Не работает электроусилитель руля на ниссан микра
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
В один прекрасный день запускаю машину и иду открывать ворота. Открыл, сел в машину — а руль вообще не крутится! На тот момент казалось, что вообще. На самом деле всего лишь не работал усилитель руля, о чём красноречиво говорила иконка PS на приборной панели.
Пробовал по-разному сбросить ошибку — диагностика педалькой, скидывал клемму АКБ, подключал питание ЭУР "на горячую". Всё бесполезно.
Позже диагностикой AlexdPenza подтвердилось первоначальное предположение — помер датчик положения руля. Мозг просто не знал, что я пытаюсь вращать рулём и не давал никаких сигналов электромотору.
Поискал по объявлениям "в наличии в Москве" усилитель: от Nissan Micra 48805-BC15B стоит от 6000 рублей, от Nissan Note/Tiida/Cube/March не похож внешне. Уже думал ехать покупать, но облом — при обзвоне объявлений выясняется, что все усилители в пределах 10000 находятся в Смоленске! Странное какое-то наличие. Ну да ладно, начал смотреть с доставкой из других городов, цены на усилители от Micra стартуют от 4000 руб.
И тут случайно вижу усилитель от Nissan March 2003 года с кодом 48810AX003 по заманчивой цене 2570 рублей. Он очень похож внешне, да и разъёмы те же. Запросил у продавца подробные фото шлицов (как известно, рули рестайла и дорестайла отличаются наличием/отсутствием конуса ) — всё ок. Заказал, пришёл усилитель (430 руб ТК Энергия), после работы поехал ставить.
Далее инструкция по замене электроусилителя руля на Nissan Micra K12
0) Необходимый инструмент: головка на 16 с удлинителем, торкс самый большой под мелкую трещётку из набора Force, длинная головка на 13, крестовая отвёртка, мелкая плоская отвёртка для снятия разъёмов, ключ/головка на 7, 8, 10,11,12,13 (не помню какие из них)
1) Снимаем руль — две заглушки с тыльной стороны, под ними два торкса, отодвигаем подушку и снимаем с неё жёлтый разъём, убираем подушку. Отсоединяем большой разъём кнопок управления магнитолой и контакт с клавиши сигнала. Головкой на 16 с удлинителем откручиваем болт руля, сдёргиваем руль.
2) Снимаем кожух рулевой колонки — три винта под крестовую отвёртку
Имеем такой вид
3) Снимаем подрулевые переключатели вместе с шлейфом — откручиваем два винта под крест, отщёлкиваем сверху защёлку, отодвигаем всё вместе, отцепляем три разъёма и снимаем переключатели и шлейф
4) Вынимаем полочку под рулём потянув её на себя
5) Снимаем обшивки передних стоек и накладку панели — стойки тянем на себя, накладку поднимаем вверх
6) За щитком приборов видим три разъёма — снимаем их. Для удобства можно открутить три провода массы на переднем плане.
Сравниваем белый разъём на родной проводке и огрызке на новом усилителе — два провода по цвету отличаются, но по положению в фишке одинаково.
7) Отключаем все доступные разъёмы в районе замка зажигания и сам замок зажигания. Я этого не сделал, в итоге спалил предохранитель в клемме АКБ. Вопрос временно решил впаиванием провода сечением 0,7 мм (таблица ремонта предохранителей), чуть позже заменю клемму с донорской проводки.
8) Обозначаем на шлицах промежуточного вала их положение относительно друг друга, что бы потом не переставлять по пять раз туда-сюда их.
9) Собираем вот такую конструкцию:
Трещётка + длинный удлинитель + длинная головка на 13. Этим агрегатом откручиваем 4 гайки крепления усилителя, они расположены по углам. Руками нащупать можно, а дальше дело техники попасть ключом на них.
10) Опускаем усилитель и поворачиваем его против часовой стрелки на 90 градусов и вынимаем его.
11) Но есть и огорчение. Замок зажигания прикручен срывными болтами. Это такие болты, у которых часть с шлицами срывается при определённом моменте затяжки, по итогу остаётся лишь гладкая головка.
Но ничего, берём мелкое зубило/плоскую отвёртку, по которой можно стучать и выкручиваем их. Усилие затяжки там небольшое, так что пойдёт без проблем.
Так же зубилом прикручиваем замок на новый усилитель
12) Так как усилитель пришёл без промежуточного вала, то пришлось и его переставлять. Хитрый болт я открутил со старого и прикрутил на новый обычной головкой на 7 или 8, 12 граней.
Момент там небольшой, думаю, можно открутить и пассатижами.
13) Так же у меня была сломана ручка регулировки рулевой колонки, переставил и её. Потребовалось 2 ключика на 10.
Ну а сборка в обратном порядке.
По итогам всех мероприятий — руль стал ещё легче чем раньше, всё работает как положено, ошибок не горит.
Машину (Micra K12, 2004 г.в.) взял в начале июля, до этого был 1 владелец. Машина прошла 66 т. км. Несколько раз было такое что загоралась лампочка "PS", если заглушить машину и завести снова, лампочка гасла и руль вертелся как обычно. Сегодня это уже не прокатило. Заметил еще одну особенность, как только заводишься, обороты мотора падают почти до 0, потом восстанавливаются за 1000 или машина глохнет, если прибавить газу, то не глохнет. В принципе такое и раньше было после того как много проехать, но сегодня это наблюдается с самого утра.
Прежний хозяин сказал, что у него была такая проблема, но ЭУР умер сразу, а не как у меня - постепенно. У официала ему сказали, что надо менять и это будет стоить 77 т.р. Он съездил к знакомому электрику, тот поменял какую-то штучку и все заработало.
Просьба посоветовать что лучше сделать, может есть какие-нить "народные" средства или все не так серьезно как мне кажется, т.к. это моя первая машина и денег на такой дорогостоящий ремонт у меня нет. И к тому же я вообще не разбираюсь в машинах. К тому электрику надо ехать во Владимирскую область, это уже на крайний случай.
Продолжаю свое повествование.
В пятницу 9.10.09 съездил в новый сервис Exist в г. Электросталь, за диагностику взяли 500 р. + 300 р. за устранение ошибки подушки безопасности и ЭУР. Сказали что просто электроника тупит, такое обычно бывает после замены аккамулятора, хотя я этой операции не делал. После того как я сел за руль, он мне показался просто невесомым, потому что усилия которые я прикладывал к баранке были поболее чем даже на наших машинах без усилителей.
Постараюсь конечно съездить в сервис, но может у кого-нить есть догадки в чем может быть проблема? Видимо дело не только в электронике.
Вырисовались так же еще 2 проблемы, 1: не работает лампочка заднего хода слева, мастер сказал, что там сгнило посадочное место для лампочки, которое вставляется в задний фонарь и надо менять его полностью. 2: я сказал что у меня стучат дворники о корпус внизу и наверху, они посмотрели и сказали, что надо менять трапецию, т.к. она расшаталась.
Есть ли целесообразность этих замен или можно по другому разобраться с этими проблемками?
Вчера 13.09 съездил в сервис, они думали что может клемы где-то не контачат, после осмотра сказали что с клемами все в порядке. Есть подозрение что аккумулятор не справляется с нагрузкой. У меня было тоже такое подозрение, потому что проблемы с ЭУР обозначались когда ночью было довольно холодно.
Принял решение о замене аккумулятора, тем более перед зимой желательно поменять. Остальные проблемы оставлю на потом. Постараюсь отписаться о результатах.
В некоторых автомобилях усилитель рулевого управления реализован при помощи электромеханической рулевой колонки. В этом случае механизм ЭУР располагается под панелью приборов за рулевым колесом. Он состоит из электромотора, редуктора, связывающего его с рулевым валом, электронного блока управления и датчика угла поворота руля. Такое расположение усилителя наиболее характерно для корейских автомобилей, например, так сделан электроусилитель руля Киа Сид, однако встречается и у других марок.
У такой конструкции есть преимущество перед электромеханическими рейками –поскольку механизм ЭУР расположен в салоне, он защищен от агрессивного воздействия внешней среды. Тем не менее, с электромеханическими рулевыми колонками также случаются поломки. Обычно при возникновении неисправности перестает работать усилитель руля, постоянно или временно. На некоторых моделях она является достаточно распространенной – например, много жалоб на то, что периодически отключается усилитель руля на Ниссане Микра. В некоторых сервисах пытаются решить проблему снятием клеммы с аккумулятора, сбросом ошибки через диагностический разъем или перепрошивкой ЭБУ, однако эти действия помогают лишь на время, и неисправность обычно проявляется снова. Другие предлагают заменить электроусилитель руля Ниссан Микра в сборе, что влечет за собой большие расходы. При этом чаще всего оказывается неисправен лишь один из компонентов системы (блок управления или датчик) и достаточно заменить только его.
В нашем сервисе при обращении с такой неисправностью мы проводим диагностику электроусилителя Ниссан Микра, выявляем проблемный элемент системы, разбираем ЭУР и заменяем его. При таком подходе поломка устраняется окончательно и не возникает повторно, и при этом удается избежать лишних затрат на замену исправных деталей. Поэтому при отказе электромеханической рулевой колонки на Ниссане Микро или на другом автомобиле мы рады будем вам помочь! На все работы мы даем гарантию 6 месяцев, и при возникновении повторной поломки устраним ее бесплатно.
Электроусилитель руля (EPS), является альтернативой гидроусилителю. Главным предназначением ЭУР является возможность снизить усилие, которое водитель прилагает на рулевое колесо при управлении автомобилем.
Электроусилитель устанавливают в базовую комплектацию большинства современных авто. Причиной большой популярности EPS является его простая конструкция, в которую входит: механическая часть, блок управления, электромотор. Поломки блока управления встречаются редко, узел надежно защищен от влияния внешних факторов. Наиболее часто поломкам подвержены механическая часть и блок управления, если он находиться в нижней части рулевой рейки.
Если ломается электроусилитель, на панели начинает светиться специальная лампочка. Управлять автомобилем, при такой неисправности, возможно, но потребуется отключение предохранителя, чтобы ЭУР не сработал на высокой скорости. Неисправность необходимо, как можно скорее, устранить в специализированном сервисе.
Основные причины поломки ЭУР:
- Из-за износа резьбы верхнего вала, где закреплен руль, случается осевой люфт, в руле слышен стук;
- Люфт и посторонние звуки в районе руля могут быть вызваны износом опорной втулки верхнего вала;
- Когда опорные подшипники покрываются коррозией и начинают разрушаться, появляется люфт, скрежет во время поворотов и при езде по ямам;
- Если износились крепления кронштейнов, будут слышны посторонние стуки, появится люфт;
- Когда покрываются ржавчиной крестовины между валами, рулевое колесо будет клинить, появится скрежет и стук;
- При разбалтывании защитных элементов на колонке, во время движения по дороге будут слышны скрипящие звуки;
- При выходе из строя датчика поворота руля, ЭУР не будет работать;
- Если сбились настройки в блоке управления, это станет причиной ошибок в работе ЭУР.
Как определить, что требуется ремонт ЭУР?
Самым явным признаком того, то усилитель нуждается в ремонте, является: тяжесть в руле; рулевое колесо поворачивается с напряжением; слышны шумы, стук; включены соответствующие сигналы на панели приборов.
В какой сервис обратиться?
Заменить ЭУР достаточно дорого. Если автомобиль находится на гарантии, воспользуйтесь услугами сервиса в дилерской сети. В случае отсутствия гарантии, необходимо обратиться в автосервис, где опытные электрики снимут устройство, и, если оно не подлежит ремонту, установят новый агрегат. Зная о причине поломки ЭУР, можно оперативно устранить неполадку. Достоверная информация о работе ЭУР есть у мастеров, которые специализируются на ремонте электроусилителей, поэтому доверять ремонт и диагностику устройства можно только профессионалам.
Где обучают специалистов по ремонту ЭУР?
Чтобы проводить диагностику и ремонтировать ЭУР, мастера СТО проходят курсы повышения квалификации в учебном центре MSG Еquipment. Курс обучения называется « Диагностика и ремонт агрегатов ЭУР ». Обучение на курсах позволяет получить и улучшить навыки ремонта ЭУР. Во время обучения происходит чередование теории и практических занятий, что позволяет полностью усвоить информацию, обучиться новым методикам диагностики и ремонта агрегатов.
Читайте также: