Не включается кондиционер королла 120

• 0.1 компрессор

• 6.1 Конденсатор

• 13.1 Ресивер-осушитель

компрессор

Шаг 1

Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его на стойках домкрата. Снимите двигатель под крышкой, если он есть.

Шаг 2

Снимите приводной ремень с компрессора, повернув натяжитель ремня по часовой стрелке с помощью гаечного ключа или перемычки и гнезда и сняв ремень со шкивов.

Шаг 3

Отсоедините разъем проводки компрессора и отсоедините линии хладагента, отвинтив их фланцы.

Шаг 4

Открутите компрессор и снимите его с автомобиля.

Шаг 5

Заполните новый или восстановленный компрессор хладагентом в соответствии с конкретными инструкциями, данными для этого компрессора.

Шаг 6

Установите и закрепите компрессором болтами и снова подсоедините проводной разъем и линии хладагента. Используйте новые уплотнительные кольца на фитингах, специально предназначенных для хладагента R-134a, и смажьте их маслом для хладагента.

Подсоедините все остальные детали, например, приводной ремень, затем опустите автомобиль.

Конденсатор

Шаг 1

Слейте охлаждающую жидкость из двигателя. Поместите большой контейнер под сливную пробку радиатора, присоедините шланг к сливному фитингу и откройте его плоскогубцами, чтобы слить охлаждающую жидкость в контейнер. Повторите это для сливной пробки блока цилиндров.

Шаг 2

Снимите радиатор с автомобиля, отсоединив верхний и нижний шланги и линии охладителя, отсоединив шланг бачка от шейки радиатора, отвинтив два верхних монтажных кронштейна и подняв радиатор наружу.

Шаг 3

Отсоедините впускной и выпускной фитинги от конденсатора, вывернув их фланцевые болты. Закройте фитинги, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ и влаги в систему.

Шаг 4

Снимите крепежные болты конденсатора с опоры радиатора, поверните конденсатор назад и выньте его.

Шаг 5

Установите замененный или восстановленный конденсатор с его кронштейнами и болтами; Убедитесь, что резиновые подушки правильно установлены в точках крепления.

Шаг 6

Заполните конденсатор 1,5-2 унциями хладагента; масло должно быть совместимо с хладагентом R-134a.

Шаг 7

Установите радиатор и все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Заполните систему охлаждения через заливную горловину радиатора, используя свежую смесь воды и антифриза в соотношении 50/50, затем добавьте охлаждающую жидкость в резервуар до нижней отметки заполнения.

Ресивер-осушитель

Шаг 1

Удалите большую заглушку в нижней части ресивера-сушилки с помощью универсального гаечного ключа. Штекер находится на конце конденсатора на стороне пассажира автомобиля.

Шаг 2

Зажмите фильтрующий элемент внутри ресивера с помощью плоскогубцев и снимите его.

Шаг 3

Установите новый фильтр-осушитель в приемник с помощью плоскогубцев.

Шаг 4

Установите на место заглушку, смазывая ее уплотнительное кольцо небольшим количеством охлаждающего масла.

Проинструктируйте техников в магазине, чтобы добавить новое хладагентное масло в систему, когда вы едете на автомобиле, чтобы зарядить систему переменного тока.

Toyota Corolla 2001, engine Gasoline 1.5 liter., 105 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 13

Всем спасибо за помощь, оказался мертвым сам компрессор, нужно его менять, и тогда все будет работать! компрессор уже нашел за 1300 рабочий

Всем спасибо буду искать патрубок и продолжать дефиктовку))

Скорее всего заслонка не работает

Рукой потрогай трубку алюминиевую толстую от компрессора в салон, при оборотах 1.5-2 тыщ должна быть ледяная, и на компрессор смотри электромуфта должнп включаться.еще есть глазок где радиатор там пузырьки бегают

Спасиб за совет)) приехал я на диагностику так все и сделали проверили давление, оказалось маленько, его не хватает, подняли давление до необходимого и оказалось что пропускает место соединения патрубка и компресора, резинку поменяли все равно так же, там следы пайки, теперь для начало надо заменить патрубок! создавать давление и смотреть на протечки и так далее поэтапно))) если бы не диагност и ты я бы про это окошечко и не знал)) хорошо на заправку прехала тойота с таким же моторм и он мне показал как должно быть при работающем кондее в этом окошке и по патрубкам

Нужно мерить перепад давления при включении компрессора. Если его нет значит конец компрессору. Или слишком большой значит конец конденсатору.

По идее, как раз "специфического запаха фреона" быть и не должно при включении — система должна быть герметичной, и травить фреон до запаха не должна. Разве что запах сырости от не совсем чистого испарителя.
Если при включении кондиционера слышно шипение — это говорит о том, что в системе мало фреона. Возможно, где-то есть протечка.
Но так то может быть что угодно — поломка компрессора, протечки в радиаторах или трубках.
У меня, к примеру, протёрлась трубка высокого давления (тонкая) в месте, где она усаживается в пластиковый держатель. По заверениям кондиционерщиков, это болезнь Короллы — туда попадает пыль, грязь, и со временем трубка протирается. Варили трубку, но через год вылезла протечка в другом месте. Менял трубку целиком.
Попробуй осмотреть трубки на предмет масляных потёков — возможно, где-то всё-таки подтекает.

По поводу протечки, я где заправлял он мне замерил давление я покатался несколько дней и приехал к нему опять он опять замерил давление в норме! по его словам надо смотреть электрику, на тот момент был обнаружен дохлый пыжик был заменен и стал кондей включаться но так и не похолодало! надо ехать к тем кто шарит в этой проблеме

Cyberdelia1987

По идее, как раз "специфического запаха фреона" быть и не должно при включении — система должна быть герметичной, и травить фреон до запаха не должна. Разве что запах сырости от не совсем чистого испарителя.
Если при включении кондиционера слышно шипение — это говорит о том, что в системе мало фреона. Возможно, где-то есть протечка.
Но так то может быть что угодно — поломка компрессора, протечки в радиаторах или трубках.
У меня, к примеру, протёрлась трубка высокого давления (тонкая) в месте, где она усаживается в пластиковый держатель. По заверениям кондиционерщиков, это болезнь Короллы — туда попадает пыль, грязь, и со временем трубка протирается. Варили трубку, но через год вылезла протечка в другом месте. Менял трубку целиком.
Попробуй осмотреть трубки на предмет масляных потёков — возможно, где-то всё-таки подтекает.

либо попробовать как ты говоришь все проверить на подтеки и попробовать посмотреть саму косу на кондей может где то контакт плохой так как там всегда закидывает грязь с луж ремнем в том месте

Возможно. Но если слышен щелчок и идёт нагрузка на двигатель — компрессор включается, насколько я знаю. А вот качает или нет — хз, с этим я уже не сталкивался

У меня компрессор помер. И ты такой вариант не исключай)

Едь на диагностику. Может мало фреона, может забитый радиатор, может сам фреон фиговый, может ещё что-то.

Спасибо за совет)) Да я вот думаю попробовать съездить в ремонт холодильников у них там аппарат есть проверять кондеры, на прошлой машине так делал помогло, но вот график их работы выловить не могу

Не работает эл.муфта компрессора кондиционера Toyota corolla E-111 1998 г.

1. Кондиционер заправлен.
2.Предохранители целые.
3.Замыкая принудительно реле управления эл.муфтой кондиционер работает - холод в салон поступает.

На данный момент у меня два варианта

- возможно неисправен датчик давления (как проверить ?)
- не поступает управляющий сигнал на реле с элелектронного модуля (где взять принципиальную схему эл.модуля управления ?)

Илья Николаич

• 11 Май 2012

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

• Диагностика
• Определение неисправности
• Выбор метода ремонта
• Поиск запчастей
• Устранение дефекта
• Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

• не включается
• не корректно работает какой-то узел (блок)
• периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Не работает эл.муфта компрессора кондиционера Toyota corolla как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Поломка.
Кондиционер с самого начала плохо холодил. Пока давишь на газ, он более-менее дует холодным, но если машина стоит, то не мог охладить салон. В один из летних жарких дней (год 2012) выезжал с пляжа, кондиционер включил на полную, и через 500-1000м услышал визг из под капота. Чем сильнее жал на газ, тем сильнее был звук. Как оказалось, заклинило электоромуфту и вращался не только шкив, но и компрессор не зависимо от того, был включен кондиционер или нет. Вероятно, какое-то время он так крутился и, в итоге, сгорел компрессор и начал визжать подшипник. Отключил фишку, отверткой отжал электромуфту и поехал дальше.

Снятие старого компрессора.
Снять компрессор можно без ямы, домкрата и прочего. В данной модели большое расстояние между узлами и достаточно ослабить один болт, сдвинуть двигатель и можно легко (относительно) снять компрессор.

Сам компрессор крепится на четырех длинных болтах. Два сверху и два снизу. Верхние и нижний правый легко открутить, сложнее с нижним верхним.

Также необходимо снять разъем питания и открутить две трубки. Затем надо замотать их, чтобы грязь не попадала.

Так как королловский ремень один на все, то при снятии компрессора он становится слишком длинным. Его можно заменить на ремень генератора от Hyundai. Он точно такой же как оригинальный, только короче.

Ремень одевается минуя снятый компрессор и натягивается двигателем.

Был заказан контрактный компрессор за 8500р, но в силу некоторых обстоятельств не был установлен. Так авто пробыл без кондиционера до конца февраля 2016 года.

Установка нового компрессора.
В октябре 2015 года этот автомобиль стал официально моим с пробегом 52700, и в феврале 2016 я начал проработываь вопрос ремонта, искать нужный подшипник и мастера по ремонту кондеров. Нашел нормального мастера в Хосте, он за установку, заправку и все-все-все запросил 3500р.
Как оказалось, купленный мною подшипник был нужного размера, но у оригинального были оба внешних края немного скошены. А у купленного мною была одна подходящая грань, а вторую необходимо стачивать чтобы подошел.

После установки при закачке фриона залили масло в компрессор и заменили фильтр. Кондер ожил =)

Утечка фриона.
Новый компрессор установил в концу февраля, а к концу апреля оказалось, что весь фрион вышел. Место утечки нашел легко по жирному пыльному месту. Прохудились резинки. Заменил резинки в месте соединения радиатора и трубки идущей от компрессора. Для этого надо снять пластиковую решетку, которая держится на двух шурупах по бокам и на болту посередине.

Через год, в середине весны 2017 года, по новой закачал фрион и по сей день кондер радует меня холодом =)

Расходы.
Ремень: 200р
Компрессор: 8500р
Подшипник: 1000р
Фильтр-испаритель: 2000р
Установка и заправка: 3500р
Прокладки и повторная заправка: 2800р
Итого: 18000р

P.S. Когда приехал на сочинский авторынок проконсультироваться к спецу по кондерам (в конце справа), он попытался меня кинуть на 50 косарей. Начал мне втюхивать про то, что нужен не б/ушный компрессор, а новый (так как, якобы, тот компрессор, который я купил, плохой, проработает месяц и сломается), и надо чистить всю систему, так как в ней металлическая стружка, которая забьет компрессор и тот выйдет из строя. В итоге он мне насчитал на 50000р для начала. А в другой раз, когда я заправлял у него фрион, спер у меня пластиковый колпачок с клапана.

Toyota Corolla 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2003

Toyota Corolla, 2006

Toyota Corolla, 2005

Toyota Corolla, 2003

Комментарии 10

А как и куда заливается масло для компрессора

Мне заливали вместе с фреоном. Там на шланг прикручивается ёмкость с маслом, который подсоединяешь к трубке с низким давлением.
Так же и краску заливают в систему.

как система работает ?

Работает хорошо. Раз в год заправляю фрионом и холодит исправно.

Это хорошо мне просто подобную ситуацию зарядили с полным разбором машины для чистки…+ У меня проводка порезана …К радиатору идут какие нибудь провода? или только датчик температуры наружного воздуха ?

Вот про радиатор не могу сказать. Не лазил до него.

Насчет промывки системы этот деятель прав, когда компрессор клинит он всё засирает стружкой.

Другой спец посмотрел и сказал, что стружки немного есть, но не критично и нет необходимости чистить. А отдавать тому типу 22к за чистку меня жаба задушила.

Стружка это не беда она крупная и фильтр осушитель ее отфильтрует и все, а вот тефлоновое покрытие которое превращается в чёрную очень мелкую пудру оно проходит через фильтр осушитель и циркулирует по всей системе, ставишь новый компрессор и он засасывает масло с тефлоновым абразивом и новый компрессор превращается в старый очень быстро, но у тебя компрессор улиточного типа стоит по этому в данной модели компрессора тефлонового покрытия на улитках очень мало и оно редко когда попадает в систему. Обнаружить тефлон в системе автокондиционера и понять нужно ли промывать систему можно перевернув компрессор отверстиями от трубок в низ, покрутить компрессор и вылить масло из него на белый листок бумаги если масло прозрачное то норм, если темное то нужно мыть систему без вариантов. Или пальцем провести внутри отверстий от трубок тефлон всегда там прилипает к стенкам, если черного налёта нет то можно обойтись заменой компрессора и фильтра осушителя.
Но в нормальных конторах тебе никто не даст гарантию на компрессор без промывки системы и по гарантии вернуть новый компрессор которому пришел конец ты не сможешь.

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Читайте также:

  
• Поворотники на опель астра как включить
  
• Схема кнопки подогрева заднего стекла калина
  
• Схема подключения реле напряжения на ваз 2101
  
• Замена эбу рено мастер
  
• Стреляет в глушитель при сбросе газа на мотоцикле