Не включается кондиционер на ниссан х трейл т32
Летом, когда не работает кондиционер даже в такой комфортной как Ниссан машине, любая поездка превращается в пытку. К сожалению, подобные ситуации случаются в жизни каждого автолюбителя. Климатическое оборудование японских автомобилей славится надежностью. Но даже для самых безотказных машин Ниссан, будь то Альмера Н16, Ноут или Кашкай, рано или поздно наступает момент, когда без видимых причин перестает работать кондиционер.
Признаки скорой поломки кондиционера
Поломка кондиционера редко происходит внезапно. Обычно к выходу оборудования из строя приводит износ деталей. Поэтому, чтобы отказ кондиционера не стал неожиданностью, специалисты рекомендуют проверять его каждые 100 тысяч километров пробега.
Но проработать без проблем между плановыми осмотрами способен не каждый агрегат. К счастью, о том, что скоро кондиционер перестанет работать в машине Ниссан Кашкай и в других моделях этого производителя, несложно догадаться по посторонним шумам. Они появляются при включении кондиционера или в процессе его работы и не прекращаются даже после выключения мотора.
Часто о приближающейся поломке можно узнать, даже не заводя автомобиль. Достаточно осмотреть климатическую систему. Если на стыках видны следы запотевания, масляные подтеки или промасленная грязь, в системе появились утечки и скоро кондиционер перестанет работать.
Почему не работает кондиционер у машин Ниссан
Причины, по которым может не работать кондиционер у машин Ниссан разных моделей – неважно, это АльмераN16 2004 года выпуска или новый Х Трейл T31, роскошный МураноZ51 или рабочая лошадка Примера P12, представительная Теана J32 или юркая Тиида с движком 1.6, – в основном одни и те же. К ним относят:
- утечки хладагента из-за сальников, прокладок или треснутых шлангов;
- окисления контактов и повреждения проводки;
- чересчур большое давление из-за превышения допустимого объема хладагента;
- механические повреждения вследствие износа или аварий.
Часто причиной того, что у Ниссан Альмера J15, N16 или у классики не работает кондиционер, становится износ подшипника или выход из строя муфты. Но определить самостоятельно причину поломки и устранить ее кустарным способом практически невозможно. Поэтому при первых же признаках поломки лучше обратиться к специалистам в наш автосервис в Люберцах.
Ремонт кондиционеров на Nissan в сервисе в Люберцах
В наш сервис часто обращаются владельцы автомобилей марки Ниссан самых разных моделей – Жук, Икстрейл, Кашкай, Мурано, Ноте, Тиида и других, у которых не работает кондиционер или появился посторонний шум. В каждом случае наши специалисты проводят диагностику, находят причину поломки и проводят качественный ремонт. Для ремонта мы используем только одобренные производителем запчасти и расходные материалы, поэтому повторная поломка из-за некачественного ремонта практически исключена.
Мы работаем на новом оборудовании, но в мастерах своего сервиса больше всего ценим опыт и профессионализм. Поэтому все выполненные ремонтные работы будут оперативными, качественными и недорогими. Ведь для нас важно не только вернуть к жизни автомобиль, но и установить доверительные отношения с его владельцем.
Всем привет!
Ссылочки для тех, кому интересны причинно-следственные связи поломки кондея:
1. Не включается муфта кондиционера
2. Диагностика неработающего кондиционера. Продолжение
Итак приступим к рассказу. Т.к. я был практически уверен, что проблема в электромагнитной муфте, потому что самостоятельная диагностика указывала именно на это (см. ссылки выше), то было принято решение менять её. Все осложнялось отсутствием приспособлений, которые были необходимы, а именно трехлапый (можно двухлапый) съемник шкивов. При всем уважении, не знаю как другие драйвовчане, якобы, снимали что пластину, что шкив голыми руками — слабо вериться, силы видимо у вас немерено.
Итак поехал я значится к знакомому сервисмену со своим авто и контрактным компрессором, коий мне отдали вместе со старым мотором (улавливаете подвох?). Он браться не стал, сказал куда обратиться. Волею судьбы этой фирмой оказалась фирма, в которой я и сам заправлял не раз кондей на всех своих авто, поэтому я недолго думая, двинул прямиком туда.
Когда приехал на место, описал все аргументы, причины и диагноз. Подтвердили, да, это муфта, давайте всё ваше и это будет стоить 6000 + заправка кондея(1300). Т.к. "Мы итак иногда не можем стянуть шкив даже на снятых компрессоров съемником. Представьте сколько это работы? Выпуск хладагента и съем обязателен, иначе никак". Тут я пошел на принцип, я понимал, что это ничто иное как набивание себе ценника побольше и поехал в ближайший магазин автоинструмента и купил это.
Купил также и другой набор за 1300 — универсальный, на болтовых соединениях для разбора контракта, т.к. в нем имелись отверстия под болты и в мануале был похожий. Но как выяснилось, он не нужен, достаточно просто равномерно вкрутить в прижимную пластину три болта
С самой прижимной пластиной пришлось повозиться. В том компрессоре, который стоял у меня под капотом, никакой резьбы не было. Метчика нужного диаметра у меня тоже не нашлось, поэтому я просто слегка изкося вкрутил туда болты чуть меньшего диаметра и она пошла.
Далее нужно снять ПЕРВОЕ стопорное кольцо, тут если опыт есть, проблем не возникнет. Я же без спец.щипцов, а отверткой провозился почти полчаса в т.ч. умудрился отколоть кусочек части кондиционера, на которую всё это одевается. Забавно и грустно одновременно, что из всей тройки: стопорное кольцо, корпус компрессора и отвертка проиграл именно корпус. Ну с дуру можно и…
Ну а далее с помощью того самого съемника за пару минут я снял и шкив с контракта и с подкапотки.
Тут меня ждала еще одна неприятность, а именно ВТОРОЕ стопорное кольцо, которое держало муфту. Уже тогда я начал понимать, что муфты отличаются, хотя контрактный мотор, с которым шел компрессор стоит у меня под капотом. Снял его чуть быстрее, Муфта же контракта держалась на трех болтах.
Я понял, что мне крайне не повезло, поэтому пошел в сарай за старым контрактным компрессором от своего блюберда и разобрал его. Предо мной предстала еще более ужасающая картина.
Кстати вот виновничек торжества…
В итоге было принято решение пробовать корячить муфту от блюберда с его SR20DE и о чудо, она подошла, т.к. тоже была затянута стопорным кольцом и имела такой же посадочный внутренний диаметр.
Настораживало только одно, судя по всему на компрессоре от блюберда этот термопредохранитель выносной, о чем говорило большЕе количество проводов в контакте. Но по факту к клемме подходил один. Фотографию к сожалению не сделал, но из муфты идет провод к внешнему предохранителю, а от него уже в клемму.
Поставил, забил шкив и муфту без стопорных колец для кратковременной проверки и завел авто…
Ну всё. Я молодец, сэкономил я в итоге около 3тыс, а если бы не протупил со съемником и того больше. А еще если бы у меня такой был, то вообще бы ничего не потратил! А на всё у меня ушло около тройки часов. Так это с учётом, что я разбирал три компрессора! А самое главное, что теперь больше не придется морить июльским зноем ребенка.
Честно скажу, не сложно абсолютно, если есть инструмент. Вот ни капельки. Больше возникало трудностей со стопорными кольцами, чем со всей работой вместе взятой!
И кстати, ничего выпускать не пришлось… это я про хладагент.
Короче я доволен! Да так был доволен, что вот…
to мон-сеньор: Соглашусь с выше перечислимым(основная причина это муфта и предохранители). А фрион давно заправляли?
По изменениям звука двигателя Вы слышите включение компрессора?
а как это проверить
to mATr1xX:
to мон-сеньор: что именно?
Ребята, у меня тоже кондей не работает, теплый воздух идет
в праздники был на диагностики кондишена, сказали что муфта накрылась. (Напрямую подсоединяли к аккомулятору)
Звонил в разборки во первых муфт нет, а которые были стоили 9000.
Это адекватная цена, есть ли альтернативные пути починки муфты, магнит там какой-нибудь заминить или еще чего?
to Stonehead: Нет желательно полностью под замену так как, ремонт мало помогает и в дальнейшим так же будут проблемы. Так что брать либо новую или же искать на разборах.
to aleks007: Спасибо что отписались, теперь осталась заправка и будет вам холодно :) Насчет фото да загружайте. Желательно с подробным описанием. Как фото загружать можете узнать тут .
Спрасибо за отзыв! Обязательно выкладывайте фото!
Проверите давления и уровень фреона.
подскажите сколько очков должен показывать манометр низкого и высокого давления, нормально заправленый кондиционер Nissan X-trail.
to penzaremholod: Давление 2.5 и 17 соответственно. Но учтите, что при изменении температуры эти значения могут измениться.
to Messir:
спасибо за ответ.
Еще один вопрос: у меня плохо морозил, давление было 3 на низком и 5 на высоком, дозаправил 300гр давление стало 4 и 7 на высоком, мотор стал сбрасывать, стравил до 3 по низкому и 6 по высокому мотор стал работать, и холод пошел как бы все стало нормально. Но из-за чего может быть такое давление 3 и 6 атм. Хотелось бы знать к чему готовиться? Заранее спасибо за ответ.
to penzaremholod: Готовится рано, возможно датчик сам барахлит.
to penzaremholod: Если все работает нормально, то ни к чему не надо готовиться. Загадочная русская душа постоянно к чему-то готовится и что-то откладывает на черный день. При этом никто до самого (своего) конца не может понять, что давно уже живет в этом черном дне. Живите сегодня, наслаждайтесь тем, что оно работает!
Фреон, кстати, фреону рознь. Бывает, что закачивают положенные, скажем 700 гр, а он вроде как холодит, но слабо. И начинают клиенту мозг парить - то у него капиляр забит, то испаритель, то вентиль какой-нить. Потом вливают еще фреон, а кондиционер возьми да и вообще перестань работать! И тут паника - компрессор сдох, что-то где-то выдавило, и пр. А всему виной просто некачественный фреон. Поэтому, не гонитесь за дешевизной! Заправляйте систему только качественным фреоном и только в специализированных мастерских! Избегайте дядю Васю! Купить манометр может каждый, а вот грамотно им пользоваться - нет.
Здравствуете всем! Подскажите, где находится предохранитель кондиционера? что-то я не понял..
Всем привет!
Поискал по форуму, но не нашел ничего похожего.
работал климат все ок, кондей холодил нормально.
И тут такая ерунда - кандей типа включается (подключаются вентиляторы), но не холодит вообще,
нажимаю кнопку АВТО, кондей вообще не включается (даже лампочка не загорается) только обдув повышается.
В чем проблема? может кто сталкивался?
(по идее фрион резко не мог весь убежать. да и странно, почему кнопка а/с загорается когда в нее тыкаешь, а когда тыкаешь в кнопку АВТО - нет, ведь раньше было)
короче кто сталкивался поймет о чем я.
Кондиционер
Согласен :)
поэтому предлагаю способ проверки проще (не открывая капот тонкими женскими ручками :)).
на прогретом двигателе и холостых оборотах включаете кнопку кондера. если обороты двигателя изменились и чуть сильнее стала вибрация (в момент включения) значит кондер включился . если при нажатии кнопки ничего не меняется значит на улице все еще холодно :)
ну и в качестве дополнительной рекомендации по теме.
зимой полезно периодически включать хоть ненадолго кондер чтоб компрессор смазался . делать это проще сразу после мойки, потому как там тепло (прям на мойке включайте, когда выезжать собрались)
. а то был у меня лет десять назад случай . по весне кондер на висте включился и его заклинило так что аж двигатель заглох. я аж перетрухнул от такого поворота событий и подумал, все, попал на компрессор минимум. приехал к кондиционерщикам они просто дозаправили кондер и добавили туда же масла немного специального. в итоге все заработало. но опыт я из этого вынес о чем только что рассказал.
Согласен :)
поэтому предлагаю способ проверки проще (не открывая капот тонкими женскими ручками :)).
на прогретом двигателе и холостых оборотах включаете кнопку кондера. если обороты двигателя изменились и чуть сильнее стала вибрация (в момент включения) значит кондер включился . если при нажатии кнопки ничего не меняется значит на улице все еще холодно :)
ну и в качестве дополнительной рекомендации по теме.
зимой полезно периодически включать хоть ненадолго кондер чтоб компрессор смазался . делать это проще сразу после мойки, потому как там тепло (прям на мойке включайте, когда выезжать собрались)
. а то был у меня лет десять назад случай . по весне кондер на висте включился и его заклинило так что аж двигатель заглох. я аж перетрухнул от такого поворота событий и подумал, все, попал на компрессор минимум. приехал к кондиционерщикам они просто дозаправили кондер и добавили туда же масла немного специального. в итоге все заработало. но опыт я из этого вынес о чем только что рассказал.
Решил задать вопрос здесь, чтобы не плодить темы. Даже не вопрос у меня, а проблема. Короче, так: приехал в субботу на дачу, кондиционер работал, в воскресенье собрался обратно - не пашет. Доехал до дому упарившись, семью выгрузил, сам отогнал авто на стоянку и стал разбираться. К сожалению, с собой был минимум инструментов, поэтому все закончилось поверхостным осмотром.
Результаты неутешительные:
Обдув (вентилятор) в салоне работает (это я на всякий случай - проблема именно в кондере). Обе трубки под капотом (H & L) горячие. При нажатии на кнопку "А/С" нагрузка возрастает (характерный звук + повышение оборотов), но я не уверен, что компрессор включается, возможно дополнительные потребители - вентиляторы радиатора (они включаются). Предохранитель компрессора (если я правильно его нашел - 10А, 3-ий справа в верхнем ряду в блоке в салоне) по виду нормальный. Утечек хладогента не обнаружил, все стыки трубок под капотом в норме.
1. Как проверить включение/работу компрессора?
2. Если ли в электроцепи кондера еще предохранители, которые я не нашел? Особенно интересуют подкапотные блоки.
3. В одной ли цепи компрессор и индикатор включения "А/С"? Т.е. если "А/С" горит, значит ли это, что предохранители компрессора в порядке?
4. Можно ли самостоятельно (без сложных приборов) проверить давление хладогента? Уу меня бачок хладогента не прозрачный - просто алюминиевый цилиндр, типа насоса для велосипеда :)
5. Где в Новосибирске есть адекватные мастера по кондерам (Центральный/Железнодорожный/Октябрьский р-ны)?
З.Ы. У меня у самого два варианта:
1) Утечка хладогента. Правда, как умудрился словить - непонятно. Может, камень на трассе в испаритель прилетел?
2) Проблемы с компрессором. Либо сам сдох, либо предохранители.
Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены схемы Ниссан Х-Трейл (Т32) 3-го поколения 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года выпуска.
В моторном отсеке
В подкапотном пространстве 4 блока с предохранителями. 2 блока находятся рядом с АКБ, предохранители большой мощности на клемме АКБ и за бампером сбоку под фарой еще один блок.
Местонахождение блоков около АКБ
Фото крышки А блока
| Схема предохранителей блока А (около АКБ) | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 41 | Звуковой сигнал | 15 |
| 42 | R9M: Реле PTC 2 | 30 |
| 43 | R9M: Реле PTC 3 | 30 |
| 44 | R9M: Реле PTC 1 | 30 |
| 45 | Парковочный тормоз | 30 |
| 46 | Опциональный разъем | 30 |
| 47 | Звуковой сигнал | 15 |
| 48 | Парковочный тормоз | 30 |
| F | ESP | 50 |
| R9M: Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений | 50 | |
| G | ABS | 30 |
| H | ESP | 50 |
| R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | 30 | |
| I | Стартер | 30 |
| R9M: ESP | 50 | |
| J | Электропривод двери багажника | 30 |
| R9M: ESP | 50 | |
| K | ABS | 40 |
| R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | 30 | |
| L | Стартер, блок предохранителей (E14) | 30 |
| M | Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений | 50 |
| R9M: ABS | 40 | |
Общий вид блока Б.
| Схема предохранителей блока Б (возле АКБ) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 81 | Блок управления двигателем | 10 |
| 82 | 15 | |
| 83 | Дроссельная заслонка, блок управления двигателем, клапан адсорбера (EVAP), датчик массового расхода воздуха, катушки зажигания, главное реле, выпускной клапан, впускной клапан, топливный насос высокого давления, форсунки, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик соотношения воздух топливо, подогреватель топлива, датчик наличия воды в топливе, обходной клапан охлаждающей жидкости | 15 |
| 84 | Блок управления двигателем,клапан впускного коллектора, выпускной клапан грм, впускной клапан грм, промежуточный клапан грм | 10 |
| 85 | Датчик соотношения воздух топливо, подогреваемый кислородный датчик, клапан турбонаддува, блок управления двигателем, блок управления свечами накаливания | 15 |
| 86 | Форсунки, катушки зажигания, блок предохранителей | 15 |
| 87 | Реле компрессора кондиционера | 15 |
| 88 | Не используется | |
| 89 | ||
| 90 | Реле переднего стеклоочистителя, мотор переднего стеклоочистителя | 30 |
| 91 | Реле бензонасоса | 20 |
| 92 | Не используется | |
| 93 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, датчик заднего хода / нейтральной передачи | 10 |
| 94 | Не используется | |
| 95 | Блок блокировки руля | 5 |
| 96 | Реле повторного запуска (старт-стоп) | 10 |
| 97 | Передний правый комбинированный фонарь, передний левый комбинированный фонарь, компрессор, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, выключатель задней скорости, датчик заднего хода / нейтральной передачи | 10 |
| Доп. блок за бампером | |
|---|---|
| | |
| № | Назначение |
| HEATED SCREEN | Обогрев стекла |
| H/LAMP WASHER RELAY | Реле омывателей фар |
| ANTI THEFT HORN RELAY | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
| HEATED FRONT SCREEN RELAY | Реле обогрева лобового стекла |
В салоне
Блоки расположены в торцах панели приборов с двух сторон.
Общий вид.
Читайте также: