Не работают электростеклоподъемники пассат б3

Обновлено: 09.01.2025

Полетел левый (водительский склопийомник) износ зубьев полумесяца
купить бу дорого, и проблемно
Можно видрумунтуваты свой
нужно механический стеклоподъемник болгарка и дрель.
Экономия 50-60 уе.
В механическом склопийомнику отрезаешь все лишне и приспосабливает родной моторчик все должно работать у меня работает.

Slavon » 09 май 2013, 15:23

то есть ты отремонтировал своими руками? если да то подробнее

Dimon » 09 май 2013, 16:08

механический от чего брал? почему спрашиваю потому что в с моим проблема

Serg Ko » 09 май 2013, 16:42

Принимал механический от Б 3 отрезал механический привод со всеми шестернями, прикручавав электро двигатель с креплением на место, где были шестерни мех подъемника, чтобы в лезло болгаркой подрезал посадочные миця и висверлював дырки под крепления электро двигателя.

Serg Ko » 09 май 2013, 17:53

Еще есть возможность отрезать от механического пивлисяць с збцямы и приварить к електричногоґ. но нужно хорошего спец. потому что мне так делали и при сварке зубы на шестерни розкалилы и их стерло.

Vadim » 09 май 2013, 18:05

я тоже ремонтировал но делал по-иншому.в меня шаг на пол-месяца сместился я взял просто отразил на бумаге старые зубцы, увидел где смещение пошло заварил все зубли и болгаркой вырезал новые.
правда немного помучился но сейчас не проскакивают зубцы уже 1 год отработал. тфу-тфу-тфу))))

Vadim » 09 май 2013, 18:32

А у меня трос порвался, правда на прави двери, но тоже на стороне воды .
Второго выхода как миняты не вижу, и миняты потрибно временам моторчиком, а то есть экстра дырка в симейного бюджеты $$$$$, ,, . может кто-то -шоссе знает .

Vadim » 09 май 2013, 19:15

Ты точно знаешь?

Serg Ko » 09 май 2013, 20:09

Я на своем В4 менял задний правый, тоже порвался трос. Долго думал и искал замену пока не получило все, после чего уехал на Южный и купил новый обычный тросик. На Торпедо купил шайбы (шестигранники) и после этого где-то потратил 2-3 часа на замену.

Serg Ko » 09 май 2013, 21:10

Borman где имел контакты мужика который вяже те тросы за 15 грн как хочешь. Спрашивай его.

Если у Вас не работают моторы ЭСП, не спешите покупать новые)
Разберите сперва старые! Возможно Вы их сможете починить как я!

У меня мотор еще месяца 3-4 назад просто перестал работать. Блок комфорта щелкал — но мотор не работал. Питание на него подавалось — проверял сразу.

Приступим! Снимаем механизм ЭСП! Сняли?! Хорошо!

Если Вы всё будите делать не сразу, Вам понадобится отсоединить мотор от механизма.
— Для этого откручиваем 5 болтов крышки, которая закрывает шестерни и троса.
После снятия крышки снимаем троса. И шестерню которая останется (просто подденьте чем нибудь!)

Дальше откручиваем два болтика крепящие сам мотор. И достаем его.

Теперь Вы можете собрать механизм в обратной последовательности без мотора. И поставить стекло! (п.с. я так неделю катался)

Если же Вы хотите всё сразу сделать, то можно не снимая крышки открутить 2 болта крепящие мотор и располовинить его!

Я пошел первым путем! Так как я снимал всё впервые и не знал что и как там!
Когда я располовинил мотор увидел, что там побывала влага, все было ржавое.
Так же высыпались остатки щёток.

— Всю ржавчину убрал шкуркой. Так же прошелся мелкой шкуркой по токосъёмной группе.

У меня был небольшой опыт в замене щёток эл.мотора, и в данном случае я пошел тем же путем.
Замерив остатки щёток заказал пару комплектов, фирмы CARGO и IKA (более подходящих по размерам и расположению провода щетки)

Цена не большая!
30 и 60 рублей!
Cargo 140352
Ika 0.1910.1

— Можете заказывать любые из этих двух — они одинаковые!

Можно и BOSCH купить! Я просто не был уверен в результате. Поэтому брал те, что подешевле.

По мимо щёток так же проблема может быть еще в одном узле.
Термо-предохранитель (термостат).
Минусовой провод идет напрямую к щётке. А вот плюсовой нет. Он идет через термостат.

Термостат этот нужен для защиты непосредственно самого мотора! (когда его совсем перегреете, что сделать не так просто!). Этот термостат постоянно замкнутый, а когда перегревается (от нагрузки) — размыкает контакт, и питание на мотор не подается — пока он не остынет!

Я этого не знал и думал, что именно этот термостат отключает мотор в верхних/нижних положениях. Поэтому заморочился поиском чего то похожего на оригинал.На Питерском форуме нашел подсказку. И вот он — нужный термостат!

Разобрал один — внутри конструкция абсолютно аналогичная оригинальной! (см.фото выше)
Я купил разные термостаты (на 80, 85 и 95с)

Термостат называется
KSD9700

Впаял на 80с.
По размерам все четко подходит!

С предохранителем разобрались!

Далее щётки!

Обе щётки отпаиваем, и вытаскиваем.
Купленные щётки придется немного подточить!
По длине до

7мм, так же высоту сточить на пол (0,5) миллиметра!

Вставляем провод, пружинку и саму щётку на место! Проводом натягиваем щётку и припаиваем!

Далее сборка (в обратной последовательности
!
Обратите внимание, что на корпусе мотора — втулка, и кишки мотора нормально не встанут, если втулка будет стаять криво!

После того как собрали — проверяем!
У меня мотор сразу закрутился отлично!

Сегодня поставил на машину! И могу смело сказать, что теперь это самый бодрый ЭСП на моей машине :)

Вот и всё)
Надеюсь эта информация кому нибудь будет полезной!

Не самый лучший вариант, но работает.
VW Passat Variant B4 2Е 1994.
Некоторое время назад электростеклоподъемник перестал стабильно поднимать и опускать стекло водительской двери. То открывал окно, но закрывал через раз, а потом закрыл и замер окончательно.

Для снятия этого узла:
1. Снимаем с двери обивку (прежде вскрыв рукоять с электрокнопками и отлюч. разъемы)
2. Аккуратно, не порвав, демонтируем динамик. Отключаем разъем, кладем в сторону.
3. Аккуратно, не порвав, демонтируем шумоэзолицию (внутреннюю ручку отрывания двери придется снять - снизу её поддеть отверткой язычок и сдвинуть ручку вперед по движению авто.

Шумоэзолицию желательно снять вообще иначе она будет сильно мешать.

4. Необходимо отключить разъем от блока электроподъемника. Разъем находится в самой передней части двери.

Тянуть крышку разъема вверх. Снимается разъем туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.

5. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов. Это крепление самого механизма к мет. двери.

6. Если стекло заклинило в открытом положении, и есть доступ к двум болтам на 10, которые крепят механизм подъемника к стеклу. Открутив их и подняв стекло руками вверх, надежно фиксируем его. Беремся за видимые части подъемника и, чуть сдвинув его назад двери, вынимаем конструкцию.

7. Несколько сложнее, если стекло "зависло" в закрытом положении, в этом случае нет свободного доступа к болтам на 10, крепящим стекло к механизму подъемника, вся конструкции находится в напряжённом состоянии, т.к. стекло упирается в верхнюю арку двери.
Необходимо открутить 6 болтов.

В верхней части двери есть круглое технологическое "окошко".

Через это "окошко", виден рычаг стеклоподъемника, в рычаге есть маленькое овальное отверстие,, оно поможет.
Вставив, в овальное отверстие рычага подъемника и, упираясь в ребро технолог. "окошка", сдвигаем конструкцию стеклоподъемника назад двери, к замку. Это необходимо т.к. помимо болтов данный механизм сидит еще на маленьких зацепах(язычках) в пазах, у отверстий для основных крепящих болтов. Важно,чтобы при обратной сборке, зацепы попали на свои места.

Подхватываем весь мех., вместе с прикрепленным стеклом, и приспускаем чуть вниз. Головки болтов, крепящих стекло к мех. стеклоподъемника, покажутся в отверстиях. Откручиваем эти 2 болта.

Когда это сделано, руками (осторожно, чтобы не выскочило из направляющих) поднимаем стекло и фиксируем его скотчем, за арку двери.

Затем, извлекаем мех. эл. стеклоподъемника, из двери.

Далее:
Имея в наличии надежные ключи «Звездочка» нетрудно разобрать электростеклоподъемник. Сначала нодо открутить большую круглую шайбу, чтобы получить доступ к саморезам. Задача отделить механическую часть от электрической, скреплено это на 3х саморезах «Звездочка». После их откручивания с одной стороны - механика, с другой мотор в сборе с блоком - электрика.

Меня интересовала только электрика. Тонким ключом «звездочка» откручиваем по периметру электроблока много маленьких винтиков,

Открываем блок.
Осторожно, уплотнитель резиновый, от влаги.
В одной стороне мотор в другой плата.

При внимательном осмотре, обнаружилась неисправность, дело было в пригоревших контактах двух реле.
В данном случае требовалась замена обоих реле.
Поиск "родных" реле не дал результата.
Поступил так, работает нормально.
Прорезав, горячим острым предметом, корпус эл. блока, подпаял провода с разъемами и подключил купленные (от ВАЗа) реле.

Разъемы и реле вывел к динамику, за пылезащиту. Здесь сухо и уложить есть где. Очень важно, надежно закрыть прорезанное « окно", от воды и влаги.
Собираем все, в обратном порядке.

Часть 2. Ремонт платы эл. блока стеклоподъемников.

В очередной раз, перестал работать, передний левый электрический стеклоподъемник. Заклинило стекло в закрытом положении.
Опыт ремонта уже имеется.
В первый раз, описанный выше, стекло перестало подниматься и опускаться, но реле в блоке, при нажатии на кнопку, щелкали. Сняв механизм стеклоподъемника и разобрав электронный блок управления, обнаружил, что реле (2шт) на открывание и закрывание работают, щелкают. Однако контакты, которые они должны замыкать, почти все выгорели. Тогда, решил вывести провода, на дополнительно установленные, выносные реле. Реле самые простые, наши. Плата из блока управления, вынимается сложновато. Решил не беспокоить ее, а, прорезав окошко в пластике корпуса, добрался до паек штатных реле. Туда подпаял, длинные провода, уст. наконечники, колодки, вставил, купленные реле. Провода сделал длинные, реле установил не в двери, а вывел за шумовую защиту, к динамику. Очень важно, обеспечить герметичность, прорезанного окошка, которое залил герметиком. Два года все работало нормально.

Во этот (второй) раз, поднятое стекло перестало опускаться, но реле в блоке уже не щелкали. При нажатии на кнопку откр.- закрытие, была полная тишина, реле не срабатывали. Хотел купить, нов блок управления, но дороговато и найти трудно, а б/у с разборки может оказаться ничем не лучше моего.
Решил, опять, попробовать отремонтировать, сам.
Важно. Для выполнения снятия и разбора блока управления, обязательно необходимо иметь набор надежных, прочных торцевых ключей «Звездочка».

Откручиваем и снимаем обивку двери, откручиваем динамик и откл. динамик, снимаем салонную ручку откр. двери, снимаем, приклеенную шумозащиту.

1. А) Отключить разъем, от блока Эл. стеклоподъемников. Разъем находится в самой передней части двери, хорошо виден, у верхней петли. Крепко взявшись, рукой за насечку и сильно потянуть вверх, можно помочь отверткой. Идет этот разъем очень туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
Фото 1А

Фото 1

Б) Головкой на 10, откручиваем 6 болтов, отмечено красным. Это болты крепления механизма к двери.
В) Необходимо, вывести язычок механизма из зацепления с гнездом двери (отмечено зеленым цветом). Для этого, поддев отверткой, через отверстие отмеч. на фото голубым цветом, сместить весь механизм подъемника, к замку двери.

Г) Осторожно, потянув вниз, приспустить весь механизм со стеклом. В отверстиях двери, отмеченных желтым цветом, появятся головки двух болтов, их открутить головкой на 10. Это болты крепления механизма к стеклу. Открутив эти болты, стекло поднимаем, руками и фиксируем в верхнем положении.Стекло необходимо надежно зафиксировать, чтобы не упало.

Д) Опускаем и вытаскиваем механизм с блоком и мотором.

2. Внимательно осмотрев и отметив положение установки большой круглой шайбы, откручиваем, головкой 10, болт, крепящий ее к корпусу механизма (отмечено зеленым цветом). Получаем доступ к саморезам соединяющим механическую и электрическую части электростеклоподъемника.
Надежным, торцевым ключом «звездочка», откручиваем три самореза (отмечено красным).
Фото 2.

3. Это сам механизм.
Фото 3.

4. Более тонким, прочным ключом, «звездочка», откручиваем 8 саморезов. Закручены очень туго, крышка сидит на эластичной прокладке, обеспечивая полную герметичность (отмечено красным).
Фото 4.

5. Осторожно разъединяем крышку, на которой закреплена плата, с самим блоком мотора. Желтым цветом отмечены силовые контакты, питания управления мотора.
Фото 5

6. Подключив плата к родному разъему и подсоед. штатную кнопку управления Включив зажигание, делаем замеры тестером. В моем случае на двух больших клеммах, от разъема, приходил (-) и (+), (отмечено красным). Далее не плюс не минус не прослеживались.
Фото 6.

7. Сделанные замеры указали, что сгорели дорожки платы, увидеть которые сложно, снять плата с крышки корпуса крайне затруднительно.
Припаял две перемычки. Точки паек хорошо видны на фото.
Все заработало.
Фото 7.

Собрав все, установил на места.
Стекло открывается и закрывается.

Дополнение от Фил-2000:

По делу. Третьего дня разом, без предупреждений, в дороге умер правый передний ЭСП в нижнем положении. Доехал до места, был час времени – разобрал дверь, релюхи не щелкают ни с одной из управляющих кнопок. Снял разъем, сколхозил контрольку из лампы подсветки номерного знака и пары проводков, определил наличие питающего и управляющих напряжений обоих уровней с обеих кнопок (вычислял методом тыка, потом сравнил распайку разъема вот со схемкой – все совпадает, вплоть до цветовой маркировки проводов. Вывод - умер блок управления. Воткнул на место – чудо, стекло поднялось, и тут уже ЭСП умер в верхнем положении окончательно. Сразу закрался вывод - неконтакт между разъемом и платой.

Приехал домой, покурил поиск, и нарыл вот этот вот топик на форуме vwts.ru. Все крайне похоже, отложил до момента, когда появится свободное время. Вчера появилось.
Описывать демонтаж не буду – все в точности, как описал ТС. Вот он, пациент:

Моторчик с блоком от ножниц решил не отсоединять – зачем, если примерно понятно, что ожидает и что делать? Для откручивания крышки решил использовать шурик, памятуя об упоминании ТС о туго затянутых шурупах – и идет ровнее и равномернее, и грани целее останутся. После вскрытия:

Усилие на шурике – опытным путем, гарантированный срыв - где-то на середине шкалы (у меня 14 из 32, не думаю, правда, что это Нм):

Внутри корпуса блока управления – чисто и сухо, как в памперсе…:

Вот сама плата во второй половинке корпуса с разъемом. При рассоединении половинок нужно обратить внимание на то, что к моторчику в узкой длинной «выноске» (слева внизу на фотке) напруга подводится двумя ножевыми контактами, поэтому, чтобы не повредить датчик холла, лучше двумя шлицевыми отвертками симметричным усилием с двух сторон отжать половинку корпуса вверх в районе левого из трех нижних «ушек» крепления:

Померил мультиметром между силовыми пинами разъема (крайние) и шинками перед реле. Если смотреть на фотку, на разъеме – верхний «минус», и его шинка ближе к реле, нижний, соответственно, «плюс», эта шинка ближняя к разъему. Судя по посту ТС, у блока водительской двери – шинки расположены так же, а вот плюсовой и минусовой пины относительно «выроста» с датчиком холла - ровно наоборот, т.е. «плюс» - со стороны «выроста».
Так и есть – «холодная» пайка на минусовом пине. Прошу прощения за фоту – то, что она не в фокусе, увидел только во время подготовки отчета, когда пациент уже стоял на своем штатном месте…:

Чтобы ничего не «пилять» и не иметь последующего геморроя с герметизацией, принял решение пропаять прогревом пина прямо сверху, для чего была использована паяльная станция с разогревом до 360 градусов (температура плавления припоя на плате была неизвестна, а 360 в большинстве случаев хватает):

Применено конусное жало, чтобы можно было поболе «заглубиться» в отверстие платы и, соответственно, лучше прогреть пин поближе к припою. Время прогрева – 6-8 секунд:

На всякий пожарный, прогрет также и плюсовой пин – пины толстые, а отверстия еще больше, поэтому вероятность отслоения также и на «плюсе» в обозримом будущем весьма велика:

Вуаля, контакт есть, проверено на авто – релюхи щелкают, напряжение на шины моторчика идет. «Последовательность сборки – обратная разборке». Затяжка шурупов от центра – напротив – напротив по диагонали, и т.д., как голову блока, с тем же моментом, что и на отворачивание. Проверка перед установкой. Установка на авто. Проверка. Работает.

Дополнение от kirlito:

А вот и еще один способ ремонта контроллера ЭСП:

ЭСП фирмы Broose. Конкректно установлен в VW sharan, ford galaxy, seat alhambra 2000 годов выпуска (рестайл). Подъемник работал только вниз, в верх нет, при нажатии кнопки вверх только слышно было щелкание реле внутри контроллера. Был вскрыт контроллер, обнаружено сдвоенное реле в одном корпусе. По срочности было вклеенно доп. реле и подпаяно к клемам неиспавного реле запирания (на фото), предварительно перерезав нужные дорожки на плате контроллера.

. Через год вторая часть реле тоже вышла из строя, пришлось вклеить второе стандартное реле (на фото нет).

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

OZ Racing Superturismo GT 16" реплика, шумки-фигумки и всяческие мелочужки)))

• Город Долгопрудный
• Авто : Маньяк В-3

Добавлю свои пять копеек:

Счастлив не тот у кого все есть, а тот кому больше ничего не надо.

• Город Москва
• Авто : VW Passat Variant B3 16v

Доводчик как устроен, подскажите? А то у меня раньше передние стекла и вверх и вниз оба доезжали, задние тока вниз. А теперь вот только водительское вверх-вниз доезжает, пассажирское переднее приходится вверх кнопой держать.

Доводчик как устроен, подскажите? А то у меня раньше передние стекла и вверх и вниз оба доезжали, задние тока вниз. А теперь вот только водительское вверх-вниз доезжает, пассажирское переднее приходится вверх кнопой держать.

Passat B3, RP'88, Limousine, Blaugruen Metallic,

4 ЭСП, 4 попогрея, A/C, Zender-рожица, Wotex-бленда с попеца, стекляхолюк, ксенон 5000к,

OZ Racing Superturismo GT 16" реплика, шумки-фигумки и всяческие мелочужки)))

• Город Москва
• Авто : VW Passat Variant B3 16v

Там всё на реле, как подается импульс не подскажу, но получается, что оно не залипает

Реле, которое в блоке управления под задним диваном?

Passat B3, RP'88, Limousine, Blaugruen Metallic,

4 ЭСП, 4 попогрея, A/C, Zender-рожица, Wotex-бленда с попеца, стекляхолюк, ксенон 5000к,

OZ Racing Superturismo GT 16" реплика, шумки-фигумки и всяческие мелочужки)))

• Город Москва
• Авто : VW Passat Variant B3 16v

Не во что могу сделать фотку потрохов блока комфорта, предполагаю, что импульс на реле рулится микросхемой, а там дальше сам покуришь по сайтам

Passat B3, RP'88, Limousine, Blaugruen Metallic,

4 ЭСП, 4 попогрея, A/C, Zender-рожица, Wotex-бленда с попеца, стекляхолюк, ксенон 5000к,

OZ Racing Superturismo GT 16" реплика, шумки-фигумки и всяческие мелочужки)))

• Город Москва
• Авто : VW Passat Variant B3 16v

Не во что могу сделать фотку потрохов блока комфорта, предполагаю, что импульс на реле рулится микросхемой, а там дальше сам покуришь по сайтам

А сделай, если не сложно)

Passat B3, RP'88, Limousine, Blaugruen Metallic,

4 ЭСП, 4 попогрея, A/C, Zender-рожица, Wotex-бленда с попеца, стекляхолюк, ксенон 5000к,

OZ Racing Superturismo GT 16" реплика, шумки-фигумки и всяческие мелочужки)))

• Город Калининград
• Авто : Passat B3 variant CL

Всем привет. Ребята, помогите разобраться с проблемой. Пассат в3. Стоят 4 ЭСП, блок питания с системой комфорт как раз такой как в предыдущем сообщении. Стало залипать реле (на фото нижний ряд середина). В итоге при нажании кнопки открыть и закрыть стеклоподъемник отрабатывает только на закрытие. Получается реле все время под напругой. Причину найти не смог.

З.ы. решил машину продать - начались выкрутасы. )

Всем привет. Ребята, помогите разобраться с проблемой. Пассат в3. Стоят 4 ЭСП, блок питания с системой комфорт как раз такой как в предыдущем сообщении. Стало залипать реле (на фото нижний ряд середина). В итоге при нажании кнопки открыть и закрыть стеклоподъемник отрабатывает только на закрытие. Получается реле все время под напругой. Причину найти не смог.

З.ы. решил машину продать - начались выкрутасы. )

Passat B3, RP'88, Limousine, Blaugruen Metallic,

4 ЭСП, 4 попогрея, A/C, Zender-рожица, Wotex-бленда с попеца, стекляхолюк, ксенон 5000к,

OZ Racing Superturismo GT 16" реплика, шумки-фигумки и всяческие мелочужки)))

• Город Калининград
• Авто : Passat B3 variant CL

На коротыш не думаю. Машину никто не трогал - 4 дня простояла в гараже. Видно второстепенные токи прижимают пластину в реле. Отжимаю ее пальцами - открывает. Потом, при закрытие, реле опять срабатывает и прижимает пластину. После уже не отжимается. Укоротил пружину немного - не помогло. Вот думаю еще укоротить, но есть вариант, что которкая пружина вобще не даст реле сработать. Я в принципе не электрик, а другие не беруться типа ищи другой блок. Но не может же он ни с того ни с сего. Вобщем в раздумьях.

• Город Москва
• Авто : VW Passat B3 1993 год, Abs 1.8 Mono-Motronic, L90E, Variant. ABS, ГУР, Кондиционер, 2 AirBag, ЭСП, MFA

зачем ты в реле лезешь? и пружину зачем режешь? косяк в проводке, инфа 146%

• Город Калининград
• Авто : Passat B3 variant CL

Ставлю блок с другой машины - все фунциклирует.

Вобщем "Шэф, все пропало". Выпаял рэлюху, транзюк под ним подкопченый( вобще их там два). Видно все таки КЗ. Но так и не понял из-за чего. Единственное, что релле именно на открывание/закрывание, т.е. чаще других работает.

Транзюк поменял, реле впаял обратно. Вот только дорожку покоцал немного. Нитки небыло, так что на этом пока остановился. Но, причина найдена. Долго не мог причину вкурить, так как транзюки стоят именно под релле и их не видно, а с другой стороны платы не понятно что там впаяно. Но это для справки будущим рукожопам.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве. Сам узел работает посредством управления электромоторами, установленными в двери транспортного средства и предназначенными для поднятия и опускания стекол.

В саму систему входят такие компоненты:

• электродвигатели;
• выключатели, расположенные в дверях;
• проводка;
• стекла.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели. Сами кнопки могут быть расположены во всех картах дверей авто или находиться только в водительской двери. Также стоит отметить, что в каждой двери монтируется электродвигатель, который функционирует в двух направлениях.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя. Использование таких конструктивных элементов позволяет обеспечить нормальную работу всей системы, если плохой работает стеклоподъемник только на одной двери.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Сбои в электрике

В первую очередь, если перестал работать стеклоподъемник, необходимо произвести диагностику предохранительного элемента, отвечающего за функциональность системы. Если вы поймете, что не работает электростеклоподъемник из-за предохранителя, то его нужно просто заменить. Но если предохранитель рабочий, то нужно будет замерить напряжение на клеммах электромотора. Такую задачу можно осуществить при помощи обычной лампы на 12 вольт или используя тестер.

Если вы обнаружите, что не работает водительский стеклоподъемник или на любой другой двери из-за напряжения, то нужно дальше проверять:

• проводку;
• реле;
• блок управления системой.

Иногда автовладелец думает, что сломался стеклоподъемник, если после открытия стекла оно автоматически начинает закрываться, пока в замке зажигания не повернется ключ. Как правило, в этом случае проблема кроется в контактах, которые следует зачистить. Значительно реже, но все же бывает, что ремонт электростеклоподъемников включает в себя замену или ремонт кнопки.

Механические дефекты механизма

1. Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
2. Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
3. Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Видео «Замена ЭП в домашних условиях»

Читайте также:

  
• Обманка лямбда зонда газель некст эвотек
  
• Зарядное устройство bmw usb
  
• Нива схема электрооборудования 2009
  
• Течет из под трамблера
  
• Есть ли в рено дастер usb