Не работает центральный замок мазда мпв

Обновлено: 08.01.2025

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

GDimas Ср, 04 сен 2013, 10:16

Всем добрый день. Добавлю сюда и свою аналогичную ситуацию для статистики. С неделю назад авто стало перезакрываться, те открываешь авто с кнопки на ключе, ключа или же изнутри снимаем блокировку дверей, как центральный замок снова закрывает все двери. Если успеть дернуть дверь в короткий промежуток между блокировками, то после этого иногда цз продолжает какое то время щелкать замками (а иногда и нет). В итоге, скинул данный контакт на водительской двери и проблема вроде бы ушла. Все необходимые функции работают: все двери закрываются, double lock с дистанционной кнопки работает, только не проверил double lock через ключ (в замок двери, просто не помнил как включить ). Но тут уже писали, что как раз только double lock через ключ и не работает.

Да, странно, что так никто и не смог понять, а в чем же именно дело!? Я так понимаю, что все-таки требуется замена замка водительской двери из-за его актуатора!? Потому что актуатор отдельно не продается, а только вместе с замком. На экзисте замок стоит 3 - 3,5тр.

Оффтоп. Для тех кому это может быть еще предстоит проделать. При снятии обшивки по инструкции http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst&name_page=inst_mazda-6&i_type=all&i_marka=15 все-таки сломал одну клипсу. В других ветках предлагают использовать клипсы от 2110, но под рукой не было ничего, собрал все обратно без одной. На самом деле сломал я ее даже не когда снимал обшивку, а когда пытался вытащить из двери:) Те сняв обшивку (специального съемника как в инструкции не было:) ) у меня 5 клипс осталось в крепления в обшивке, а 3 в двери (всего их 8 шт). И вот с этими 3мя и были проблемы, ведь их надо было вытащить, чтобы снова закрепить в обшивке перед установкой ее обратно на дверь, а они сидят очень крепко. Делал все прямо на парковке, пока ждал жену минут 30, если бы не эти 3 клипсы, то думаю и за 15 минут все сделал бы.

Zheha Ср, 04 сен 2013, 23:36

Саня на М6 Пн, 09 сен 2013, 12:52

Саня на М6 Пт, 13 сен 2013, 12:52

e247357 Пн, 16 сен 2013, 16:10

ilyaversh Чт, 26 сен 2013, 02:25

Но как правило, если моторчик начал прошивать на вал (на корпус) то для осуществления того же усилия для открытия замка ему потребуется бОльшие токи. А больше тока не пропустит позистор и как следствие - не до конца открывающиеся/закрывающиеся замки.

Далее на примере замка передней двери предоставлю отчет по восстановлению.
Как разобрать дверь и снять замок, на форуме было неоднократно, поэтому непосредственной разбор корпуса активатора:
Корпус клееный, две части с пазами, на одной канавка, на другой выступ. Поэтому если раскалывать ножом и прорезать более 1мм, то срезается выступ. Я раздвинул широкий край чуть-чуть ножом, а далее расколол корпус широкой стамеской (30-40мм)

Достаем моторчик. Аналогов в Москве в розницу мне найти на скорую руку не удалось, двигатель зовется FC-280 с номиналом 12V. Перебирал на Мазде все 4 двери и в одном моторчике были сгоревшие щетки и оплавленная пластиковая втулка под токосъемниками на валу(площадки по которым трут щетки). Моторчик под замену. Нашел аналогичный мотор в универсальном активаторе Saturn типа MS-200, MS-5, MS-500 с параллельно расположенным двигателем. В активаторах с перпендикулярно расположенным двигателем, стоят другие моторчики, цилиндрические - нам не подойдут. Думаю, что активаторы прочих производителей (не Saturn) ничем не отличаются. Все Китай.

Моторчик разбирается отогнув тонкой отверткой 2 закуски. Металл довольно жесткий, аккуратно! Разбирая первый моторчик, проткнул отверткой руку.

Внутри все оч. грязно от графитной пыли, которая является проводником электричества и как я уже писал является причиной прошивки на корпус двигателя с вытекающими.

Все отмываем, особенно тщательно пространство вокруг и между токосъемниками. Я отмачивал в спирту и брызгал WDшкой. Лучше всего помогает очиститель карбюраторов (по запаху на ацетоне), вроде ничего лишнего не растворилось, но лак с обмотки может смыть. На ротор лучше не брызгать.
Позистор. (терморезистор, предохранитель самовосстанавливающийся. ) лучше наверное поменять, но мне такой найти не удалось, поэтому я его закоротил. Вернее даже не закоротил, а контакт с задней его стороны переставил вперед, исключив позистор из цепи.(на фото правый верхний контакт в оригинале был по другую сторону позистора)

Собираем моторчик, проверяем подав 12В, полярность не важна, крутится в разные стороны. Загибаем обратно закуски на корпусе моторчика. Ставим моторчик на место в корпус активатора.

Можно открутить винты белых рычагов чтобы почистить контакты и дорожки от меди. + подогнуть контакты для лучшего соприкосновения с дорожками. Прикручиваем рычаги обратно.

Прежде чем начать собирать обратно, необходимо подточить и почистить канавку и выступ на половинках корпуса активатора, дабы даже при наличии клея половики сошлись без зазоров.
Собираем.
Если у вас слетело с посадочного места большое зубчатое колесо, то на замках передних дверей собирается оно следующим образом:
Натягиваем пружинку на внутреннюю площадку зубчатого колеса;
Одеваем на ось маятник, толстой стороной вниз и поворачиваем маятник на сторону, противоположенную площадке;
Одеваем на ось зубчатое колесо, совмещая впритирку площадки на корпусе зубчатом колесе.
Если все правильно, то зубчатое колесо подпружинено делает 2/3 оборота в любую сторону и возвращается назад.

На замках задних дверей в отличии от передних пружина одевается на площадку корпуса активатора, а не на площадку зубчатого колеса.

На задних замках другие механизмы отсутствуют, вернемся к передним.
Детальку с металлическим маятником устанавливаем на вторую половинку активатора, совместив зубья и подсунув металлический маятник под пружинку. На фото пружинка выделена красным цветом, шилом отогнул ее, после чего до конца посадил на место детальку.

Максимально отводим последний рычаг, чтобы он не мешал посадке направляющих осей и совмещаем две половинки. Рекомендую не лить клей сразу, а соединить и проверить зазоры и работоспособность без прикручивания механики замка. Если вновь располовините, необходимо будет опять переставлять детальку и подпружинить металлический маятник.(фото выше)

Рычаги металлический и пластиковый должны ходить синхронно какой бы из них вы не поворачивали. Пластиковый рычаг на задней стороне на эту механику не влияет. На фото крайние положения рычагов.

Прошу прощения за качество фото, снималось чем попало и не за один раз.
Белое зубчатое колесо в активаторе правой передней двери.
Черное в левой передней.
Красное в задней правой.
какое было в задней левой не помню, фот нет.

Описание электрооборудования

Основными источниками электрической энергии Mazda MPV являются генератор и аккумуляторная батарея.

Для нормального функционирования автомобиля модели MPV предусмотрены следующие системы электрооборудования:

Каждое последующие поколение Mazda MPV модернизируется при помощи новых систем электрооборудования. В связи с этим на новые модели Мазда МПВ устанавливаются более мощные генераторы и аккумуляторы.

Основные поломки

Среди наиболее часто встречающихся электронных неисправностей Мазда МПВ можно выделить следующие:

Выход из строя катушки и свечей зажигания с последующей заменой. Этот дефект проявляется «троением» двигателя, выходом из строя нескольких цилиндров.
Отсутствие обогрева зеркал Мазда МПВ.
Обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки.
Выход из строя датчика уровня топлива.
Выход из строя форсунок цилиндров.
Поломка пятого цилиндра при холодном запуске.

Профилактика болячек

Чтобы минимизировать вероятность выхода из строя компонентов системы электрооборудования на Mazda MPV, необходимо придерживаться следующих моментов:

Регулярно следить за исправностью всех систем электрооборудования. При необходимости вовремя проводить диагностику, заменить детали и произвести ремонтные работы.
Избегать попадания влаги и других жидкостей в систему ЭБУ.
При низких температурах не заводить двигатель без подогрева.
Не подключать блоки управления при накинутых на них клеммах аккумулятора.
Доверить работу по диагностике и ремонту проверенному специалисту.

0 комментариев

смотри регулировку замка и его концевиков на этой двери.

ЗЫ:Не мешалоб указать на чём не работает замок.

_________________
"Чтобы получить правильный ответ-нужно правильно задать вопрос!
Чтобы правильно задать вопрос-нужно знать 70% правильного ответа!"(С)
mob. +371-29755588
Сафсем не МАЗДА

Eugeny , BG или BA? У меня тоже было так же какое-то время, а потом и вовсе стала только передняя дверь открываться/закрываться. Хотя это меня устраивает даже больше, чем отпирание всех дверей.

Слышал, что могло просто немного закиснуть где-нибудь. Или смазать там чего. меня устраивает такая схема, поэтому не задумывался.

_________________
626GE,2.0л-уже нету.
Хеdоs9,2.5л-уже нету.
так что безMazdaвый я.

_________________
< Toyota Avensis, 2.2 D-Cat, PREMIUM ACTIVE GRADE with remote Webasto >
**Я уехал . за счастьем,а вернулся. просто седым. ДДТ. **

_________________
626GE,2.0л-уже нету.
Хеdоs9,2.5л-уже нету.
так что безMazdaвый я.

_________________
< Toyota Avensis, 2.2 D-Cat, PREMIUM ACTIVE GRADE with remote Webasto >
**Я уехал . за счастьем,а вернулся. просто седым. ДДТ. **

В общем победил я свой центрозамок. Открывался, но не закрывался. По порядку:
Проверил микрик - в порядке.
Проверить блок - есть 2 способа:
1. Простой. на блоке в одном ряду есть ряд проводов - черный, красные с сероватыми поперечными полосками и бело-зеленый. Подключаем отрезок провода к белозеленому - замыкаем его на чёрный - двери должны открыться. замыкаем на красно-серый - потом пробуем открыть/закрыть двери - если открылись/закрылись - значит блок целый и микрик тоже.
Значит глюк в замке багажника. У меня просто там вылетел разъём.

2. Сложнее. Нашёл управляющий блок, разобрал, в нём две релюшки. Снимаем чехольчики с релюшек механически тыкаем по одной (но очень-очень кратко иначе сгорит предохранитель - тырц и всё) - двери открываются - тыкаем другую - опаньки все двери закрылись. Значит блок работает.

GDimas Ср, 04 сен 2013, 10:16

Zheha Ср, 04 сен 2013, 23:36

Саня на М6 Пн, 09 сен 2013, 12:52

Саня на М6 Пт, 13 сен 2013, 12:52

e247357 Пн, 16 сен 2013, 16:10

ilyaversh Чт, 26 сен 2013, 02:25

Читайте также: