Не включается блокировка на ленд крузер 105
вернись на повышенный режим
сегодня сам отключился, но решил испытать, нажал кнопку и опять не отключилась
Кто разбирал раздатку, как там с этим электро приводом ?
может на нейтралку не поставил?
там кажется при переключении надо ставить именно на нейтралку "N".
не отключается
может провода обрыв под машиной, смотри
отключается когда едешь и кнопка отжата
Да может у тебя резины разные надо чтоб все четыре колеца были одинакового размера
колеса одинаковые один в один одной фирмы новые
Проблема вылезла на ровном месте, включил и не смог выкл тоесть кнопка постоянно отжата езжу но не выключается, один раз отключился но я решил испытать работает нет включил и не смог опять выключить, Еще какие мнения провода под низом подергал все на месте включено
может масло задубело на холоде
лично я попробовал бы поменять масло в раздатке на синтетику. хотя х.з.
машына стоит в теплом гараже
может кто мастера знает по 100 ?
сейчас разобрал этот привод.
Причин несколько может быть. У меня такая-же фигня.
Если что пиши в личку
Причин несколько может быть.
1. Сначала надо проверить питание на привод. Включи зажигание открой дверь послушай шумит моторчик или нет.
2. Если нет, то лезь под машину, сними фишку с раздатки, там шесть проводов, два крайних это питание, попробуй на прямую запитать с акума два провода. Послушай работает нет.
3.Если да , то смотри питание по цепи, реле блокировок, может и т.д.
предохранители тоже проверь
Пробывал слушать ни чего не гудит, потом подумал он у меня уже включеный, так что гудеть моторчик не будет, как время будет попробуйю на прямую подключится. Чак можешь по подробней описать про провода ?
на форумах нарыл
долой неопеределенность!
0. проверяем предохранитель на его живость и на нормальность контакта, ибо релюшка включения блокировки и лампочка на приборке по разным линиям запитаны
1. проверить и прочистить контакты разъема что находится около моторчика, там грязь и вода, могло что-нить окислиться
2. Проверяем проводку до моторчика
- отключаем моторчик
- замыкаем два контактка на разъеме(вот тут понадобятся те самые клемки типа "мама" про которые я нговорил выше), которые соответствуют тому, что моторчик может крутиться в одну из сторон (если мне не изменяет память то это белый с черной полосой и один из трех тонких зеленых: соответственно возможность крутиться в одну сторону, в другую сторону и сам концевик который зажигает лампочку на приборной панели)
- включаем зажигание
- нажимаем/отжимаем кнопку включения дифа несколько раз и слушаем: включается ли реле (слева в ногах у внешней стенки)
- если включается значит от кнопки до релюшки провода целые и провода управления, что были замкнуты, тоже. замыкаем соответственно провода на возможность крутиться в другую сторону и проверяем что релюшка также щелкает.
- с замкнутыми проводами управления проверяем напряжение на силовых проводах что идут на мотор включая/выключая кнопку(если нет напряжения то искать где-то в проводке косяк от релюшки до разъема при условии живости релюшки)
3. близлежащие косяки около блока релюшек
- найти две линии по которым к блоку подходит питание (либо по учебнику, либо методом тыка и глубинного анализа, поскольку провода должны быть толще остальных). не нашлись -> ищи где протерялось напряжение по пути к блоку
- проверить что все провода которые уходят к раздатке - живы (для этого используется омметр и удлинительный провод а также помошник в салоне/под брюхом , поскольку лазить за каждым проводом под брюхо очень утомительно)
4. проверка блока релюшек
- откручиваем сам блок
- снимаем с него крышку
- проводим визуальный осмотр на предмет явных признаков смерти
- а вот тут невормализуемая часть : подаем напряжение на управляющие контакты и смотрим что соответствующие силовые линии замыкаются (те что подходят к блоку и те что уходят к моторчику)
поскольку я делал в обратном порядке и нашел косяк именно в нулевом пункте то инструкцию развернул по мере усложнения действий
у меня другая
немного ситуация, механическая поломка рычага переключения внутри электромоторчика активатора, если что звони 89142706534
реле межосевой блокировки
89531-60050 ее тоже если что проверить надо. Начни с предохранителя.
Если и то и другое целое, и на прямую с акума не работает моторчик. Снимай моторчик. Достаточно открутить траверсу коробки и будет доступ к моторчику. Не надо снимать раздатку. Там два болтика ключ на 12, и два под крестовую отвертку. Смотришь магниты на якоре, и щетки. Частенько эти магниты отлетают, приклеивают обратно и ставят. У меня 105 механика.
Все
ни разу не видел 105-ку с отключаемым передком
езжу и на 105-ке и на 200-ке у обоих постоянный плолный привод.
у меня тоже фултайм , мост не отключается!
Араб видимо. говорят есть такие
Бесс, у меня европеец. переднего моста нету. полноприводный
включать передний мост можно на скорости до 80 км/ч (для всех part-time трансмиссий).
для этого переключи рычаг раздатки в соответствующее положение (Н4).
Если у тебя передний мост отключаемый, то, скорее всего, у тебя есть хабы. Чтобы мост включался переведи их в положение "lock" или "auto" (положения "авто" может и не быть) При выключенных хабах мост через раздатку не включится.
У меня передний мост включается кнопкой в салоне. На приборной доске сразу загорается соответствующая иконка. С левой стороны рычажок дифлока. Он на крайний случай.
На японском,передний мост отключаемый,нет никаких хабов,кнопка вкл-откл находится под кнопкой аварийка,соответственно загорается желтая лампочка на панели,рекомендуемая скорость до 60км\ч,можно и больше,но вряд ли понадобится думаю,включать и выключать можно на ходу,дифлокк(4вд)переключатель находится,слева от руля,внизу,есть 3 положения,соответственно есть световое табло включения-выключения желтого света.Включать только после полной остановки авто.
Уважаемый ДТ еще вопрос
блокировки включать после полной остановки - это понял, нужно ли включать понижающую передачу в раздатке при этом?
Что блокирует 1 положение блокировок? что блокирует 2 положение блокировок? что блокирует 3 положение блокировок? Нужно соблюдать поочередность блокировок или можно проскакивать некоторые положения?
Можно ли при езде со включенными блокировками крутить руль?
И еще вопрос- насколько сильна лебедка? на моей видно что ни разу не пользовались, вятянет ли машину из любой трясины?
Тут ко мне в личку стукнулся один форумчанин и попросил совет. Дословно:
"Привет. почитав два дня форум я так понял, что вы компетентны по вопросам пикапчика. Вопрос по поводу трансмисии. собрался щас брать эльку так как вид, салон, и сама фирма митсу нравится. основная проблема в том, что в технических моментах я профан. задача для машины - раз в неделю ездить за 200-300 км на охоту на рисовые чеки (осенне зимний период). условия там = колея после уборочных комбайнов, 66, уазиков и прочей хрени) в грязи. это как считается легкие говна или уже жестокие? немогу выбрать комплектацию. хочется максимальную с кожей, но там эта система стабилизации м-акт или как то так. я так понял что там из за нее нет жесткой блокировки заднего дифа. а на версии е-93 предыдущей этой системы нет, тоесть есть эта самая блокировка. Если ее не будет(блокировки) - это будет критично в условиях таких говен или не парится и брать версию с кожей, максимальную)) как быть подскажите. (сорри за ошибки пишу в спешке )"
Я подумал, ну как человек (это я про себя говорю), не имеющий Тритон, может дать совет по такому щепетильному вопросу, как жесткая блокировка заднего дифа.
И вот решил открыть эту тему, а то она раньше как-то вскользь проходила, а теперь времена другие, народа куча Тритоны юзают и с жесткой блокировкой, и без нее, вот бы неплохо всем высказаться, с учетом полученного опыта, на пользу новичкам.
Давайте, жарьте, не стесняйтесь, а вопрос поставлю узко:
"Принудительная жесткая блокировка в задний диф, это как, обязательное требование внедорожной езды, или есть другие более важные способы повышения проходимости и без блокировки можно обойтись?
Ну и ваще дайте толковый совет человеку.
Тут ко мне в личку стукнулся один форумчанин и попросил совет. Дословно:
"Привет. почитав два дня форум я так понял, что вы компетентны по вопросам пикапчика. Вопрос по поводу трансмисии. собрался щас брать эльку так как вид, салон, и сама фирма митсу нравится. основная проблема в том, что в технических моментах я профан. задача для машины - раз в неделю ездить за 200-300 км на охоту на рисовые чеки (осенне зимний период). условия там = колея после уборочных комбайнов, 66, уазиков и прочей хрени) в грязи. это как считается легкие говна или уже жестокие? немогу выбрать комплектацию. хочется максимальную с кожей, но там эта система стабилизации м-акт или как то так. я так понял что там из за нее нет жесткой блокировки заднего дифа. а на версии е-93 предыдущей этой системы нет, тоесть есть эта самая блокировка. Если ее не будет(блокировки) - это будет критично в условиях таких говен или не парится и брать версию с кожей, максимальную)) как быть подскажите. (сорри за ошибки пишу в спешке )"
Я подумал, ну как человек (это я про себя говорю), не имеющий Тритон, может дать совет по такому щепетильному вопросу, как жесткая блокировка заднего дифа.
И вот решил открыть эту тему, а то она раньше как-то вскользь проходила, а теперь времена другие, народа куча Тритоны юзают и с жесткой блокировкой, и без нее, вот бы неплохо всем высказаться, с учетом полученного опыта, на пользу новичкам.
Давайте, жарьте, не стесняйтесь, а вопрос поставлю узко:
"Принудительная жесткая блокировка в задний диф, это как, обязательное требование внедорожной езды, или есть другие более важные способы повышения проходимости и без блокировки можно обойтись?
Ну и ваще дайте толковый совет человеку.
To: IMOLA77 Для того, чтобы ездить без вреда для трансмиссии с заблокированным межосевым (или подключеным парттаймом) нужно выполнение одного условия:
колеса НЕ должны иметь хорошее сцепление с покрытием, по которому движется автомобиль. Или дугими словами, колеса должны иметь возможность легко уходить в букс.
"Наши тесты" Toyota Land Cruiser 200
Пользоваться жестким локом межосевого на 100-ке конечно же можно, и даже нужно на скорости, если движешься по абсолютно снежно-ледяной дороге. Именно так делают обладатели парт тайма. Только надо помнить, что управление таким типом пивода на скользком покрытии отличается от фуллтайма и требует определеннных навыков.
Зато такое управление более эффективно, нежели чем открытый симметричный фулл тайм (на 100-ке нет вискомуфты, и при этом симметричный межосевой дифф 50/50). Включать/выключать лучше на остановленном авто. Либо на скорости, НО при отпущеном газе и при движении прямо. При этом за счет более скоростных главных пар мостов и передаточных чисел в коробке передач у дизельной двухсотки выше максимальная скорость: 210 км/час против 200 у бензиновой машины.
Проверка блокировки дифференциала Toyota Land Cruiser 105, Check diff lock Toyota Land Cruiser 105
Паровозного запаса дизельной тяги хватает и для светофорных стартов, и для трассовых обгонов. Разве что только коробка подтормаживает и слегка перекручивает двигатель при переключениях на повышенные передачи, как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Но вниз коробка переключается быстро, да и сами переключения, надо отметить, проходят без рывков. На крейсерских режимах шумоизоляция дизеля на высоте, но если придавить педаль газа, в салон прорываются грубоватые металлические нотки с грузовым оттенком.
Есть вопросы и к виброизоляции: примерно с 2000 об/мин от дизеля на руль начинается передаваться отчетливый зуд. Странно, ведь мотор V8 должен быть неплохо уравновешен, к тому же с рамой дизель связан не через обычные сайлент-блоки, а через гидроопоры.
Для, скажем так, значительного числа автомобилистов Лэнд Крузер ассоциируется с лучшим вариантом внедорожника для России. Это большой автомобиль, с очень высокой надежностью, неплохой проходимостью, потрясающей плавностью хода и вменяемой динамикой. Он всегда достаточно хорошо продавался (а по меркам полноразмерных джипов так и вовсе сумасшедшими тепмами). Причем, это единственный в своем роде автомобиль, который мог существенно отличаться технически в зависимости от модификации.
105 - Вариант "сотки", который комплектовался другой подвеской и другим двигателем. По сравнению с собратом, это нишевый автомобиль. Тем не менее, дешевеет он медленно (если вообще дешевеет), стоит дорого даже старых годов выпуска и, главное, имеет буквально парочку прямых конкурентов (я имею в виду автомобили с подобной подвеской и просторным салоном Nissan Patrol и Land Rover Defender). Так что же отличает его от других автомобилей?
- Мосты спереди и сзади, плюс рама.
- Очень (самый) надежный атмосферный дизель 4.2 на 131 л.с.
- Скудная (как правило комплектация)
- Наличие версии с тремя блокировками и заводской механической лебедкой
- Только механическая КПП
Индекс "105" имели автомобили в двух вариантах комплектаций GX (R1 и R2) и STD. В последней не было ничего, кроме кондиционера (механические стеклоподъемники, узкие шины, виниловые сиденья, только межосевая блокировка). R1 плюсом электропакет и тканевый салон, R2 - люк, плюс иногда все блокировки и лебедка. Постоянный полный привод на всех версиях.
Двигатель 1HZ практически без изменений перекочевал с прошлой 80-й модели. Как и мосты. именно поэтому нельзя, например в более дорогую комплектацию VX (турбодизель 204л.с. и независимая подвеска спереди) поставить вперед мост от 105. У них разная колея. Чтобы старые мосты нормально встали в более широкую 105ку, она шла без расширителей арок, VX - наоборот. Дизель можно кормить любой соляркой. При не очень аккуратной эксплуатации он пройдет больше 400 тысяч. При аккуратной - 600 далеко не потолок.
Про трансмиссию и КПП сказать нечего. Там практически нечему ломаться, кроме переднего моста, который не очень любит езду на большой скорости и долгих повышенных нагрузок. Если таковые будут, желательно почаще менять в нем масло.
Что касается езды. Плавность хода хороша, но с оговоркой на неподрессоренные массы от мостов. Из-за них автомобиль вздрагивает всем кузовом на крупных неровностях. На больших скоростях его немного переставляет. Но по большому счету, комфорт - это сильная сторона этой модели. А какая слабая? Динамика. Ее нет. Вообще. В нестоличном городе еле-еле удается держаться в потоке. Передачи показались довольно короткими (первые две), приходится часто орудовать рычагом КПП. По ощущениям разгон до сотни больше 20 секунд. Максимальная скорость километров 150, но это потолок. Однажды очень спешил и долго ехал с такой скоростью, в итоге везде повыдавливало масло. Комфортная крейсерская не больше 110 (а лучше 90). Проходимость неплохая, но все же ограничивается большой массой и базой. Какой-нибудь короткобазный паджеро местами может поехать лучше (я уж молчу про твою Ниву!).
Зачем тогда вообще покупать такого медлительного бегемота? В начале я сказал, что у него мало конкурентов. Это правда. 105-й - это идеальный экспедиционный автомобиль для мест, где важно вообще добраться до конечной точки. По ресурсу он практически не имеет равных, при этом обладает просторным салоном и легко лифтуется. Для города же стоит подыскать что-то совершенно другое.
Читайте также: