Не работает спидометр на хендай матрикс
Для просмотра нужна авторизация!
Последние посетители
- Мне сказали 19 раз
- Я сказал 49 раз
| выпаял еепром 93с46 чтоб проверил поменял ли он пробег, пробег изменен но приборка сама OFF |
Комментарий
- Мне сказали 100 раз
- Я сказал 48 раз
Возраст: 2021 лет
- Мне сказали 17 раз
- Я сказал 7 раз
| Скорее проц полетел.Нужно искать донора. |
Комментарий
- Мне сказали 444 раз
- Я сказал 322 раз
Комментарий
Зуммер звуковой сигнализации при включении заднего противотуманного света (дополнительное оборудование)
Зуммер звуковой сигнализации при включении заднего противотуманного света срабатывает, когда горят задние противотуманные фонари и открыта дверь водителя.
Не открывайте пробку радиатора, пока двигатель горячий. Система охлаждения находится под давлением, и открывание пробки может привести к выбросу горячей жидкости, что может вызвать сильные ожоги. Подождите, пока двигатель остынет перед тем как открыть пробку радиатора.
На работу спидометра влияет типоразмер шин, установленных на автомобиле. Если размер шин (диаметр, но не ширина) изменился по сравнению с шинами, установленными на заводе, обратитесь на сервисную станцию для перепрограммирования системы управления двигателем. Рекомендуется обратиться на авторизованную сервисную станцию Хендэ. Если не произвести перепрограммирования, спидометр будет показывать неправильную скорость.
Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту (об./мин). Тахометр помогает выбрать более экономичный режим вождения, а также предупреждает о том, что частота оборотов коленчатого вала двигателя превышает максимально допустимое значение.
Во время движения следите за показаниями тахометра. Его стрелка, показывающая частоту вращения коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную зону (зону превышения максимально допустимой частоты вращения).
Одометр показывает общее расстояние в километрах или милях, пройденное автомобилем, и очень удобен для контроля интервалов проведения периодического технического обслуживания.
Нажатие на кнопку сброса (обнуления) позволяет переключать TRIP А (пробег А) на TRIP В (пробег В). Для сброса показаний счетчика нажмите на кнопку сброса (обнуления).
Маршрутный компьютер – это электронное устройство отображения на жидкокристаллическом дисплее информации о поездке – показаний счетчика пробега, средней скорости и оцениваемого пробега на оставшемся в баке горючем.
После установки или подсоединения аккумуляторной батареи данные о пробеге на оставшемся в баке горючем будут уточнены после того, как автомобиль проедет 32 км.
Информация о пробеге на оставшемся в баке горючем может отличаться от значений реального пробега из-за изменений условий поездки. Кроме того, информация может меняться из-за изменений условий поездки, манеры вождения и скорости поездки.
При нажатии на кнопку сброса (обнуления) в режиме показа средней скорости в течение 1 с происходит сброс средней скорости на 0.
В этом режиме показывается общее время поездки с момента последнего обнуления времени поездки. При нажатии на кнопку сброса (обнуления) в режиме показа времени поездки в течение 1 с происходит сброс времени поездки на 0.
Контрольная лампа индикации неисправности дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) (SRI) (дополнительное оборудование).
Контрольная лампа индикации неисправности антиблокировочной системы тормозов (ABS) (SRI) (дополнительное оборудование).
Если контрольная лампа индикации неисправности антиблокировочной системы тормозов (ABS SRI) и контрольная лампа включения стояночного тормоза/ аварийного уровня тормозной жидкости продолжают гореть после запуска двигателя или загораются во время движения автомобиля, возможна неисправность системы E.B.D (электронной системы распределения тормозных усилий). Если это произошло, избегайте резких торможений и как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Хендэ для проверки автомобиля.
Контрольная лампа выключения повышающей передачи (дополнительное оборудование).
Когда включена повышающая передача, контрольная лампа выключения повышающей передачи погашена. При выключении повышающей передачи эта лампа горит красным цветом.
Контрольные лампы указателей поворотов.
На панели приборов мигает зеленая стрелка, указывающая направление поворота. Если стрелка загорается, но не мигает, мигает слишком часто или не мигает совсем, это указывает на неисправность электрической цепи указателей поворотов.
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
Контрольная лампа давления масла.
Если уровень масла ниже минимально допустимого значения, долейте масло в двигатель до нормального уровня и запустите двигатель снова. Если лампа продолжает гореть после запуска двигателя, немедленно выключите его.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза/ аварийного уровня тормозной жидкости.
Если обнаружены неисправности тормозной системы, движение на автомобиле недопустимо. Автомобиль оборудован двухконтурной диагональной тормозной системой. Это означает, что даже в случае повреждения одного из контуров тормозной системы, можно использовать для торможения два колеса. В таком случае для остановки автомобиля потребуется большее усилие на педали тормоза и больший ход педали тормоза. Более того, тормозной путь автомобиля будет увеличен. В случае отказа одного из контуров тормозной системы включите пониженную передачу, чтобы использовать эффект торможения двигателем для остановки автомобиля.
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи.
Ослабление ремня привода генератора или его разрыв во время движения автомобиля может привести к серьезной неисправности двигателя. Двигатель может перегреться, поскольку данный ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости двигателя.
Контрольная лампа сигнализации о незакрытой задней двери.
Контрольная лампа сигнализации о незакрытой двери.
Контрольная лампа резерва топлива.
Контрольная лампа неисправности двигателя (MIL) (дополнительное оборудование).
Контрольная лампа противобуксовочной системы (TCL) (дополнительное оборудование).
Эта контрольная лампа загорается в соответствии с положением ключа зажигания и указывает, что данная система работает.
Зуммер звуковой сигнализации срабатывает, когда горят задние фонари и открыта дверь водителя. Это служит для предотвращения разряда аккумуляторной батареи, когда автомобиль остается с горящими задними фонарями. Этот зуммер будет работать до тех пор, пока не будут выключены задние фонари.
Если автомобиль перемещается со скоростью более 10 км/ч в течение 2–3 с и включен стояночный тормоз, предупреждающий зуммер постоянно работает.
Тормозные колодки передних дисковых тормозов имеют индикаторы износа, которые издают высокий визжащий звук при полном износе колодки, сигнализируя о необходимости замены передних тормозных колодок. Во время движения автомобиля этот звук может появляться и исчезать или быть постоянным. Его можно также услышать при сильном нажатии на педаль тормоза. В случае езды с изношенными тормозными колодками можно повредить тормозной диск.
Немного истории
Начнём всё-таки с определения кузова Матрикса. Конечно, на минивэн он не тянет. Не тянет и на компактвэн. Поэтому Матрикс называют субкомпактвэном. Одним из первых субкомпактвэнов называют Opel Meriva, а наиболее популярным, скорее всего, будет Nissan Note. Вот только утверждение о первичности Меривы немного несправедливо: Опель появился в 2003 году, а Матрикс – в 2001.
Теперь пару слов об итальянской шильде. Разрабатывали Матрикс в Турции, и корейцы очень хотели завоевать Матриксом европейский рынок. Чтобы сделать это наверняка, разработку дизайна доверили ателье Pininfarina. Кому-то, может быть, изломанная боковая линия покажется нелогичной, слишком дерзкой или неестественной, но надо признать, что взгляд цепляет. Для 2001 года – вообще бомба. Правда, позже Pininfarina стала скромнее, и в один из рестайлингов шильда с Матрикса пропала. На нашей машине 2009 года её нет.
На Матриксе могли быть и автоматические коробки, и механические. У нас стоит МКП. Привод – передний, потому что другого тут просто не бывает.
Пробег нашего автомобиля – 140 тысяч километров. Давайте возьмём в руки наш хороший инструмент, заедем на подъёмник и посмотрим, что за эти километры пришлось менять, во сколько обойдётся обслуживание этой машины, на что нужно уделить особое внимание и на чём здесь можно сэкономить.
Мотор
Масляный фильтр можно купить рублей за 300, и это несложно. А вот откручивать его придётся снизу, так что проще заниматься заменой масла либо из ямы, либо на подъёмнике. Если нет ни того, ни другого (и ещё нет желания лежать под машиной на земле), то в сервисе готовы заменить масло за 700-800 рублей (отдельно – 300 рублей за снятие и установку защиты картера).
Воздушный фильтр можно поменять самому. Тут нет ничего сложного, не понадобится даже отвёртка: откидываем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё предельно просто, и даже в сервисе за эту работу просят всего 300 рублей. Сам фильтр обойдётся в 850 рублей.
Теперь кое-что подороже: сервисный ремень (он же ремень допагрегатов) и ремень ГРМ. Начнём со второго. Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч километров. И затягивать замену не стоит: ремни довольно нежные, и перебегать свой отмеренный производителем ресурс они не всегда способны. 60 тысяч – без вопросов, а дальше уже не свой страх и риск. И риск тут довольно велик. Больше, чем страх. Стоимость замены не слишком высокая: работа потянет на 4500 рублей, комплект для замены … А вот интересно. Самый доступный стоит всего 2500 рублей, но качество у него очень и очень сомнительное. Оригинал – нереальные 8400. Ну и, как водится, где-то между ними расположились неплохие аналоги, которые можно купить за 3,5-4 тысячи. Выбор есть.
Комплект для замены сервисных ремней (на генератор и ГУР ремни отдельные) стоит около тысячи, замена – 400 рублей. Тут тоже всё просто.
Замена свечей на этом моторе – операция простая. Катушка одна, на свечах стоят только наконечники проводов. Единственная деталь, омрачающая этот любимый многими процесс, – это необходимость выкрутить болты декоративной крышки. Но это несложно, хуже, когда приходится снимать коллектор. Ну а в крайнем случае можно заплатить за эту работу 800 рублей.
Ещё одна небольшая проблемка – это датчики, которые иногда сами по себе могут отказываться работать. На этой машине, например, меняли датчик детонации. Его стоимость – около 1500 рублей, замена – 1000.
Трансмиссия и тормоза
К трансмиссии вопросов минимум. Механическая коробка, ШРУСы, валы работают долго и проблем не приносят. Само собой, с возрастом придётся заменить сцепление, но это тоже не слишком разорительно. Даже если придётся менять его полностью, то весь комплект Valeo можно купить за 5,5-6 тысяч. Можно, конечно, разориться и на Luk, но он обойдётся значительно дороже – от 12 тысяч. Замена стоит около шести тысяч.
А вот что тут требует внимания, так это пыльники ШРУСов. Они рвутся легко, а порванный пыльник, как вы прекрасно знаете, очень быстро приводит к вынужденной замене ШРУСа. Поэтому пыльники нужно проверять регулярно и при первых же признаках их повреждения менять. Пыльники наружных ШРУСов тут уже меняли. Но, если что, их замена стоит две тысячи за сторону, а сам пыльник – 900 рублей.
К тормозам тоже вопросов нет. Кто-то зачем-то тут погнул край защитного кожуха диска на левом переднем колесе, но на скорость это не влияет. И ещё похоже, что на этом колесе закисла направляющая суппорта – мы не смогли её пошевелить рукой, стоит намертво. Что ж, посмотрим, что там будет с износом колодок. На ходу пока ничего не заметно. Но вообще суппорты на Матриксе могут закисать быстро, поэтому при каждой замене колодок их нужно прочищать и по возможности обслуживать.
Замена колодок что спереди, что сзади – операция элементарная, никаких хитростей тут нет. Стоит она недорого (2200 за обе оси), а вот стоимость колодок может быть разной – от тысячи рублей до трёх с половиной. Впрочем, выбор есть, так что подобрать колодки легко.
То же самое относится к тормозным дискам. Оригинальные стоят вызывающе дерзко – до 10 500 рублей. При этом нормальный аналог можно купить за 3500-4000 рублей. Ищите и обрящете.
Ходовая часть
Вроде бы тут сюрпризов быть не должно. Но они есть. Во-первых, у этого не самого дорогого и – скажем честно – не самого нового Hyundai сзади стоит многорычажная подвеска. Во-вторых, эта подвеска не бессмертная. Сейчас диагностика показала, что с ней всё в порядке (почти всё, но об этом ниже). И это неудивительно: не так давно только в переднюю подвеску вложили неплохую кучу денег. Давайте смотреть, на что именно эта куча ушла.
Заменили передние ступичные подшипники (средняя цена – около двух тысяч рублей за каждый). За работу отдали 4200. Передние амортизаторы обошлись в 3750 каждый, замена – 6500 за оба. Сайлентблоки нижних рычагов меняли отдельно, не в сборе с рычагами. Передние сайлентблоки стоят по 300 рублей, задние – по 500. Вся работа – 5000. Шаровые опоры тут запрессованные, но их перепрессовали. Эта работа стоит по тысяче рублей за сторону, сама опора – по 600 рублей. Само собой, это аналог (оригинал – это рычаг в сборе). Ну и последнее – это стойки переднего стабилизатора. Они стоят 1200 за пару, и ровно столько же стоит их замена. Разумеется, после всего этого нужно делать ещё и установку углов схождения и развала.
А вот с задней подвеской пока всё нормально. Кроме одной, но большой детали – балки подвески, которой крепятся рычаги. Я ткнул в неё пальцем и нечаянно отломил кусок машины: эта балка насквозь проржавела. Печально, что ржавеет она у всех, и найти её на разборе трудно. Новая стоит 8400 рублей, что в принципе не так уж дорого. Пока балка держится, но её всё равно придётся менять.
Кузов и салон
К салону вопросов нет. Несмотря на пробег, он держится молодцом. Регулярная мойка, бережное отношение – и всё в порядке. Кузов – дело другое.
| К странице. |
Итак, перестал работать спидометр и одометр в паре. Диагностика показывает никаких проблем нет и с включным диагностическим компьютером, на нём отображается скорость, из чего можно сделать вывод, что датчик в коробке работает и на компьютер приходит верная информация.
Тогда может быть сам прибор на панели не работает . Но у амариканок на переднем правом колесе установлен ещё один датчик скорости, внешне очень похожий на датчик АБС. В связи с вышесказанным, может кто знает:
1. С какого датчика идут данные на спидометр с датчика на коробке или того что косит под АБС?
2.Был ли у кого опыт закзаза самого спидометра?
2.Был ли у кого опыт закзаза самого спидометра?
На вашей модели ЭБУ получает сигнал скорости с датчика на переднем правом колесе,а одометор работает с датчика скорости на главной паре каробки передач.
Читайте также: