Не работает правый поворотник пежо 307
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- Путешествия
- Техника
- Архитектура
- Авто
- Отменить
Хорошо, теперь убеждаюсь, что код провода действительно соответствует истине (всякое бывает. ) - подаю на провод 12 В и убеждаюсь, что лампочка заднего правого поворотника горит. Ну и убеждаюсь, что выходного сигнала на этот провод нет, конечно. Так, теперь осталось найти еще две цепи: на передний правый и боковой правый поворотники. Соблазн, конечно, имеется заплатить 5 евро за доступ на Servicebox Public и все же посмотреть по схеме, но сегодня я работаю в конторке, которая мне платит за время, а не за результат, так что спешить некуда, да и разбрасываться своими деньгами жаба душит. Буду рисовать схему сам, не впервой. Скидываю клемму с аккумулятора, снимаю BSI и быстренько прозваниваю с пина выхода на задний правый поворотник по всем остальным (у меня такой хитрый пробник, что прозвон по сотне пинов занимает секунды :-)). Опа, вот и еще два нашлись на той же цепи! И левые поворотники заодно все прозвонил тоже. Считай схема цепи поворотников в кармане. Дальше подаю 12 В на найденные два провода и. упс. иголочка моего тестового коннектора обжигает мне палец и щелкает искрой. Короткое замыкание в цепи правого переднего поворотника. Правый боковой работает нормально. Выкручиваю держатель лампочки из фары и короткое пропадает. После некоторого периода чесания репы над лампочкой с держателем, соображаю, что нижний контак в держателе под лампочкой замыкает на корпус самой лампочки вместе с боковым, а не на ее центральный контакт. Хотя с виду и не скажешь, когда лампочка выкручена. Подгибаю нижний контакт чтобы контачило правильно.
Ставлю BSI на место и все его разьемы и снова включаю аварийку. Тю, все равно одна сторона не работает. Смутно припоминаю, что на каких-то Пежо были отдельные предохранители на левые и правые поворотники. Быстренько скачиваю "Руководство пользователя" по 307 и смотрю на страницы с перечислением предохранителей и их функций. Гм, нет у нее предохранителя на поворотники. Все же проверяю все предохранители на машине тоже - все целые. Тут я все же не выдерживаю, превозмогаю жабу и иду на Servicebox смотреть схему. Убеждаюсь, что предохранителя таки нет на эту цепь и сигнал на поворотники идет, согласно схеме, прямо с процессора BSI. Так что владелец машины попадает на новый BSI ценой в несколько сотен евро плюс его программирование и конфигурация у дилера (ибо при замене BSI полагается загружать софт с последними патчами плюс прописывать ключи).
Пару-тройку лет назад на этом я бы и остановился, но нынче я круче чем тогда: еще полчаса изысканий и находится выгодный для обоих сторон вариант ремонта BSI, а дилер остается в пролете.
Ну и для контраста еще одна история. Тоже поворотники перестали работать на старенькой Микре одного моего клиента на сей раз все сразу, аварийка вместе с ними. Поскольку клиент является бедным студентом содержащим себя, жену и двух детей на пособия (да, такие вот у нас пособия, что студентам с детьми хватает и на аренду домика и на старенькую машинку) он решил взяться за ремонт самостоятельно. Вооружившись изданием Haynes и советами с интернет-форумов он вычислил, что виновато реле поворотников. Пошел в магазин, купил новое реле за двадцатку (неправильное впрочем. ) и взялся за инструмент.
Если бы у него все получилось, как бы я узнал все эти подробности, правильно? Так что когда я к нему заскочил после работы, студент поведал мне, что реле он нащупал, но после трехчасовых (!) бесплодных попыток его снять он все же решил обратиться к профессионалу. Пока он произносил эту фразу реле было снято и выпотрошено - мы, профессионалы, все же не зря свой хлеб едим :-). Еще через десять минут, девять из которых было потрачено на болтовню в ожидании пока нагреется паяльник, реле было отремонтировано и в следующие пять минут все было собрано обратно и моргало поворотниками и аварийкой. Ничто так не способствует щедрости клиента как попытка сделать работу самому: на радостях клиент вознаградил меня суммой, за которую Механик Обыкновенный в дилершипе вкалывает полдня
А еще у меня есть истории про загадочную неисправность центрального замка на Audi A4, Пежо 307, который заводился и сразу глох пока не прогреется, Suzuki Vitara с недостатком мощности, Micra которая глохла ни с того ни с сего, очередные маразмы в дилершипе, рассказ про инструменты и др. и пр. Увы, нет времени на их написание.
jursit » Ноябрь 28th, 2008, 9:19
Klev » Ноябрь 28th, 2008, 9:58
Klev » Ноябрь 29th, 2008, 12:11
Сегодня я послушал в Ксантии товарища, где щёлкает реле поворотов. Слышно было в районе ручки откр. капота. Снял пластмассовую обшивку, что возле колен. Увидел два реле. Ближнее с пятью контактами, дальнее с тремя. Которое дальнее оказалось зуммером, который пищит если открыть дверь и не выключить габариты. А ближнее реле скорее всего и есть реле поворотов.
Снял реле и ромерял на разъёме полюсовку приходящих напряжений. Внешне реле выглядит без повреждений. Втыкал обратно, включал зажигание включал повороты и нажимал кнопку аварийки - не щёлкает. Снова при снятом реле мерял на контактах изменение напруги при разных положениях переключателя поворотов и кнопки аварийки. На разъёме никаких изменений не происходило. Замкнуть проводом два крайних контакта, чтобы зажечь габариты, не рискнул. Попробую разобраться дома кудак подаётся управляющий сигнал на реле с кнопки и джойстика.
Уважаемые! Если кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой то подскажите пожалуйста, где искать неисправность.
Заранее благодарю за быстрый ответ.
С ув. Клёв.
Klev » Ноябрь 29th, 2008, 1:54
jursit » Ноябрь 29th, 2008, 5:55
Popesych » Ноябрь 29th, 2008, 6:49
Klev , Начнем по порядку.
По описанным тобой симтомам виновата либо рэле либо выключатель аварийки, ведь аварийка не только включает одновременно правую и левую сторону, она так же переключает питание рэле поваротов между питанием зажигания и просто постоянным питанием, что бы аварийка работала без ключа.
по вопросам твоим:
5V OR - это просто наименоване так называемое path number разъема
1SV MR - см выше
26-- - это выход с выключателя габаритов, т.е. там появляется +12 при вкл габаритов.
Схема обсолютно верная.
Как работают повороты: У рэле 3 контакта: 1 - земля, 2 - питание, 3 - выход. +12 вольт через выключатель аварийки (конт. 1,2,3) идут либо с зажигания (авар выкл) (акум - замок - пред Ф28 - авар - рэле) либо прямо с акума (акум - пред Ф20 - авар - рэле). На выходе рэле (3) появляется тоже +. При включении стрекозы (либо авар) этот плюс подается на лампочки (ну и на стрелки на приборке). Рэле видит нагрузку в виде лампочек и начинает прерываться, пока не увидит что нагрузка пропала.
Будут еще вопросы, помогу.
В бэкапе нашел пару рисунков, может поможет в поиске рэле.
Но, по порядку…
Пробег 52000 км. Все вроде бы хорошо и машиной в целом я доволен: датчик температуры меня не беспокоит, со свечами все нормально, заводится нормально, деполюшены не выскакивают, подвеска целая и не стучит, подлокотник не ломал, брызговики на месте, замки не глючат, зеркала не беспокоят, коврики не протекают и т.д. и т.п., но видимому Пежо просто так не может, всегда должна быть ложка дегтя и даже поварешка…
Еду я значит сегодня, ни кого не трогаю, въезжаю на кольцо (оно главное и причем трындец, как перегруженное), включив левый поворот, и двигаясь по кольцу переключаю рукоятку переключения поворотов в правое положение сигнализируя о том, что я собираюсь выехать с кольца, ну и соответственно выполняю маневр и тут со второстепенной дороги на меня стартует Крузак…, капец, очко жим-жим, резкие движения рулем, фау-фау, дебилоид, урод. в общем уворачиваюсь, заканчиваю маневр и понимаю, что дебилоид и урод то я (как не прискорбно это осознавать), у меня продолжает моргать левый поворот (рукоятка переключателя поворотов находится в крайнем правом положении), вводя в заблуждение остальных участников движения о том, что я не собираюсь съезжать с кольца, а продолжаю по нему движение…
Доехал до офиса и решил пощелкать поворотниками из одного крайнего положения в другое. И шо, вы думаете? Из пятнадцати переключений, я умудрился 4 раза поймать положение, когда повороты не переключаются (рукоятка в правом положении, а горит левый поворот и наоборот), при я чем, я не дергал, я переключался в вполне нормальном режиме (да даже, если нет. ), машина прогрета.
И данная ситуация повторяется уже третий раз:
в первый раз, ни какой аварийной ситуации не было, но повороты не переключились – заменили реле поворотов по гарантии;
во второй раз жена чуть не встряла, как я сегодня – заменили реле поворотов по гарантии;
и вот в третий раз, причем прошло менее месяца с последней замены реле.
Вот сижу голову грею, вроде и поломка не сильно значительная, но встрять с такой работой поворотников можно «мама не горюй» и вообще я с такой проблемой ни когда не сталкивался ни на одном авто, ни на тазиках, ни на иномарках (либо работает, либо нет):
Ехать к ОД и менять реле опять по гарантии (причем оно не хило стоит у них, с работой 10000 р., а скоро гарантия закончится)? Но я не уверен, что это уже поможет.
Или заморочиться и написать уже им претензию?
Большим спросом на рынке бывших в употреблении запасных частей пользуются подрулевые переключатели к французским автомобилям. Люди ищут и покупают их по причине поломки выключателей на своих машинах. Поломки подрулевых переключателей касаются как «близких родственников» Peugeot и Citroёn, а также моделей Renault. Кстати, с Renault проблема, связанная с поломкой подрулевых переключателей, перекочевала в том числе и на такой автомобиль как Lada Largus. Неисправности подрулевых рычажков начинают проявляться при пробегах в 150.000 – 200.000 км.
Поломка проявляется в том, что при манипуляциях с подрулевым рычажком перестает работать та или иная его функция. Чаще всего перестает работать один из указателей поворота, чуть реже – режим дальнего света. Причем на ранних стадиях «болезни» рычажок будет срабатывать не с первого раза, а по прошествии времени одна из его функций совсем перестанет работать.
Также на моделях Peugeot 307 и 406 из-за износа подрулевой рычажок перестает фиксироваться в «нейтральном» положении, вследствие чего происходит самопроизвольное включение сигнала поворота или дальнего света. Также может наблюдаться проблема с переключением света фар и работой заднего стеклоочистителя. Как правило, на СТО отказывают в ремонте подрулевых переключателей французских автомобилей и предлагают менять деталь в сборе.
Так многие и поступают. «Б/ушные» подрулевые переключатели на Peugeot обойдутся в сумму от 40 до 120 рублей, а на Renault – от 200 до 300 и даже до 400 рублей, в зависимости от модели.
Очень немногие мастерские предлагают ремонт подрулевых рычажков французских автомобилей. На Peugeot при пропадании фиксации переключателя мастера восстанавливают механизм фиксатора или устанавливают новый (деталь стоит около 30 рублей). Если рычажок фиксируется нормально, то надо искать проблему в контактных лепестках: обычно трескается тонкий металл контакта. При обнаружении трещины ее следует запаять, что можно сделать в любой мастерской по ремонту электроники.
Процесс ремонта блока подрулевых переключателей на Пежо 307 (2006 г.в.)
Какие проблемы мы имеем с неработающим переключателем?
1. Самопроизвольно включается левый указатель поворотов. Чаще всего при тряске в процессе езды по неровностям и при повороте руля влево.
2. С трудом и не всегда включающийся правый указатель поворотов. Правый поворотник тоже может включаться, но по отзывам- очень редко.
4. Цена вопроса оригинального переключателя составляет около 10 тыс. рублей (в зависимости от модификации).
Можно поступить проще. Нет конечно 100-процентной гарантии, что Вы сможете починить блок самостоятельно, но попробовать стоит.
2. Затем необходимо отцепить разъём от мозга подушек безопасности, а для этого придется открыть напольную консоль между передними сидениями
3. После отключения, очень аккуратно снимаем подушку безопасности водителя. Не повредите её, так на замену аирбэга ещё может уйти до 1000 у.е.
4. После этой подготовки откручиваем гайку крепления и снимаем рулевое колесо. Затем не спеша разбираем кожух рулевой колонки, который также снимается.
6.Ослабляем хомут подрулевого переключателя и аккуратно потягивая на себя снимаем этот блок.
Теперь берёмся непосредственно за левый подрулевичок. Вставив две отвёртки так, чтобы освободить его фиксаторы ОЧЕНЬ аккуратно снимаем саму ручку.
Надеюсь, всё прошло гладко. Теперь, когда ручка снята, видим картину, показанную ниже на рисунке под №4.
Стрелочкой показано место, куда упирается подпружинный язычок ручки. Износ не критичный, вполне допустимый для восстановления.
Дальше уже попроще. Выдёргиваем из ручки этот язычок (он белого цвета на рисунке №6).
На рисунке №5 показано расположение фиксатора язычка.
На рисунке №7 видно что износилась только одна сторона.
После ремонта собираем блок переключателей проводится так же аккуратно и в обратной последовательности.
Читайте также: