местах соединения, пластиковые трубки конденсатора и радиатора. Ищут видимые разломы, трещины, другие дефекты.
Меняют детали, вышедшие из строя.

Компрессор заработает как новый после минимальных усилий.

Ремонт заднего контура кондиционера Прадо 150

Задний контур устанавливают на автомобили, у которых большой объем салона. Он сделан из алюминиевых труб, проложенных под днищем машины, «врезанных» в основную систему. Учитывая, что с момента выпуска Prado 150 прошло много лет, тяжелые условия эксплуатации внедорожника в России, эти трубы повреждаются, гниют. А там, где коррозия, — там утечка. Поэтому со временем придется принять меры. Решить проблему можно несколькими способами:

Самый простой выход — перекрыть дублирующую систему, но при температуре от +30ºC мощности основного климат-контроля не хватит. Чтобы разобраться с отключением второго контура кондиционера на Тойота Прадо 150, придется демонтировать салон.
Можно поменять алюминиевые детали на резиновые шланги. Обнажите весь контур: снимайте пластик, подкрылки, обшивку. Когда станет виден фронт работ, можно отсоединить трубку, ведущую к испарителю (за правой картой в багажнике). На свободный конец накручивают фитинг под шланг. Новый контур пропускают по днищу, закрепляют хомутами, выводят к испарителю, откуда в обратную сторону укладывают такой же шланг. Чтобы все выглядело аккуратно, резиновые трубки скручивают в пару хомутами. После замыкания контура заливается фреон, включается циркуляция и проверяется герметичность, испаритель закрывается.

Поставить оригинальный алюминий, но из-за коррозии через 3—4 года придется повторять процедуру.
Запаять поврежденные трубки: дорого и хлопотно.

Выбор варианта ремонта зависит от цели, финансовых возможностей.

Профилактика, чистка кондиционера

Хотя профилактика не спасет от замены компрессора или заднего контура, она необходима. Чистка на станциях техобслуживания обходится не меньше 1500 рублей, но все можно отремонтировать самостоятельно.

Для этого понадобится очиститель для кондиционеров. Например, MANNOL 9971 Air Conditioner Cleaner, TEROSEPT:

снимаем бардачок, салонный фильтр;
отгибаем коврик, находим белый шланг, который собирает конденсат, опускаем его в бутылку;
с водительской стороны демонтируем обшивку, под педалью газа есть белая трубка (в некоторых комплектациях — заглушка);
достаем заглушку или трубку, видим радиаторную решетку;
пережимаем шланг, покрываем решетку радиатора тонким слоем очистителя из баллончика (используем половину упаковки), двигатель не включаем;
ждем минут 15-20, потом нужно включить кондиционер на Тойота Прадо 150.

Из шланга со стороны пассажира, опущенного в бутылку, потечет конденсат. Система прогонит очиститель по контурам, вся грязь окажется в емкости. Внутри работающего кондиционера раствор должен находиться 20 минут, потом заправляем трубки на место и готово. После останется еще половина баллона для следующей чистки, которую надо повторить через 6 месяцев.

Принцип работы средства для промывки системы всегда указан на упаковке, но есть общие рекомендации: берегите обивку салона, коврики, от попадания химикатов. Застелите изнутри пол толстой пленкой, клеенкой.

Самостоятельно отремонтировать компрессор кондиционера, заменить потекший контур, сложно. Но почистить систему, провести ТО, понять, сможет даже женщина, не обращаясь за посторонней помощью.

Любой владелец этой машины в первую очередь заглянет в инструкцию по эксплуатации, чтобы изучить схему строения системы охлаждения. Но там лишь написано, что при нажатии на кнопку «A/C» загорается индикатор. Если же кнопка мигает, и на прадо 120 4 литра не включается кондиционер, то возникли проблемы в системе охлаждения, и требуется замена деталей.

Часто он перестает запускаться после зимы. Чтобы понять, почему не работает кондиционер прадо 120, следует в первую очередь выполнить диагностику автоматики. Сначала посмотрите, нет ли масляных пятен на деталях, из которых состоит система. Эти пятна говорят об утечке фреона.

Часто приходится делать ремонт трубок кондиционера автомобиля прадо 120, находящихся под давлением. Возможны утечки и на радиаторе, обсушивающем фильтре, блоке испарения или соединительных кольцах. Проверьте соединения и узлы: часто в них возникает неисправность, по причине которой кондиционер может выключаться.

Практические советы по выбору масла в АКПП Land Cruiser Prado 120

Автоматическая коробка передач Прадо 120 заточена только под оригинальное масло. Так как идеально подобранные передаточные числа, безошибочная работа соленоидов требуют постоянного давления.

Постоянное давление может дать только один и тот же индекс вязкости. Последний различается на всех типах маслах. Именно поэтому не советую использовать аналогичные жидкости и тем более не покупайте дешевых подделок. Потом вы больше отдадите за ремонт АКПП.

Оригинальное масло

Чтобы заменить жидкость, приобретайте масло Toyota WS только у официальных дилеров. Трансмиссионная жидкость продается в жестяных банках. Используется в АКПП от производителя Aisin.

Полная и частичная замена масла в АКПП Suzuki SX4 своими руками

Основа смазки – чистая синтетика. Обладает индексом вязкости 171. А застывает только при понижении температуры окружающей среды до минус 44 градусов.

Это масло увеличивает срок службы АКПП транспортного средства. А присутствующий кальций в присадках позволяет маслу иметь хорошие моющие свойства. Защищает металлические детали от коррозии и окисления.

Масло создает надежную защитную пленку вокруг трущихся элементов. Долгое время комплектующие не подвергаются износу. Защищает от перегрева, имеет универсальный температурный режим, который подходит ко всем регионам России, включая северные.

Аналоги

Я не советую искать какие-либо аналоги масла для коробки передач Тойота Сruiser Prado 120 series. Так как больше ни один тип масла не сможет создавать идеальные условия для работы АКПП. Это масло имеет только один допуск.

Электроника коробки Прадо 120 чувствительна к уровню трансмиссионной жидкости в АКПП Прадо 120. Поэтому недолив или перелив отрицательно влияют на ее работу и работу АКПП в целом.

Как снять задний испаритель и ТРВ кондиционера Прадо 120

Чтобы демонтировать клапан ТРВ с заднего испарителя, следует снять обшивку в задней части салона. Испаритель находится в правой части — там, где на пластике стоит решетка. Для этого нужно снять сидения в третьем ряду.

Важный момент: прежде чем снимать эти детали, обязательно выпустите из системы фреон через ниппель, находящийся под капотом. Рекомендуется выкачивать газ на специальной станции.

Далее откручивается декоративная пластиковая накладка на пороге, потом подножка, а следом за ней болт, держащий ремень безопасности. Отогнув обшивку на полу, вы увидите саморезы, держащие пластиковую накладку, где и находится задний испаритель. Накладка останется на защелках по всему периметру, с которых ее легко снять.

Затем демонтируем корпус испарителя с вентилятором и воздухозаборником, открутив болты и саморезы и отключив провода. Чтобы добраться до клапана ТРВ, разбираем корпус испарителя, — он прикручен саморезами по периметру коробки. Терморегулирующий вентиль закреплен на радиаторе — его нужно открутить.

Проверяем уровень

Процедура проверки ATF WS проводится по контрольной пробке, которая находится внизу справа на АКПП. Важно не перегреть масло при проверке уровня. Иначе масло выльется больше, а вы не узнаете точный уровень.

Шаги процесса проверки уровня:

Установите Прадо 120 на ровную поверхность.
Найдите диагностическую колодку слева под рулем.
Замкните 4 и 13 контакты Прадо 120.
Заведите машину.
Медленно переведите кулису селектора из режима «Парковка» в «L» Прадо 120.
Верните рычаг обратно.
Быстро переведите кулису селектора из «Движение вперед» на «Нейтраль».
Повторите 6 раз.
Вы увидите, как на две секунды загорится лампа «Oil temp». Затем погаснет.
Дождитесь, пока она снова не загорится.
Залезьте под машину и открутите контрольную пробку шестигранником на 5.
Смазка должна покапать.
Если не капает, то заливаете через заливное отверстие возле раздатки, пока не польется через контрольку. Делается процедура заливки шприцом.

Внимание! Все работы проводятся при работающем двигателе Прадо 120. Не дожидайтесь пока лампа начнет мигать. Мигающая дампа – перегрев масла, если она не горит, то еще не набрала температуры в 40 градусов, при которой можно проверять уровень.

Посмотрите на слившееся масло. Если жидкость имеет черный цвет или темный, в ней обнаруживаются металлические поблескивания, то следует заменить масло. Если пахнет горелым, то меняйте сразу не раздумывая.

Замена масла в АКПП Toyota Land Cruiser 200 дизель

Возможно вам придется загнать Прадо 120 на ремонт в сервис-центр, если масло пахнет горелым. Фрикционы в АКПП точно сгорели при таком положении дел.

Чистка испарителя

Чтобы прочистить испаритель, нужно снимать печку, так как радиатор забивается пылью со всех сторон. Разобрав печную коробку, его легко продуть воздушным компрессором, делать это следует на улице.

Слой пыли, скопившийся на стенке, называют «валенком». Он плотно забивает отверстия и не дает воздуху проходить через радиатор. После продувания компрессором прочистите радиатор водой под напором, чтобы размыть и удалить остатки грязи. Учтите, что соты у испарителя нежные, и не стоит сильно давить на них воздухом или струей воды, иначе они загнутся. Но и это не проблема: аккуратно разогнуть их можно отверткой.

Самостоятельная замена масла в АКПП Land Cruiser Prado 120

Прежде чем менять масло, необходимо коробку Тойота Прадо 120 подготовить. Прогрейте ее.

Полную замену, если у вас нет аппарата высокого давления, придется проводить несколько раз. Но об этом в блоке, посвященном полной смене смазывающего средства. Сейчас поговорим о частичной смене масла.

Напишите в комментариях, меняли ли вы отработку в АКПП Прадо 120?

Слив старого масла

Шаги процедуры этого этапа смены смазки следующие:

Причины появления толчков в АКПП после замены масла

Установите заранее прогретую машину на эстакаду или яму. Если машина поднята на домкрате, то вам не очень удобно будет лазить под ней.
Открутите сливную пробку и подставьте тару для слива.
Дождитесь пока масло в АКПП полностью не выльется. Ждать придется минут 20. Чтобы убыстрить процесс, можно открутить заливную пробку. Доступ кислорода с другой стороны увеличит выход масла.
Затем открутите болты, которые удерживают поддон.
Аккуратно снимите его. В нем могут быть остатки трансмиссионной жидкости.
Слейте остатки в тару для слива.

На этом первый этап смены трансмиссионной жидкости в Прадо 120 закончен. Переходим ко второму.

Промывка поддона и удаление стружки

Теперь промойте поддон карбоклинером, предварительно сняв магниты. Последние могут быть окружены стружкой. Это продукты износа. Очистите магниты посредством металлической щетки.

Установите магниты обратно, а старую прокладку на поддоне срежьте острым ножом. Обезжирьте края поддона и положите новую прокладку.

После того, как пройден этот этап промывки АКПП Ленд Крузер Прадо 120, перейдите к снятию фильтра.

Замена фильтра

Чтобы поменять фильтр, вам необходимо будет открутить три болта. Затем снимите его и установите новое фильтрующее устройство. Закрутите болты. После этого установите поддон, края которого смажьте силиконом. И закрутите болты поддона.

На старых Прадо 120 обычно ставится дополнительный фильтр тонкой очистки. Он встраивается в систему охлаждения АКПП. Необходимо будет снять его и также заменить.

Заливка нового масла

Теперь начинается этап заливки свежей трансмиссионки. Чтобы это сделать, возьмите шприц и наберите в него масло.

Вставьте его в заливное отверстие и надавите на поршень. Контрольная пробка должна быть откручена.
Заливайте до тех пор, пока из контрольного отверстия не польется трансмиссионная жидкость.
Закрутите пробки.
Заведите двигатель и прогрейте АКПП Прадо 120.
Прокатитесь на машине.
Остановитесь на ровной площадке.
Проверьте уровень смазки в АКПП Прадо 120.
Долейте, если нужно.

Полная и частичная замена масла в АКПП Nissan Almera G15 своими руками

Теперь вы знаете, как частично поменять трансмиссионную жидкость в автоматической коробке передач Прадо 120.

Ремонт заднего контура кондиционера

Помимо чистки испарителя кондиционера прадо 120 возникают и другие проблемы. В тойоте ленд крузер прогнивают трубки, после чего фреон выходит в атмосферу. Опытные пользователи советуют не задаваться всерьез вопросом как снять трубки кондиционера прадо 120: их либо оставляют на своих местах, либо удаляют частями, перекусывая контур в удобных местах.

Обычно владельцы Toyota Land Cruiser Prado заменяют трубки на шланги, так как они более практичны и долговечны.

Бывают случаи, когда нужно заглушить задний контур кондиционера прадо 120. После такой заглушки будет охлаждаться не весь салон, а только передняя часть с водителем и пассажиром. Для этого отсоединяют трубки, ведущие к заднему контуру, прочно заглушив их.

Интервал замены трансмиссионного масла

Поговорим об интервале. Если не соблюдать интервал регулярной замены масла Прадо 120 , то в лучшем случае забьется фильтр, упадет давление и сгорят соленоиды. В худшем, вам придется отдавать АКПП на капитальный ремонт, а то и восстановление.

Поэтому помните о сроках регулярной замены и не ориентируйтесь на то, что говорит производитель. Может АКПП Land Cruiser Prado 120 Series может и откатает 300 000 километров без капитального ремонта в Европе или Японии, но не в российском жестком климате.

30 тысяч километров пробега для частичной замены масла в АКПП Прадо 120;
60 000 километров пробега – полная смена трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач.

Этим регламентов обычно пользуются все сервис-центры и дают гарантию после замены смазки на этот срок. Конечно, если вы не желаете связываться с СТО или у вас в селе их нет, то можете заменить масло в гаражных условиях. В этом нет ничего сложного.

Как правильно пользоваться типтроником на АКПП

Смазывающую жидкость в АКПП Прадо надо обязательно менять при следующих необычных симптомах, которые вы могли случайно обнаружить:

рывки и толчки во время переключения режимов или скоростей;
гул или вибрация. Этот симптом может говорить, как недостатке масла, так и о поломке насосного колеса в гидротрансформаторе. Неисправность могла возникнуть из-за недолитого уровня трансмиссионной жидкости в АКПП Прадо 120 от прежнего хозяина, если вы покупали авто с рук.

Внимание! Если покупаете Прадо 120 с рук, обязательно на следующий день замените масло в АКПП, несмотря на уверения продавца. Вы сэкономите в будущем приличную сумму.

Сразу скажу, что АКПП Прадо 120 любит только оригинальное масло. Никаких подделок под оригинальную жидкость не должно покупаться, иначе вы убьете автомат раньше времени.

Напишите в комментариях, соблюдаете ли вы регламент производителя или следуете советам опытных механиков на СТО у себя в городе?

Промывка радиатора Прадо 120

Возьмите 50 г кислоты, если загрязнения сильные, то 100 г кислоты, и разбавьте их 1 литром воды.
Залейте внутрь этот раствор и подождите 15-20 минут.
Слейте раствор, и промойте элемент обычной водой.
Повторите процедуру еще минимум 1 раз.
После того, как вы в последний раз промыли деталь водой, залейте в него сантехническое средство для труб.
Подождите еще 15 минут, промойте деталь водой в двух направлениях.

На финальном этапе сборки соединения проходим герметиком и завальцовываем (ссылка на источник фото)

При обработке детали обратите пристальное внимание на уплотнительные резинки. Если они сильно повреждены, то следует заменить их новыми.

После промывки, установите элемент на место. Аккурутно завальцуйте соединения и замажьте герметиком.

Автомобили Toyota славятся высоким уровнем комфорта, который они способны обеспечить водителю и пассажирам. Одной из важных его составляющих является система климат-контроля и кондиционирования. Для бесперебойного эффективного функционирования они нуждаются в регулярном проведении профессионального технического обслуживания. В противном случае дискомфорта из-за того, что не работает кондиционер, не избежать.

Если Вы столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь за её устранением во специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Мы не только диагностируем и обслуживаем, но ещё и ремонтируем кондиционеры Toyota на профессиональном уровне. Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя, что определяет их правильность.

Почему не работает кондиционер Toyota?

Эффективная и бесперебойная работа кондиционера определяется качеством и регулярностью его технического обслуживания и заправки фреоном. Хороший сервис, также, требует своевременной замены расходных материалов и проведения чистки всей системы. Комплексные мероприятия исключают поломку, а их отсутствие приводит к тому, что кондиционер перестаёт работать вовсе или работает неправильно, доставляя массу дискомфортных ощущений водителю и пассажирам. Причины подобных явлений заключаются в следующем:

Выход из строя компрессора;
Утечка хладагента;
Повреждение кнопки запуска или электропроводки;
Засорение регулирующих отверстий;
Выход из строя клапана регулировки;
Поломки вентиляторов и датчика давления.

Преимущества ремонта кондиционера в «Тойота Дубровка»

Перед тем, как приступить к восстановлению функциональности кондиционера, наши специалисты проводят его диагностику для того, чтобы узнать точную причину отказа от работы. Исходя из полученных результатов, они разрабатывают план действий и реализуют его с применение оригинальных запчастей и расходных материалов.

Последние в широком ассортименте доступны на нашем складе. Это удобно, поскольку автовладелец не тратит время на их поиски по столичным автомагазинам и получает гарантированно оригинальный продукт по цене ниже дилерской. Стоимость услуг зависит от их объёма и сложности. Вы можете ознакомиться с нашими расценками в соответствующем разделе нашего сайта или связавшись с операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте ремонт кондиционера Toyota в «Тойота Дубровка» и ездите с комфортом!

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Читайте также: