Не работает спидометр honda cbr 600 f4i
у меня открывает. дал пример на F4 ну мож по аналогии. а вообще спроси сам.
Раздушка и снятие ограничителей с Honda CBR600F4i в сервисах стоит от 300 до 400$, ниже я привожу информацию, абсолютно бесплатно.
Если на спидометре вашего Honda CBR600F4i – красуется цифра 180 км/ч – мотоцикл имеет ограничение скорости ~185-190 км/ч
1. Ограничители установлены на впускных воздушных патрубках.
2. Снятие стальных перегородок во впускном тракте.
3. “Душилки” установлены в глушителе.
4. Ограничитель установлен виде перемычки на коммутаторе (мозгах)
1 снять и разобрать воздушный фильтр, выкинуть штатный фильтр и установить нулевого сопротивления с самой кастрюлей переделок делать никаких не надо по сравнению с RR
В воздуховодах никаких перегородок нет и диффузоры, которые устанавливаются на карбюраторы по диаметру совпадают диаметром карбюраторов, так что их тоже оставляем
2 поворотом ручки газа открываем дроссельные заслонки и смотрим, стоят ли там стальные перегородки, если стоят, снимаем дроссельные заслонки и удаляем перегородки просто у многих их может ни быть, так как это самое видимая душила которую думаю и без вас уже кто ни будь удалил
3 снимаем штатный выхлоп желательно весь, потому что он создает сильный подпор отработанных газов, что и создает снижение мощности, подбираем и ставим прямоток, который намного лучше будет звучать на вашем мотто
4 Находим черно-оранжевый провод (16) на одном штекере, на другом находим черный с белой полосой (6).
Теперь, на том штекере где черно-оранжево провод, разрезаем аккуратно оплетку с косой проводов, режем сантиметров 20. После этого отрезаем оранжевый провод, но не возле штекера, а отмеряв 15 см-20 см от штекера. Далее на втором штекере так же подразрезаем косу проводов, но 5-10 см не более. Теперь аккуратно, где-то на расстоянии 2-4 см от штекера зачищаем. Не перерезаем! Зачищаем черно-белый провод, и зачищаем кончик черно-оранжево провода.
Теперь припаиваем черно-оранжево провод к зачищенному месту на черно-белом проводе. Припаивать нужно качественно! Так, что ни при каких вибрациях провода не разошлись. После спайки, дайте проводам остыть. После этого, тщательно изолируем провода.
Дальше косу проводов так же приводим в первозданный вид. После этого устанавливаем коммутатор на место. Ставим сиденье и наслаждаемся.
Снимать ограничители и душилки на мотоцикле Honda CBR600F4i, желательно в том порядке, в котором я описал выше. Можно снять ограничитель на коммутаторе, но мотоцикл с родным глушителем будет перегреваться, насколько сильно сказать не могу т.к. сам я с этой проблемой не сталкивался. Глушилки на воздушных патрубках можно смело снимать в последнюю очередь, скорее всего мотоцикл просто не будет так быстро набирать скорость, как это он делает при снятых ограничителях, на входных воздушных патрубках.
Раздушка и снятие ограничителей с Honda CBR600F4i в сервисах стоит от 300 до 400$, ниже я привожу информацию, абсолютно бесплатно.
Если на спидометре вашего Honda CBR600F4i – красуется цифра 180 км/ч – мотоцикл имеет ограничение скорости ~185-190 км/ч
1. Ограничители установлены на впускных воздушных патрубках.
2. Снятие стальных перегородок во впускном тракте.
3. “Душилки” установлены в глушителе.
4. Ограничитель установлен виде перемычки на коммутаторе (мозгах)
1 снять и разобрать воздушный фильтр, выкинуть штатный фильтр и установить нулевого сопротивления с самой кастрюлей переделок делать никаких не надо по сравнению с RR
В воздуховодах никаких перегородок нет и диффузоры, которые устанавливаются на карбюраторы по диаметру совпадают диаметром карбюраторов, так что их тоже оставляем
2 поворотом ручки газа открываем дроссельные заслонки и смотрим, стоят ли там стальные перегородки, если стоят, снимаем дроссельные заслонки и удаляем перегородки просто у многих их может ни быть, так как это самое видимая душила которую думаю и без вас уже кто ни будь удалил
3 снимаем штатный выхлоп желательно весь, потому что он создает сильный подпор отработанных газов, что и создает снижение мощности, подбираем и ставим прямоток, который намного лучше будет звучать на вашем мотто
4 Находим черно-оранжевый провод (16) на одном штекере, на другом находим черный с белой полосой (6).
Теперь, на том штекере где черно-оранжево провод, разрезаем аккуратно оплетку с косой проводов, режем сантиметров 20. После этого отрезаем оранжевый провод, но не возле штекера, а отмеряв 15 см-20 см от штекера. Далее на втором штекере так же подразрезаем косу проводов, но 5-10 см не более. Теперь аккуратно, где-то на расстоянии 2-4 см от штекера зачищаем. Не перерезаем! Зачищаем черно-белый провод, и зачищаем кончик черно-оранжево провода.
Теперь припаиваем черно-оранжево провод к зачищенному месту на черно-белом проводе. Припаивать нужно качественно! Так, что ни при каких вибрациях провода не разошлись. После спайки, дайте проводам остыть. После этого, тщательно изолируем провода.
Дальше косу проводов так же приводим в первозданный вид. После этого устанавливаем коммутатор на место. Ставим сиденье и наслаждаемся.
Снимать ограничители и душилки на мотоцикле Honda CBR600F4i, желательно в том порядке, в котором я описал выше. Можно снять ограничитель на коммутаторе, но мотоцикл с родным глушителем будет перегреваться, насколько сильно сказать не могу т.к. сам я с этой проблемой не сталкивался. Глушилки на воздушных патрубках можно смело снимать в последнюю очередь, скорее всего мотоцикл просто не будет так быстро набирать скорость, как это он делает при снятых ограничителях, на входных воздушных патрубках.
В этой статье вы не найдете привычной поверхностной информации.Этого более чем достаточно на других ресурсах.Мы затронем самые важные моменты, которые нужно знать.Как до покупки, так и если уже являетесь владельцем
Статья затрагивает модельный год с 2003 по 2008 год выпуска.На более свежих моделях часть неисправностей и решений может отличаться.
Так-как модели этих годов выпуска обладают наибольшим спросом-о них и поговорим.
Не много информации по двигателю.
Рядный 4 цилиндровый с жидкостным охлаждением и выдающий 117-120 л.с и 66Hm.Планка мощности смещена в зону высоких оборотов.Мощность не значительно изменялась в обновленных модификациях 2007 года а так-же в 2009 году.
Итак перейдем сразу к делу.
Затронем важные моменты возрастных и периодических неисправностей.
1. Реле-регулятор
Первое с чем вы непременно столкнетесь это реле регулятор.
Выйти из стоя он может в любой момент.Проблема глобальная.Более того в следствие его выхода из рабочего состояния, у вас попросту может взорваться аккумулятор.В следствие его перезаряда.
Оригинал стоит неприлично дорого(от 6 до 12 тысяч в зависимости от модельного года).А так как проблема частая выходит накладно.
Покупать китайский аналог не надежно.Как в рулетке, может повезет и проработает сезон.Может и через день отказать.
Тоже относиться и к подержанному оригиналу.
Можно изготовить самому схемы есть.
100% решения проблемы нет.
Но подобно этой же проблеме на других мотоциклах.Ее враг это перегрев.И плохая обработка напрежения на высоких оборотах ведущая к перегреву.Кто не крутит постоянно в отсечку у тех реле отлетает реже.
2. Генератор
Неисправность генератора больше обусловлена возрастными причинами.Не ничего вечного и с годами обмотка генератора подгорает или изнашиваются щетки и якорь.
Но новички могут значительно ускорить его выход из строя.
При недостаточном заряде аккумулятора после долгих простоев.Или в силу естественного падения плотности.Заводить мотоцикл нельзя! Когда вы заводите мотоцикл при разряженном аккумуляторе-идет повышенная нагрузка на генератор.Вы салитесь на мотоцикл и начинателе ехать, с мыслями что зарядится от генератора.Нагрузка на генератор повышается и ведет к его перегреву и происходит подгорание обмотки.
3. Цепь ГРМ
При покупке подержанного варианта замена цепи ГРМ не редкое явление.Так как обычно пытаются экономить-замену или совсем не производят до последнего.Или меняют только натяжитель ГРМ.
Последствия могут быть неприятные!
Замена цепи ГРМ вместе с натяжителем при покупке.Или раз в 30-50 тыс км в зависимости от режима эксплуатации.
Стоимость замены с полным комплектом около 30 тыс рублей.
4). Настройка зазоров клапанов ГРМ.
Эту операцию можно совместить с заменой цепи ГРМ и натяжителя.
В последствии раз в 15-20 тыс км проверять зазоры клапанов.
5. Течь заднего моно амортизатора.
При покупке подержанного мотоцикла сальник заднего амортизатора или уже на исходе.Или уже требует замены.
Новый стоит неприлично дорого.
Бу не дает гарантии но его стоимость от 5 тыс.
Переборка под ключ около 10 тыс рублей.
6. Выход из строя 2 передачи КПП.
В силу особенностей эксплуатации.Самая нагруженная передача 2.
На ее шестеренки приходится значительная нагрузка.Их износ приводит к редким выскакиваниям второй передачи.В тяжелых случаях не решения вовремя этой проблемы.И ее игнорированию.Приводит к разбитию копирного вала коробки.Что значительно повышает стоимость ремонта!
При износе копирного вала-вторая скорость будет практически не включаться и вылетать.Это стоит обязательно проверить при покупке.
Стоимость подобного ремонта от 50 тысяч рублей под ключ.
При замене только шестеренок и вилки стоимость около 30 тыс рублей под ключ.
Совет:попутно рекомендуется замена маслонасоса.
Причина не кроется в конструктивном просчете.Сама коробка передач очень надежна.Это последствия тяжелой эксплуатации и частой езды на заднем колесе.
7)Посторонний шум корзины КПП.
Не такая распространенная проблема но имеет место быть.Проявляется чаще на больших пробегах.
Стоимость ремонта около 30 тыс под ключ.
Совет:попутно рекомендуется замена маслонасоса.
8. Течь помпы антифриза.
Проблема проявляется чаще на больших пробегах свыше 40-50 тыс км.
Стоимость бу оригинал от 3 тысяч рублей.
Итоги.
Большая часть неисправностей связана с большими пробегами, техническим обслуживанием и неправильной эксплуатацией.
Конструктивно модель очень удачная.Двигатель и коробка способны пройти свыше 100 тыс км.Это один из самых надежных двигателей и коробок передач.
Ровно через неделю после покупки меня настигла первая проблема, с решением которой пришлось изрядно попотеть. Дело было уже поздним вечером, мы с моим другом Гришей отправились на прохваты по белокаменной. Прекрасная сухая погода и теплый ветерок не предвещали беды, но остановившись попить кофе возле Авто-запчастей, мотоцикл больше не завелся. На поворот ключа приборная панель не реагировала, горели только часы. Следовательно следующие несколько минут мы потратили на диагностирование проблемы и в итоге нашли причину. Это было где-то внутри замка зажигания, при шевелении косы проводов от замка, приборная панель вспыхивала не надолго и тут же гасла. Но для того чтобы добраться до источника проблемы, замок зажигания нужно было снять и разобрать, благо рядом с нами был магазин авто-запчастей, где благополучно были приобретен набор шестигранных ключей и набор ключей "торекс". Начался процесс снятия и разбора.
Вскрытие показало, что один из проводов контактной группы замка зажигания покинул свое привычное место и свободно болтался. Из имеющегося под рукой нашлась изолента, с помощью которой я надежно примотал провод на свое место, дабы добраться до дома и после устранять проблему более детально.
Слава Богу путь домой прошел без приключений и придя я решил перепаять контактную группу, заизолировать и собрать все в обратном порядке.
Видно было, что замок подустал да и вообще хотелось его поменять ибо проблема была глубже чем я думал. В ближайшие дни я замечал, что питание могло пропадать в произвольный момент и тут же возвращаться, особенно не приятно это было на скорости, когда мотоцикл "клевал" носом и продолжал движение.
Как итог был куплен новый, правда китайский замок зажигания вместе с комплектом горловины бака и лючком замка сидения. Установка не заняла больше 15 минут.
Читайте также: