Не работает спидометр yamaha jog
Всем огромное спасибо за внимание!
КОМЕНТАРІ • 36
WD-40 на место соединения ( тросика / спидометра ), + в сам тросик ( одновременно прокручивай колесо )
Снимай чаще ремонт. 👍👍👍👍👍
Те кто ищет ответ, я решил, у меня тоже такая ситуация . У меня скутер PGO, открутил тормозной трос от спидометра , и залил ВДх и помогло .
Якубовича смешно вставил, побольше таких приколов.
Подскажи пожалуйста какие параметры лампочки на подсветку спидометра, какую нужно ? Просто хотелось бы белый цвет, а не жёлтый. У меня Джог 36
Сзади открути аккуратно 3 гаечки и 5 шурупа и шкала спидометра вместе с спидометром и датчиком уровня бензина снимется.
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Вид аппарата без пластика(29).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43). и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену.
Неработающий спидометр, обычно, на 1-м поколении сопровождается миганием лампы OIL (см. "После включения зажигания мигает лампа OIL").
На инжекторах может появится ошибка 42 - вместе с миганием лампы СЕ. Датчик можно проверить в режиме диагностики, с помощью теста d07 (см. Диагностика инжектора).
Если не работает спидометр, причин может быть несколько.
1. Отломались "уши" на роторе датчика. Чаще всего такое происходит из-за того, что внутрь датчика попала вода и грязь, и ротор просто закис. При каждом шиномонтаже (а хотя бы раз в сезон стоит сделать балансировку колес), в датчике стоит обновлять смазку (пойдет обычный литол, или "графитка"). Реже, уши ломают при бестолковой установке после шиномонтажа (особенно у 1-ки, там нужно попасть в пазы) , так что действия работяг, при установке переднего колеса, стоит проконтролировать.
Если уши отломались - клеить их почти бесполезно, стоит купить новый ротор. Кроме ротора, стоит купить и новый сальник датчика. Стоит он дорого - как ротор, но без него новый ротор помрет очень быстро.
Кстати, если даже с новым сальником, в датчик все равно регулярно попадает вода, стоит проверить подшипники колеса. А еще, по аккуратнее с мойкой высокого давления.
2. Нет контакта. Или поврежден кабель датчика. Бывает редко, но бывает. Чаще всего, при замене или установке армированного тормозного шланга, или при снятии/установке суппорта, кабель датчика, идущий рядом, неправильно укладывают. После чего он быстро помирает из-за знакопеременных нагрузок, создаваемых потоком воздуха. На 1-х это еще усугубляется тем, что там со временем дубеет изоляция кабеля. Новый датчик стоит дорого, но проблему легко решить - справится любой электрик. Проводов в кабеле всего три.
Кто с такой проблемой сталкивался, рекомендую найти на разборке "кабельный организатор" от инжекторных моделей и правильно уложить провод.
Как проверить датчик.
Датчик - элемент не линейный, проверить его замеряя сопротивление - не выйдет. Датчик представляет из себя цифровой датчик Холла, т.е. обычный датчик Холла + тригер Шмитта. Проверить его можно следующим обраом. На красный провод датчика подаем +5v, на черный - минус. Берем тестер, переключаем в режим измерения постоянного тока (DC), подключаем черный щуп - на черный провод, красный щуп - на белый провод. Медленно поворачиваем колесо (или ротор датчика, если датчик снят с мотоцикла), Тестер должен показывать импульсы от 0 до 5v. Если импульсов нет - ремонтируйте или меняйте датчик. Важно: некоторые датчики можно проверить только при наличии подтяжки к питанию. Для этого нужно дополнительно соединить красный и белый провода резистором на 3-10 кОм. Собственно, в сервис-мануале проверка датчика происходит прямо на Тмах: при подсоединенном датчике и включенном зажигании, нужно подсоединиться к черному и белому проводам и покрутить колесо.
Репутация: 0
Как вы думаете почему все производители делают эти шестеренки не из металлических сплавов? Забыл как называется этот материал, но это не пластмасса. Ответ прост это в первую очередь безопасность, таким образом производитель исключает возможность заклинивания переднего колеса. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ делать эту шестерню из ЛЮБЫХ металосодержащих сплавов. Вот чистить и промывать этот узел, это да. Да и вообще цена вопроса 600-800 рублей в сезон, зачем изобретать велосипед.
serg
Репутация: 339
На Джебел её не найти. А покупать привод спидометра в сборе, мягко говоря, накладно. Вот народ и мудрит кто во что горазд.
Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения.
Bruno
Репутация: 0
Gesser
Репутация: 0
ни в коем случае не делать из металлосодержащих сплавов
только из капролона
тоже вытачивал в своё время ещё в трансальпа - отходила около 7 тыщ, а потом я мот продал. Говорят до сих пор ходит.
yandsasha
Репутация: 2
Рядом с темой. У меня трос привода спидометра перетерся. Собирался заказывать.
По пути зашел в автозапчасти (грузовой отдел). Купил от ГАЗ-53 (когда-то на нем на права сдавал).
Вытащил трос из оплетки, вставил в сузуковскую рубашку. Укоротил по месту и опрессовал (как смог).
Спидометр работает.
Mike80
Репутация: 14
shupaltse
Репутация: 130
Tima4ik
Репутация: 1
Leksey
Человек с аватарой
Репутация: 261
Сначала стал появляться писк. Потом сильный писк. Потом я решил, что зима придет - проверю подшипники передние. Потом я снял колесо для смены резины и заодно решил посмотреть устройство привода спидометра.
Все говорило о том, что он должен должен разбираться без усилий. Но он даже ВРАЩАТЬСЯ НЕ ХОТЕЛ!
Пришлось мучаться, подсовывать под ушки шестерни трос, чтоб обхватить ее и с воротком выкрутить ее из корпуса.
Понятно стало, откуда скрип. Ржавчина привела к задиру пластмассы. Пластмассовое крошево в перемешку с ржавчиной превратились в спекшуюся субстанцию, забившуюся в зубья и отложившуюся под шестерней. На фотке видно это страшное новообразование. Изнутри шестерня выелась сильно и обратно поставилась уже с люфтом. А теперь уже ясно, что она больше не работает.
Отодрать посадочное от ржавчины нелегко, а не отодрать нельзя - разовьется снова.
Короче, надо шестерню теперь.
А вот точили кому токаря - они из этой супер-пластмассы-то не смогут? Только из металла?
svitz
Репутация: 3
serg
Репутация: 339
Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения.
Djebelovod
Репутация: 1
Я подобрал шестерню и червяк от какого-то дорожного сузуки, они металлические, потребовалась небольшая доработка на наждаке. Единственное то что изменилось направление вращения, но это никак не повлияло на работу спидометра. На моторазборках редукторов спидометра много, остается только подобрать.
Terrakot
Репутация: 0
Чудо-пластмасса называется ФТОРОПЛАСТ. Фторопласты характеризуются низким коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-, коррозионно- и радиационностойки, Очень высокая нагревостойкость (до 300°С).
Остаётя вопрос, кто сможет выточить качественную деталь?
Но главное - купив подержаный Djebel, не стоит расчитывать на то, что кто то за вас подготовил все узлы для длительной эксплуатации и то что он заводится и ездит ещё пол-дела.
SD250
Репутация: 41
Huandi
Восемь значков сузуки
Репутация: 131
По ссылке наверное так и есть - там же написано "при партии от 100 кг".
Leksey
Человек с аватарой
Репутация: 261
А мне из бронзы сегодня сделают. Че, думаете червяка поест?
пс: Клинами не пугайте, все будет хорошо.
val-makhin
Репутация: 6
Не поест у меня два сезона стоит У нас точили раньше а щас точильщика за пьянку выгнали а станок с фрезой хитрый какой то так что место вакантно пока!
Leksey
Человек с аватарой
Репутация: 261
val-makhin, я может не сведущ в этом сильно. Токарил только для баловства в школе еще. Но зуборезный станок - это не валяется на каждом шагу. И у нас, например, на всю округу один человек только и точит, в электромеханическом цехе нашего Города-завода.
SD250
Репутация: 41
Huandi, Покупаю в их представительстве в ЕКБ, отпускают любыми партиями по 272руб. недельку назад купил лист 10мм для слайдера цепи и пруток для роликов как физ.лицо.
val-makhin
Репутация: 6
SD250
Читайте также: