Не работает стеклоподъемник на форд коннект
Продолжение саги. :)
Как писал ранее заказал универсальные ЭСП за 1200грн
потом нашел такие-же но б\у за 600 грн их тоже заказал.
И буквально через час нашел оригинальные.
А так как было тяжеловато найти оригинальные кнопки (точнее не сами кнопки а треугольный пластиковый каркас в которые они вставлены), и ставить неоригинальные от универсалок у меня не было охоты. Потому от первых двух посылок отказался, переслал продавцам по пару грн на счета и мы расстались нормально.
Ну и вот пришли ко мне мои подъемники.
Сразу на почте я увидел комплектацию
там было две карты, два подъемника, двое кнопок с огрызками проводов, и еще провод на ЦЗ к двери.
Как распаковал, увидел еще что одна из кнопок не клоцала. Расстроило это меня, но я вспомнил что когда-то видел что они разборные и можно посмотреть. А если нет ну то найду китайские.
Забрал посылку.
Ну и понеслась. Может потраченное время можно было потратить на что-то другое. Так-же и с деньгами. Скорее всего, но я таки решил рас загорелся этим делом то уже сделаю.
Дома первым делом разобрал кнопку.
Скажу что ее не так просто разобрать когда не знаешь куда, жать что-бы не сломать. Но суть такова, с каждой стороны есть в своих пазах по два штопорка, нужно ножом поотжимать и все вылезет. Первым отжимать из нутри, потом снаружной стороны.
И сразу всплыла причина неработоспособности.
Лопнула пластинка с контактиком. Решил пошустрить по Инету и нашел информацию что в этих фордовских кнопках, и в кнопках от ВАЗ 2108 эти пластинки идентичные.
Что-же помчался в магаз. Кнопка на ВАЗ — 35грн (а на конь напомню минимум 160грн за китайскую).
Взял ее.
Обе кнопки по внутренностям вроде одинаковые — есть малость отличий но незначительно. Не потрошить на мелкие детали а поставить все целиком ВАЗ — мысль была, но вроде человек писал что у него не заработало (хотя может причина в расспиновке ножек самой кнопки, а не потому что они не подходят.).
Но я решил просто заменить сломанную пластинку на новую из ВАЗ кнопки.
Снять пластинку впринципе не сложно.
на фото видно красным пластинка сломанная. А зеленым ножки с зазубринами за которые эта пластинка держится. Так вот можно просто эти ножки сжать немножко и пластинка слезет легко. Или не сжимать а подковырнуть опять-же ножиком.
Я подковыривал, но потом когда взял и сравнил ВАЗ и Форд то эти пластинки отличались размером, примерно на чуточку, но пластинка с ВАЗ уже не ставала в натяжку а просто болталась. И немножко форма язычка-пружинки не такая. Но я поставил на место ВАЗ пластинку и просто немного разжал ножки указанные зеленым.
И пластинка стала внатяг как и должно быть.
Собрал — но оказалось кнопка не клоцала. Решил немножко поиграть с этими ножками и с натяжением пластинки. Немножко прижал одну из ножек — натяжение стало поменьше и кнопка заклацала. Звук клоцания немного легчий нежели в оригинала — но я не хотел уже далее мучать а то думал нарушу. Впринципе так даже лучше, немножко легче кнопка нажимается.
Собрал все и вот что вышло:
На следующий день решил устанавливать.
Начал с тестирования, что куда и как.
Разобрался какой куда провод. Потом решил сделать подключение к самим моторчикам, а то колодочек в комплекте не прислали.
Изготовил сам вот так:
Два обжимчика коннектора и одел в термоусадку.
Все подключил, все работает.
Потом началась установка на авто. Снял карты дверей, открутил гайки которые держат штатный стеклоподъемник. Снял его — там все интуитивно понятно и ничего сложного.
ЭСП ставим на место штатного — все крепления совпадают. его даже легче запихнуть нежели вытянуть штатный.
Проблема была как протянуть в салон провода.
Там два провода это минус, два провода это плюс (их можно вместе смотать и в салон) по одному. И еще два провода это "кольцо" на вторую сторону на другие двери. В общем выходит нужно в салон запихнуть или 4 или 3 провода (если минусовой кинуть например прямо в двери к любому болту (например который динамики держит)).
Я протягивал 4.
Есть два способа. Один геморный и рискованный, второй полегче.
Скажу сразу что начал с того что легче, но мне не понравилось и решил переделать.
На фото видим резиновый патрубок с проводкой на ЦЗ двери и динамик.
Отсоединяем его, и в месте соединения видим с одной стороны ножки-иголки а с другой дырочки. таким способом проводка соединяться.
Снимаем под рулем пластик на торпеде. Он крепится на двух саморезах. Получаем доступ к блоку с предохранителями. Откручиваем там два болта и отсоединяем блок (отводим его в сторону) что-бы не мешал.
За блоком заглядываем и находим дырку через которую уходит спойка проводов в сторону двери. Вытягиваем ее к себе в салон (это не так просто, проводов много но вполне реально). Смотрим что в соединительной коробочке с ножками-иголками есть пару свободных дырочек.
Берем сверло троечку. Рассверливаем 3 или 4 дырочки чуть пошире (что-бы можно протянуть провод сечением 2,5). Потом берем сверло на 5 вроде, и рассверливаем еще дырочки побольше.
Тут главное сверлить прямо и не накосячить :)
Потом берем колодку которая не с иголками а с дырочками, и под теми-же номерами рассверливаем и ее.
Далее запихаем проводки в нужные дырочки, соединям все обратно.
Все пробуем запитать, если все работает можем собрать дверь обратно.
имеем рабочий эсп на левой двери (водителя) и 4 провода в салоне.
Минус я подсоединил к болту который прижимал блок с предохранителями к железному корпусу машины. Плюс воткнул в 53 гнездо предохранителя, и поставил в это гнездо предохранитель на 20А (можно и на 25 но не больше).
Все левая сторона полностью работает.
Далее разбираем правую дверь, там все делаем как и с левой. И к ней из салона тоже нужно или 3 или 4 провода кинуть.
Долезть к проводке со стороны салона, можно откинув бардачек ( прижав его с обеих сторон).
Я уже думал снова рассверлю дырочки и кину проводку. Но тут меня ожидал облом. Как раз в месте где дырка с проводкой к двери (установлен блок ЭБУ автомобиля (ну или по крайней мере на него похож)). Его отклоцнуть не проблема и немного отжать в сторону что-бы не мешал. Но там еще кусок фанеры какой-то и его отжать не реально. Более менее залезть пальцами я смог в дырку но вытянуть колодку к себе ну нереально, проводов много и оно не тянется никак. А если не вытянуть рассверлить не получиться (разве что снять дверь и снаружи тогда).
Но я дверь снимать не захотел и решил вернутся к первому способу который я использовал на левой двери, но потом переделал.
Заключается он в том что под этим гофро-резиновым патрубком в котором идут провода к двери, немножко ниже есть заглушка резиновая. Пробиваем в ней дырку и просовываем провода из салона наружу. далее нужно засадить их в дверь. Для этого такую-же дырку пробиваем в корпусе этой гофро-резиновой-трубочки (ну то место где оно крепиться к двери, там места полно). И просовываем проводку в дверь. (И еще между дверью и кузовом что-бы проводка не "светилась" одеваем на нее кусочек гофры черной (можно купить в строительном магазине). И визуально оно красива выглядит и проводка не намокнет и не замкнет.
Все далее собираем дверь. Подсоединяем все провода в салоне между собой и все работает.
В салоне проводка внутри торпеды протянута (если вас откинут бардачек и снят пластик под рулем то вы увидите там просвет и кинуть провода не проблема справа-налево или наоборот :) ).
Вот как-то так.
Кто не хочет сверлить колодку с проводкой делайте на обеих дверях по второму способу — выглядит оно неплохо и по надежности ничем не хуже.
У кого есть оригинальные карты — вообще без заморочек и под кнопки ничего вырезать не нужно будеи и вместо ручек заглушки ставить.
У кого нету — поставите заглушки, думаю не смертельно.
Вот.
В целом потрачено было около 1 метр провода (двухжильного сечение 1,5 (нужен от кнопок к моторчикам ЭМП), 2,5 метра трехжильного провода сечением 2,5мм)), турмоусадка, изолента, 4 коннектора, и 8 махоньких шурупиков которыми крепил кнопки к картам дверей.
Но если не пугает вид неоригинальных кнопок вполне можно обойтись установкой и универсальных ЭСП тогда если найти б\у можно влезть в бюджет около 700грн.
2 года
Кто нибудь переделывал алгоритм работы стеклоподьёмников? Я имею ввиду чтоб после отключения зажигания на них было питание?
absuhanov Много кто переделывает, в основном курящие. Чтоб зажиганием по десять раз не щёлкать, тем более свечи накала что бы по несколько раз в холостую не греть, когда окно на стоячей машине открыть захотелось.
борисыч23
Если задумал сделать сброшу схему, и поясню как, если вкратце и попроще, перекинуть один провод в монтажном блоке, с установкой отдельного предохранителя
| цитата: |
| А то бывало не раз уходил а окно не закрывал. |
А тут уж надо модуль-доводчик ставить и на сигналку вешать. Смысла нет самому заморачиваться. покупаешь модуль, едешь к сигнализаторщикам, а они всё сделают как надо.
21 мар та 2010
борисыч23
Хотелось уточнить какого результата хотите добиться
1. Если открытия -- закрытия при постановке снятии с сигналки, тогда лучше блок комфорта ставить у сигнальщиков.
2. Если просто чтоб работали без ключа зажигания тогда проще, но есть один косячок, придется в кнопках либо демонтировать подсветку кнопок, иначе будут всегда светиться.
3. Либо можно заморочить реле с запиткой, к примеру, от света в салоне, тогда эта система будет работать в стандартном режиме, когда двери закрыты и свет не горит, и напрямую без ключа, когда открыта дверь (горит свет), и некоторое время после глушения двига и закрытия дверей (пока горит свет).
4. Или ставить реле чтобы система отключалась (кнопки не светились) пока машина на сигнализации.
Все зависит от шалости ручек, и жлаемого эффекта, по любому чтоб точно дать советы по переделке самостоятельно надо знать какая сигналка, но в принципе ничего сложного.
Самый реальный 4-й вариант.
Сигналки нет. стоит штатный центрозамок с брелком. Ни каких "довотчиков " не надо. Просто чтоб было питание на кнопке стеклоподьёмника всегда.
23 мар та 2010
борисыч23
Схема стеклоподъемников
В оригинале все питается через F55 25А в блоке предохранителей салона через контакт 1 (провод зелено синий)разъма С16
На него +12В приходит после включения замка зажигания
Если отрубить этот провод от этого разьема и подключить отдельно через свой предохранитель (25А) то стеклоподъемники будут работать всегда как ты хочешь но и будут всегда гореть лампочки подсветки внутри кнопок. Можно попробовать их удалить но это не гуманно.
Из блока кнопок водительской двери выходит провод зелено синий, который у меня подписан, он идет по схеме блока кнопок на питание кнопки водительского стекла (зедено-черный пассажирского) Если отрубить его и подключить на +12В отдельно, автономно будет работать только водительское стекло, можно будет удалить только его ломпочку
Конструкции кнопок не знаю, не разбирал но если можно перерезать токовод который перерезан крестиком по схеме, и подать +12В как нарисовано под крестиком, вообще чудно, тогда все будет работать по старой схеме включая лампочки, а водительское стекло автономно.
Схема центрального блока
Контакт 1 разьема С16 указан стрелочкой
На С18 приходит на один контакт +12В при включении зажигания, на другой постоянно (к сожалению не помню на какой что, копался последний раз летом, но проверишь сам)
На него можно перекинуть питание с С16 через отдельный предохранитель
Если делать по схеме переделки самой кнопки то +12В можно поискать в самой двери на замках, но если нет можно протянуть отдельно с С18. Есть ли на замках малость не понятно по схеме надо смотреть на месте.
Если на замке есть +12В то можно без отдельного предохранителя, т.к. эта цепь должна защищаться своим предохранителем F63, найти можно по пропаданию оного при вытаскивании F63. Предохранитель выдержит т.к. одновременно замки и стеклоподъемники работать не будут.
Теперь думай сам как сделаешь, есть вопросы пиши.
6 лет
Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
Здравствуйте,такая проблема,перестали работать стеклоподьемники форд фокус 3 (комплектация два передних),добрался до блока управления,нажимая на кнопку опустить водительское стекло,кнопка трещит,стекло не реагирует,пассажирское тоже молчит,поставил другой блок управления,тоже самое,кнопка трещит окна не реагируют,может кто-то подскажет,что может быть
Всем привет такая проблема,перестал работать стеклоподЪёмник форд фокус 3 (комплектация два передних), разобрал обшивку прочистил смазал поставил на место нажимаю поехало стёклышко счастья нет предела, но прошло не более месяца и о горе стеклоподЪёмник опять молчит кнопки клацают и горят но стекло стоит на месте. Что может быть грешу что гдето подклинивает тросик может быть такое. Кто сталкивался подскажите как боротьчя бо дело к лету иногда и окошко хочется приопустить подышать воздухом. Зарание всем спасибо кто откликнется.
Кто-нибудь сталкивался с тем, что стеклоподъемник правой двери с кнопки работает только на опускание, поднять его не получается. Однако, кнопкой левой двери стекло правой спокойно поднимается. Куда копать?
Oberon5
как будто контакт в кнопке обгорел. кнопку прозвонить, там токи хорошие, может нагар на контактах образоваться.
16 мая 2017
На стандартном ключе если долго держать "закрыть" то стекла если опущены автоматически подымаются. Вопрос: это ведь так не удобно, как сделать что бы авто поднятие стёкол было с короткого нажатия кнопки или хотя бы с двойного?
Доброго времени суток. Может кто поможет дельным советом. Фф3 тренд +зимний+комфорт. Отказали оба подъемника, регулировка зеркал, подогрев стекол и сидений. Накануне приехал домой все было в норме на след день поехал бац стекла не опускаются зеркала не регулируются. В процессе обнаружил что подогревы тоже не фурычат. В блоке под капотом предохранители 46 стеклоподьемников, 25 зеркал отсутствуют вообще даже контактов в блоке под них нету, также как и F4-7 в багажнике. F60 в салоне тоже в норме. Куда копать уже не понимаю. Месяца два назад свет перестал зажигаться в салоне может тоже из этого комплекта неисправностей.
помогите, не работает правая кнопка переднего стеклоподъемника, с водительской стороны можно и открыть и закрыть правое стекло, а с места пассажира нет, причем если удерживать нажатой кнопку со стороны пассажира, то и со стороны водителя тоже не работает. и при снятой кнопке пассажира со стороны водителя тоже не работает. я так понимаю кнопка рабочая, нужно копать где то глубже?
2 окт ября 2017
Ребята кто сталкивался с вопросом, отсоединил акум и потом перестал работать на стеклоподъемниках второй режим работы, который полностью открывает (закрывает) стекла. В первом оежиме все работает нормально. Иногда на пассажирской двери второй режим начинает работать.
drinkens
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника). Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу и удерживайте ее еще одну секунду.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления
здравствуйте Всем. Фокус 3 2014г.в., пробег 76т.км, 1.6.л., пауэршифт, передние два эл.стеклоподъёмника. они отказали. год назад отказал пассажирский стеклоподъёмник, точнее с пассажирской двери не управляется, только с водит.стороны работает пассаж. сторона, вчера отказали оба стекла, при нажатии на клавиши водит. двери срабатывает Ц.З., при включении левого поворота, таже срабатывает Ц.З. и поворотник, при вкл. правого поворотника Ц.З. не срабатывает. Преды целые и под капотом, и в салоне (BCM), и в багажнике (на всякий случай), кузовных работ не было, ветровое стекло меняли год назад. в салоне после дождей сухо. Проводка и разъёмы (два) между водительской дверью и кузовом идеальна. разъёмы и клеммы на BCM без окислений и подгораний. подскажите как быть с поломкой?
Lionchik
Фотографий к сожалению не делал, но там ничего сложного.
Снял обшивку, снял шумку двери, закрепил стекло в верхнем положении ( я скотчем приклеивал , чтоб оно вниз не упало). Напомню сколько было винтов под торкс, но тоже немного. Стекло защелкнуто в белых зажимах, зажимы отщелкнешь и вынимай открученный механизм ( две палки с редуктором и тросы) .
29 янв аря 2018 mobile
Ребят,у меня вопрос один.Суть такая,завожу авто,еду вся подсветка в салоне нормально горит,приезжаю к примеру в одно место,останавливаюсь,ставлю просто на стояночный тормоз,машину не глушу,она продолжает работать.Спустя некоторое время гаснет подсветка стеклоподъемников со стороны водителя,кнопки на руле и буквы АКПП.Управлять стеклоподъемниками соответственно со стороны водителя не получается,не работают,а со стороны пассажира и сзади все норм,подсветка есть,стекла опускаются.Регулировка света фар просвечивается норм и работает.Выключение авто и заводка не помогает.Во время движения вся подсветка работает отлично.Когда полностью выключаю авто и иду домой,на утро все подсвечивается нормально.В чем может быть проблема? Автомобиль Фф 3.
Народ подскажите Перестали работать задние кнопки стеклоподъемников ,только водительские.Куда можно копать?
Сегодня нажал на брелоке кнопку открытия и вдруг все стекла одновременно сами начали открываться. К чему бы это?
man1978
Вроде была такая фича - если долго (именно долго: не менее 2-3сек) держать кнопку закрыть или открыть на брелке Форда, то все стекла закроются или соответственно откроются. Для этого вроде надо их предварительно обучить и комплектация нужна не ниже Титаниума. Все - ИМХО.
Может у кого-то было, что пластмасовая шестерёнка на половину была стёрта, возможно от других моделей подходят
Уже года 2 достаёт водительский подъемник.
(комплектация тренд - два передних подъемника, автодоводчик водительского только вниз)
Всё началось с более громкого звука, гудения, водительского подъёмника.
Через какое-то время перестал работать вообще (в положении "вниз")
Первый разбор показал, что как и у всех - редуктор забит "ржавой" смазкой. Почистил всё, смазал.
Подъёмник заработал. Хотя гудение уже осталось видимо навсегда из-за изношенных зубьев редуктора.
Потом, с периодичностью от пары месяцев до полугода,подъёмник переставал работать.
Каждый раз - разборка -сборка возвращала его к жизни.
Но один раз было такое, что после разбора двери, и отсоединения всех колодок, соединив их обратно, всё заработало. То есть, сам механизм не разбирал.
Я тогда подумал, что может что-то с мозгами? Ведь что-то даёт команду подъёмнику при полном опускании стекла на автодоводчике, отключаться. Когда заклинил на днях в очередной раз, решил сначала отключить/подключить аккумулятор. не помогло.
В общем, опять разборка-сборка всего механизма. И подъемник зарабротал.
И пока писал, подумал. Если мотор сгорел - значит сгорел. Не бывает такого, что мотор сам по себе то работает, то не работает.
С кнопками тоже нет проблем, так как при заклинившем подъёмнике, в кнопках раздается характерный щелчок(которого нет при выключенном зажигании). значит контакт в кнопках не нарушен.
Может дело в колодке, которая подключается на самом редукторе? Возможно, там пропадает контакт (изначально редуктор был в ржавчине, значит и на контакты могла попасть влага и повредить их) и обычное передёргивание колодки даёт временный эффект?
Отсюда вопрос, а было ли у кого такое, что проблема решалась простой чисткой/смазкой контактов на колодке, которая подключается к моторчику?
2 года
26 мар та 2010
26 мар та 2010
Даже удивился увидев,что заводская гарантия 2 года или 100 000 км.
На наших коней давали год. Подвижки в лучшую сторону.
26 мар та 2010
По сравнению с грубоватым одноклассником Ford Connect за рулем Caddy чувствуешь себя как в легковом автомобиле — только большом.
Явно статья заказная,ездил я в Caddy,ничего особенного,да и вообще они все примерно
одинаковы.
Но всеравно наш коник лучший и ящичек для бумаг под седеньем пассажира у нас лучше.
| цитата: |
Даже удивился увидев,что заводская гарантия 2 года или 100 000 км. |
Все зависит от политики дилера и . У меня гарантия 3 года или 160 тыков.Но столько выдержать не возможно
karat
я более чем уверен,что ты эту гарантию сам покупал,у нас были такие предложения,
но она не полная,а тут 2 года заводская на все.
absuhanov
А смысл ее покупать?Конечно все это завуалировано.Я даже КАСКО не хотел но пришлось. Это обычный рекламный ход как везде,и мнимая привязанность к СТО,зачем оно мне надо.Так что как говорится если не уверен не обгоняй .
З.Ы.Если б авто было вообще без гарантии,но соответствено дешевле,с удовольствием повелся на эту штуку.Кстати сейчас у них акция безпроцентный кредит. со своими подводными камнями
28 мар та 2010
В течение срока действия гарантии на автомобиль (12 или 24 месяцев, в зависимости от модели), приобретённый у любого официального дилера компании Форд в России, вы можете за определенную плату приобрести Форд Сервис Контракт.
Приобретая Форд Сервис Контракт вы обеспечиваете себе комфортную и беспроблемную эксплуатацию автомобиля на срок до 4 лет или 150 000 км. пробега (в зависимости от вида программы).
karat
Вот откуда у тебя 3года и 150 тыков и обязаловка телать ТО у дилера в период действия Сервис Контракта.
А КАСКО в обязаловке если машина кредитная,но ты вроде писал,что с кредита соскочил.
absuhanov
Толик,это у нас замануха как и везде типа рекламы,3-х годовая гарантия или пробег 160т.км.Это не контракт,а как у вас на год или два.Только гарантия не действительна без печатей(так же как и везде) и соскочил я после второго ТО.С кредитом расплатился уже как год.Не люблю быть в долгу,не спится спокойно ,и сказал досвидание КАСКО .
Согласен с karat
,гарантия конечно хорошо, но у нас она не работает - они отмазываются, либо топливо плохое, либо дороги,либо еще что-нибудь. Сам жду когда гарантия закончится. А вот с КАСКО вопрос двоякий , дураков на дороге ой как много, а ремонт дороговат. А щас еще подснежники повылазят.
Прочитал,что нашёл,про шумоизоляцию.А с шумом мотора никто не боролся?После героических усилий по поклейке шумки на переднюю часть пола и часть тоннеля(не смог вытащить покрытие пола ,пришлось отгибать и клеить кусками где смог достать) шум двигателя сместился немного выше,но меньше слышен не стал.Виброшумоизоляция капота уменьшила шум движка снаружи.На примете полость где расположен механизм дворников и салоный фильтр,но не очень понятен порядок разборки,да и тонкости вероятно какие то есть.Так же очень заманчиво добраться с вибро и шумкой до перегородки моторного отсека со стороны двигателя,из опыта на предыдущей машине-самое результативное снижение шума мотора в салоне.
Я до всего этого конечно доберусь,но если бы кто нибудь поделился опытом,было бы реально легче.
Андрей 32
Может от комплектации зависит, но у меня на верхней части перегородки моторного отсека, изоляция есть, внутри салона на моторной перегородке внушительный слой изоляции.
Капот с завода обшит изнурти.
Думаю эффект добавляет большой салон и планирую летом им заняться, но нужет и эффект поглощения шума, а так и лобовое стекло заклеить можно
karat
просто такие города как Москва и Питер от тебя далеко,а если бы ты туда мотался,то минусов бы не было.
У меня тоже в перечисленных местах есть заводская шумка,кроме капота,но её наличие не означает качества.Под родной шумкой голый металл,в моторном отсеке слой шумки смешной.
Большой салон не причём,у меня была Рено Кангу грузовик,так после обклейки переборки моторного отсека(где механизм дворников,вентилятор печки) и перегородки моторного отсека со стороны двигателя вибропластом и фольгированной 8 мм шумкой под родную шумку,на свтофорах думал что двигатель глохнет.В салоне не слышно было что дизель работает,хотя дизель старый,шумненький.
По остальной шумке,наибольший эффект без выезда на трассу т.е. по городу даёт:передние двери,пол под ногами водителя и пассажира,задние арки,пол багажного отсека,потолок,сдвижная дверь,панель напротив,задние двери.Перечень в порядке убывания эффекта от шумки.По трассе на третье место становится потолок.
Остался по сути только моторный отсек,по опыту на Рено это последний жирный штрих в уменьшении шума в движении.
Шумоизоляция своими руками,это подвиг.
Особенно если берешся за передок и моторный отсек.
Если сделаешь,то будет супер.Кстати,боковые и задние двери чемнибудь набивал или просто клеил.
Полости дверей,да и остальные полости не набивал,хотя лист поролона лежит с прошлой машины(не понадобился).Не знаю,буду,не буду набивать.Посмотрю(вернее послушаю ),сейчас надо изгнать стаю недавно поселившихся в подвеске дятлов ,тогда приму решение.Если шумновато будет набью всё что можно поролоном и обклею дополнительно все внутренние панели шумкой.К сожалению особеность конструкции низа торпеды и тоннеля не позволила полноценно обклеить весь пол вибро и шумкой,получилось как то кусками,поэтому и эффект от этого участка считаю неполноценным.
Самым стрёмным моментом,подозреваю, окажется разборка и сборка всяких датчиков в моторном отсеке,а также будет мешать капот при работе в области механизма дворников.В Рено попроще с этими районами,да и капот как на классике открывается.И ещё заметил,что на Форде эффект от тех же операций на порядок меньше,не знаю пока с чем это связано,но буду стараться добится такого же снижения шума,
Читайте также: