Не работает электроусилитель руля фольксваген
Возможно кому то будет интересно.
Автомобиль VW Jetta 2008 г.в. Отказал электроусилитель руля (ЭУР) — диагноз — отказ датчика момента на рулевом валу. После изучения интернета — нашёл гаражное пособие умелого человека по разбору рейки — vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465 . Возможно в шкодах стоит аналогичный ЭУР.
Итак разбор:
1. Рейка :
Река имеет три крепёжных отверстия (количество гнёзд для болтов может различаться).
2. Датчик момента расположен на валу рулевой колонки (узел червячной передачи) — на фото 1. это левая часть, на фото 2 — это нижняя часть рейки, вал от рулевой колонки (т.е. соединяющий руль и рейку ) направлен вертикально вверх (виден его разрез), коричневая крышка сквозь которую он проходит закрывает сам датчик момента и червячную передачу.
Снимаем её и видим сам датчик внутри на валу. На 11 часов виден чёрный фиксатор — можно сразу его вынуть.
3. Разбор:
Переворачиваем рейку и с обратной стороны вала рулевой колонки видна заглушка под ключ (17 или 19 — непомню):
Откручиваем её и видим внутреннюю гайку на валу :
откручиваем её предварительно зафиксировав вал с противоположной стороны.
Затем начинаем аккуратно выбивать вал (со стороны где только что скрутили гайку).
Надо иметь ввиду следующее — при движении вала из посадочного гнезда он начнёт вращаться вокруг оси (червяк) и датчик конструктивно состоит из двух частей разного диаметра — внутренняя подвижная и внешняя неподвижная. Они связаны между собой гибким шлейфом закрученным в улитку — позволяющей вращать руль на два оборота в каждую сторону. Поэтому при выбивании вала нужно параллельно вытаскивать наружнее кольцо (пасажено с легким натягом). Кроме того на внешнем кольце разъём с проводами — отсоединяем его, он с защёлкой. Вынутый вал с датчиком выглядит так :
На 4-е часа расположен конец шлейфа припаяный к контактной группе на небольшой плате. Плата стоит в пазах- для извлечения с обратной стороны надавил на два фиксатора.
Изъятый шлейф выглядит так:
выгоревший и окислившийся.
А посадочное гнезда для датчика в корпусе рейки так :
Дальше пайка, сборка, настройка.
Официалы ЭУР не ремонтируют, диагностика и замена. Не официалы не берутся. Цена вопроса — оригинал 60 т.р., не оригинал — 40-50 т.р. На ебее дешевле.
Как то так.
Пишу впервые, поэтому с оформлением может не все в порядке.
Езды всем без поломок!
Проездив на автомобиле пару месяцев, намотав уже более 10 тысяч километров радости не было предела.
На Урале температура потянулась в отрицательную зону, поэтому стал повнимательнее к автомобилю, всетаки первая совместная зима и лучше выявить недостатки до снега и заморозков.
Сейчас пойдет нудная предыстория поломки, если вам интересен ЭУР, пролистываем ;)
При очередной проверке на холодном автомобиле, при покачивании руля издавались четкие стуки, примерно в районе ног водителя. Воспользовавшись гуглом, составлен список подозреваемых, это: линки (стойки стабилизатора), шаровые, внешние гранаты и (самое дорогое) рулевая рейка. Проверка пошла методом исключения. Дошел до гранат. С места вывернул руль влево, затем вправо, хруста и стуков нет, довольный продолжил движение. В первом же повороте обращаю внимание, что руль не возвращается к ценральной позиции и на щитке горит, то красный, то желтый руль.
А сейчас немножко теории как все работает
В инструкции к авто написано примерно следующее:
— Желтый индикатор неисправности означает наличие некоторых ошибок в блоке руля, ослабление его работы и отключение некоторых функций;
— Красный индикатор неисправности ЭУР означает его полное отключение, либо отсутствие связи с блоком руля (обзывается он кстате J500 и общается по CAN шине).
В моем случае индикатор мигал на кочках и при повороте руля, что означало проблему с проводкой или контактами. Все подтвердилось при подключении диагностического провода VCDS (у кого то ВАСЯ), при подключении к блоку усилителя руля 44 (steering assist) ноутбук выдал ошибку подключения CAN, тогда я повернул руль, чтобы лампочка стала желтой и VCDS открыл 44 блок. В нем увидел кучу ошибок, среди которых обрыв к датчику скорости, датчику положения руля G85, напряжение и пробег при которых это происходило.
Просмотрев схему подключения в "эльзе" обнаружено:
— на моей машине усилитель второго поколения, что значит расположение датчика положения руля G85 на валу, соединяется он пятиконтактным разъемом с основным блоком J500;
— усилитель имеет свой толстый плюс и минус, идут они в жгуте с основными проводами вдоль левого лонжерона, минус прикручен за фарой (общий с вентилятором), плюс через мощный предохранитель напрямую к АКБ;
— от усилителя идет 5ти контактный разъем с проводами CAN Hight, CAN Low и массой, провода идут к разъему за левой фарой.
Напряжение + и -, напряжения на CAN проводах были в норме, принято решение снимать блок J500.
Процесс снятия и установки без фото, и так полно
Острым стоял вопрос снятия электропривода без рейки. По схеме видно защиту ЭУР сверху, держится на 3 винтиках. После снятия защиты получаем доступ к разъемам. Я сломал 2 из 3, т.к. много грязи и пружинно-нажимные разъемы заржавели внутри. Сам ЭУР держится на трех шестигранниках, они тоже были забиты грязью, поэтому вставить в них инструмент было сложно. Для откручивания заднего шестигранника пришлось отогнуть фольгу с туннеля. После вытянул эур вниз (не легко, но реально).
По работе занимаюсь ремонтом электроники, поэтому привез усилитель на работу. Пластиковая крышечка хоть и прикручена на саморезы, но открываться не желала, поэтому не теряя времени нож и молоток раскололи эту немецкую штучку :)
Внутри сразу видно, ясно, понятно в чем дело. Оборвалась иридиевая нить возле контакта CAN Hight.
Попытки запаять, залудить контакт оказались бесполезными, самопальная точечная сварка только укоротила саму нить, поэтому принято решение колхозить. Жаль нет фото. Залудил медную нитку и с помощью пинцета обмотал, сначало контакт, потом остатки проводка и спаял это между собой. Время поджимало. Обмазал крышку белым герметиком, пропаял сломанный пластик разъема и тоже обмазал герметиком. Вот что вышло:
По возвращению в гараж собрали все в обратной последовательности, очистил ошибки в блоках ABS, центральной электрике и двигателя. Адаптацию делать не пришлось, руль с приборки ушел!)
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Электроусилитель руля (EPS), является альтернативой гидроусилителю. Главным предназначением ЭУР является возможность снизить усилие, которое водитель прилагает на рулевое колесо при управлении автомобилем.
Электроусилитель устанавливают в базовую комплектацию большинства современных авто. Причиной большой популярности EPS является его простая конструкция, в которую входит: механическая часть, блок управления, электромотор. Поломки блока управления встречаются редко, узел надежно защищен от влияния внешних факторов. Наиболее часто поломкам подвержены механическая часть и блок управления, если он находиться в нижней части рулевой рейки.
Если ломается электроусилитель, на панели начинает светиться специальная лампочка. Управлять автомобилем, при такой неисправности, возможно, но потребуется отключение предохранителя, чтобы ЭУР не сработал на высокой скорости. Неисправность необходимо, как можно скорее, устранить в специализированном сервисе.
Основные причины поломки ЭУР:
- Из-за износа резьбы верхнего вала, где закреплен руль, случается осевой люфт, в руле слышен стук;
- Люфт и посторонние звуки в районе руля могут быть вызваны износом опорной втулки верхнего вала;
- Когда опорные подшипники покрываются коррозией и начинают разрушаться, появляется люфт, скрежет во время поворотов и при езде по ямам;
- Если износились крепления кронштейнов, будут слышны посторонние стуки, появится люфт;
- Когда покрываются ржавчиной крестовины между валами, рулевое колесо будет клинить, появится скрежет и стук;
- При разбалтывании защитных элементов на колонке, во время движения по дороге будут слышны скрипящие звуки;
- При выходе из строя датчика поворота руля, ЭУР не будет работать;
- Если сбились настройки в блоке управления, это станет причиной ошибок в работе ЭУР.
Как определить, что требуется ремонт ЭУР?
Самым явным признаком того, то усилитель нуждается в ремонте, является: тяжесть в руле; рулевое колесо поворачивается с напряжением; слышны шумы, стук; включены соответствующие сигналы на панели приборов.
В какой сервис обратиться?
Заменить ЭУР достаточно дорого. Если автомобиль находится на гарантии, воспользуйтесь услугами сервиса в дилерской сети. В случае отсутствия гарантии, необходимо обратиться в автосервис, где опытные электрики снимут устройство, и, если оно не подлежит ремонту, установят новый агрегат. Зная о причине поломки ЭУР, можно оперативно устранить неполадку. Достоверная информация о работе ЭУР есть у мастеров, которые специализируются на ремонте электроусилителей, поэтому доверять ремонт и диагностику устройства можно только профессионалам.
Где обучают специалистов по ремонту ЭУР?
Чтобы проводить диагностику и ремонтировать ЭУР, мастера СТО проходят курсы повышения квалификации в учебном центре MSG Еquipment. Курс обучения называется « Диагностика и ремонт агрегатов ЭУР ». Обучение на курсах позволяет получить и улучшить навыки ремонта ЭУР. Во время обучения происходит чередование теории и практических занятий, что позволяет полностью усвоить информацию, обучиться новым методикам диагностики и ремонта агрегатов.
Всем привет) Недавно стал обладателем гольфа. И тут беда загорелся красный руль и эур отключился, после того как заехал на невысокий бордюр и машина простояла боком минут 15, сбрасывал клему акб но бестолку. Поехал на диагностику , диагност не мог подключиться к Эур, всю систему видит кроме ЭУР.
Через неделю опять поехал к нему и О Чудо смогли подключиться и удалить ошибку . ЭУР работал отлично но счастье длилось не долго, через пару часов , Три пронзительных писка и красный руль..Досадно(. Диагност говорит может из за раздолбанных рулевых тяг он отключился а мож и еще че нибудь. До этого зимой пару раз загорался желтый руль но все проходило. Я грешу на обрыв омывателя заднего стекла мож гдето подтопило в салоне?
Авто 2003 г. 1.4 fsi. Ребят была у кого подобная ситуация ?(прошу сильно не пинать, поиском пользовался но везде кратенько инфы мало) Фото диагностики с ошибками приложу.
ну прибор универсальный 65 рубликов стоит. На недельке попробую Ваг найти. Результат напишу.
65 рубликов это сколько?
Доброго времени суток
Друзья , помогите с проблемой :
Год назад загорелся желтый руль , при этом функционал рулевой (как мне кажется ) не нарушился . Ездил на диагностику , оказалась ошибка датчика g-85. Так год и проездил. А пару дней назад при продолжительном повороте отключился эур и загорелся красный руль под аккомпанемент трех звуковых сигналов. Снял аккумулятор и руль снова стал желтым . Но хватило этого не на долго и буквально через два км снова:пиии пиии пиии . Вчера снял рейку , грешил на шлейф датчика который находится на штоке непосредственно под рулем , но когда прозвонил выяснилось что с ним все в порядке . Попробовал , после установки , скинуть ошибки через VAG-COM , не помогло. Вот коды ошибок :
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 F
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.0 1301
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E570A8BF2372
2 Найдены неисправности:
Воскресенье,04,Май,2014,15:44:08:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер блока управления: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG 1.0 H30
0704
Кодировка: E58D0F0600041800001400001400000000
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 408B443358A34
2 Найдены неисправности:
Воскресенье,04,Май,2014,15:43:01:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.lbl
Номер блока управления: 1K0 820 047 CR
Компонент и/или версия: Climatic PQ35 081 0404
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E7E2EB4AE7A
1 неисправность:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
Номер блока управления: 1K0 920 860 P
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Кодировка: 0001101
Код мастерской: WSC 05440 995 51807
VCID: 356525E717611
1 неисправность:
вот остальные ошибки которые выдает . Сегодня попробую разобрать рулевую колонку , снять эирбаг и посмотреть на предмет перебитой проводки
Читайте также: