Не проворачивается кикстартер урал
В продолжение данной темы создаю эту, так как походу никто не замечает накопление там постов с вопросами.
-19 на воротах лёд.
Подключил зарядку,покрутил карбы, дерг кик, а он уперся и ни в какую. Пытался пытался, выжал сцепление, погрешил на скорость, скорость была выключена. Дернул кик - идёт. Включил скорость и нажал - поехал.
Уж не знаю на что грешить :(
Мне тут как сказали, что может быть клин КВ, я \\рался. :oops:
Ах да, в коробку масла не лил =(
Vova_KL , Тебе сколько лет, десять? Двенадцать? Или ты девочка-белоручка? Сними кпп, перебери, поставь на место. Дел на два часа. Ждать ответа тут - гораздо дольше.
дело в том, что время на любую работу с мотоциклом у меня имеется лишь 2 раза в неделю. А пишу здесь что-бы точно знать что делать и не терять время при работе.
Shlans , если при выжатом сцеплении ки проворачивается, а при отпущенном клинит - это не коробка.
Vova_KL ,
1. Лови кардан.
2. Думай головой.
3. Если не помогает - выкручивай свечи, пытайся провернуть кик.
4. Если не помогает - снимай генератор, пробуй провернуть кик.
5. Если не помогает - скинь коробку, посмотри, не выкрутился ли один из винтов сцепления и не перекошен ли маховик.
6. Если все в норме - накидывай коробку, снимай головки, цилиндры и поршни, пробуй провернуть кик.
7. Если не помогает - снимай переднюю крышку картера, вынимай РВ, пробуй провернуть кик.
8. Если не помогает - проблема в КВ или его подшипниках. Вынимать и смотреть, что за нах.
Элиас ,
3 - 0 эффекта
остальное опробую
Я все-же подозреваю что дело в масле.
Надо будет отогреть.
PS а что такое "лови кардан"
Vova_KL , Дураков лечит либо время, либо мокрым веслом по башке.
Оппозитчики предпочитают вместо весла использовать кардан.
Задавай нормально вопросы.
У тебя что в коробке совсем масла не было? Насухо собирал?
кинь на пару часов под двигатель обогреватель на пару киловатт. Если пойтет - где-то вода замерзла, или масло загустело.
У тебя что в коробке совсем масла не было? Насухо собирал?
кинь на пару часов под двигатель обогреватель на пару киловатт. Если пойтет - где-то вода замерзла, или масло загустело.
Я КПП не разбирал. Масло там с 2003 года болтается.
Скажите, а что могло произойти с КВ, если я двигло так и не смог завести - т.е. обороты не набирались
[quote:32f2a2d2f7="Vova_KL"]Я КПП не разбирал. Масло там с 2003 года болтается.
Скажите, а что могло произойти с КВ, если я двигло так и не смог завести - т.е. обороты не набирались
После длительного простоя на ТС в обязательном порядке меняют все технологические жидкости, а так же по возможности все резинки (от покрышек до сальников).
В твоем случае в кпп может быть все, что угодно, в том числе и вода. А если вода, то наверняка многие детали покрыты ржавчиной. Скинь кпп и перебери, иначе твоя леность может тебе же выйти боком.
ВОда то врятли. Хотя он стоял в неотапливаемом гараже, но под слоем дерева, старых кроватей, фуфаек.
Vova_KL , А что такое конденсат знаешь? прогревай, меняй все жидкости, Покупай аккумулятор (Или возьми на прокат любой, хоть автомобильный.)
Лично я не считаю, что сразу надо разбирать КПП. Мой принцип - Не мешай машине работать!
Если до морозов все крутилось и вертелось, то скорее всего конденсат виноват. Или масло дерьмовое. Кстати в КПП вода очень легко попадает по тросику спидометра.
Но для начала опиши нормальным Русским языком проблему!
Vova_KL, после Шатуна загнал Днепр на мойку, потом в гараж. Поимел то, что ты описал. Хотел снимать коробку. Помогло покрутить за колесо при включенной передаче (вперед-назад). Пока все работает, ничего разбирать не нужно.
Както мне привозили на ремонт М-61, тоже долго стоял, синдромы теже, при выжатом сцеплении проворачивает, при отпущенном клинит, оказалось, что в цилиндры попала влага и кольца поршневые приржавели к зеркалу.
Все разрешилось
kotik-bratik ,
Почти то-же =) Скинул коляску, выгнал, расчистил метров 60 около гаража и туда сюда на всех скоростях гонял. Нажал - заработало. Слил всё масло, залил в двиг полусинтетику Shell Helix Super SAE 10W-40, сбросил КПП, промыл, залил м8
Зря на полусинтетику тратился. В авто старше 5 лет рекомендуют лить минералку, ибо, синтетика создавалась для сильнофорсированых двигателей.
pleschner , не разводи маслосрач, а то опять начнется холивар.
Vova_KL , поздравляю. Но все ж рекомендую сменить все резинки на мотоцикле. Особенно если откуда-то начнет течь. :)
У меня было такое, осенью мот купил, проехался разок и в гараж, когда дошли руки, кик уже не дергался, попытался слить масло-чуть не сорвал сливной болт, в итоге вылил масло из заливного отверстия (Еще подивился, чего то его мало), ну а после разборки всё стало на свои места: выковыривал лёд и тихо матерился)))) Кстати признак льда в коробке-см. выше-намертво застывший сливной болт
У Мотоворлда на моте, там где тросик спидометра должен быть - красивейшая пробочка от шабли. Вот у кого не будет лёд в КПП.
два колеса - жизнь и сердце - пламенный мотор.
"Сова 200"(самопал), "Ява 638"(оригинал). "Тула Т200Т"(самопал), "ИЖ-Юпитер-4"(самопал), "ИЖ-Планета 5"(в пространстве)))).
Водительский стаж: 14 лет.
изображения такого размера запрещено выкладывать на форум. красным выделением пользуются только модераторы. писать все сообщение заглавными буквами запрещено. за все это тебе можно уже давать бан.
Timoxa
Встал в колонну
Встал в колонну
вот именно! когда снимаеш звездочку вот эту то кик проворачивается,как только звездочку назад и цепь на нее то кик не в какую ! в чем причина?
А у тебя указанная звезда (моторная) без цепи проворачивается?
Коленвал вращается?
Ты колол двиг? Если да, то может чо не так?
Если снять корзину, то увидешь 2 звезды: на одну накинута цепь, а вторая входит в зацепление с полумесяцем
и вот эта вторая имеет механизм, который позволяет при вращении этой звезды(т.е. когда киком её вращаешь через полумесяц) вращать и корзину (звезда вращает корзину, а та в свою очередь через цепь и моторную звезду),
а если в другую сторону вращать эту звезду (когда кик возвращается в исходное положение под действием пружины), то звезда не вращает корзину (слышны щелсчки)
посмотри эту звезду и правильность её работы.
Посмотри так же пружину кикистартера, может она слетела и упирается куда?
Во!
у тебя полумесяц проворачивается на самом валу кикстартера!
понял?
ты в холостую кик пинаешь, и полумесяц на месте стоит.
По ходу слетела одна из стопорных шайб, я создавал тему, вал так же клинил, потом скололся и стал проскакивать:
"Приветствую форумчан. Наступила зима, на улице холодно и лежит снег - занятся особо нечем. Решил перебрать гаражный хлам.
В руки попался старый вал кикстартера, ранее отложенный в хлам по причине забраковки. Проскакивал храповый механизм.
Так как у форумчан возникают вопросы по его устройству решил перебрать его, сфоткал в разборе, заодно и реанимировал.
Вот вид после ремонта в разборе:
Собирается в таком порядке-
одевается шайба, потом шестерня,
следом стопорная шайба которая предохраняет её от осевого перемещения,
затем на червяк вала надевается храповая зубчатка с пружиной,
которая фиксируется второй стопорной шайбой.
На моём "пациенте" соскочила первая стопорная шайба, шестерня во время работы мотора по ходу болталась, и тёрлась о вторую шестерню храповыми зубцами, в результате чего те поскололись, и перестали достаточно зацеплятся при нажатии на рычаг кика, вал стал проскакивать.
Девайс совдеповский, особо не изношенный, кроме сколов храповых зубьев, имело смысл его реанимировать, про запас.
Решил востановить храповый механизм при помощи болгарки, благо не одну кпп реанимировал при её помощи,
На шестернях кика аккуратно при помощи тонкого круга перерезал храповые зубья, болгарку ложиш на пол и осторожно обтачиваеш повреждённые зубцы. Вот в итоге что получилось:
Вот ещё одна фотка:
Стопорные шайбы можно поджать окуратно зажимая маленькими тисочками, только не перестаратся, то калёный металл треснет.
Надеюсь данная инфа пригодится дырчиководам, есле кому интересно, могу потом сфоткать ограничитель хода и пружину."
После очередного прогона по тренировочным площадкам, в декабре - аккурат после начала заморозков - застыла намертво педаль запуска двигателя. Ни туда, ни сюда. При любом усилии чёртова железка упрямо оставалась в положении "вверх".
Общий вывод был примерно таким: на улице мороз, гараж не отапливается, а раз так - в движке могло застыть масло, и в силу этого не пущать. А любые попытки растолкать поршневую систему чреваты царапинами внутри цилиндра, что ускоряет износ деталей и вообще сулит кучу неприятностей в будущем.
То есть, либо мы как-то ухитряемся разогреть двигатель, либо оставляем всё как есть, пока температура за бортом не поднимется хотя бы до плюс десяти. Греть нечем, да и незачем, так что остановился на втором варианте. Я подумал тогда - ну раз люди знающие советуют, зачем насиловать машину?
На всякий случай связался с тем парнем, который мне это чудо техники продал.
Его ответ обрадовал и озадачил одновременно: на этом мотоцикле он сезон вообще никогда не закрывал. Никакого замёрзшего масла в двигателе и прочей ерунды. Единственная проблема возникала только в самые лютые морозы, когда двигатель не запускался из-за аккумулятора - при низких температурах они быстро садятся.
Так что, совет действительно знающего человека был таков: открутить левую крышку картера и глянуть, что там интересного происходит. Варианта, предположительно, три - либо полумесяц кикстартера во что-то упёрся, либо заклинило поршень, либо внутри двигателя развалилась неведомая хрень, и её придётся искать, что сулило снятие двигателя и его полную разборку.
К снятию левой крышки картера приступил бодро и с надеждой, предварительно покурив мануал. Теоретически всё очень просто: откручиваем лапку кикстартера и рычаг переключения передач, вывинчиваем десять болтов крышки - и опаньки. На практике вышло так: семь заскорузлых, развальцованных по самое не балуйся болтов с большим трудом вышли наружу. Три болта - ни в какую. Не помогла тормозуха, заботливо вылитая в гнёзда их посадки. Не помогло битие молотком по отвёртке - как перпендикулярно их наглым шляпкам, так и против часовой стрелки, по кромке канавок их наглых шляпок.
После трёх или четырёх дней адских мук я вздохнул и понял - ничего не поделаешь, надо злодеев высверливать. Электричества, надо сказать, в гараже пока нет. Зато нашлось ручное дрелле. Ну так вот, высверливать ручной дрелью шляпки застрявших болтов - занятие не для слабонервных. Это какая-то странная помесь онанизма и силовой гимнастики, причём, без какой-либо гарантии результата.
В процессе активного сверления выяснил, что металл болтов крепок, и обработке ручным инструментом поддаётся очень плохо, а металл крышки картера мягок и идёт значительно быстрее.
И что, скорее всего, если это издевательство увенчается успехом, мне понадобится новая крышка картера и новый комплект болтов для него.
Примерно через неделю заходов с ручной дрелью я понял, что пиздец особенно близок, и необходимо в срочном порядке кончать этот цирк на конной тяге. Один комрад-автомобилист сжалился надо мной и подогнал шуруповёрт - тоже нечто вроде ручной дрели, только на аккумуляторах.
Консилиум по выверту болтов возглавил мой сосед, бывший мотоциклистом в юности. И в тот же день, не выдержав яростного напора двоих человек с шуруповёртом, отвёрткой и молотком, три болта со спиленными шляпками вышли из пазов. Под одобрительные возгласы четверых человек из числа группы поддержки крышка картера сползла на землю.
Полумесяц кикстартера продолжал во что-то упираться. Ответ на вопрос - во что же именно - требовал частичной разборки корзины сцепления, что и было сделано тут же. В пылу разборки один текстолитовый диск цепления был сломан, несколько штук погнуты, ну и некоторым металлическим дискам тоже не удалось избежать деформации. Чайники-с.
Так что, вопрос покупки нового комплекта дисков сцепления отпал сам собой.
Дальнейшее изучение состояния пациента показало, что его стартер упирается в шестерёнку под корзиной сцепления. Туда, куда и должен. Но по-прежнему не хочет двигаться с места. Почему? А вот тут уже хоть убей, непонятно. На горизонте замаячили варианты с поршневой и неведомой хрени внутри двигателя. Я тут же отзвонил человеку, продавшему аппарат - и тот с лёгкостью согласился помочь. За что ему огромное спасибо.
Через несколько дней мы встретились, и стало понятно - надо глянуть, что там творится в цилиндре. Сняли бак, открутили "голову" на цилиндре. Внутри цилиндра обнаружили странные вещи: тонкий слой ржавчины и немного воды на стенках. Сверху "головы" обнаружили останки прокладки - и вроде всё стало понятно.
Ну то есть, вопрос покупки комплекта прокладок для двигателя "ИЖ Планета-5" отпал сам собой. Не говоря уже о том, что в процессе раскрутки больного неожиданно лопнул стальной прут, соединяющий педаль переключения скоростей и коробку передач. Я подумал - слава яйцам, что в гараже, а не на дороге.
Первичный вал, он же коленвал, который по цепи соединяется с корзиной сцепления, очень туго, но проворачивался - если крутить ключом именно этот вал, а не корзину. Именно поэтому кикстартер и не двигался с места: он банально не мог толкнуть шестерёнку вторичного вала, для которой, собственно, коленвал оказался слишком туг по причине заскорузлости камеры сгорания топлива.
Короче - для нормального запуска "ижатке" тупо не хватало масла.
Аккуратно протёрли стенки цилиндра. От души плеснули масла в камеру. Десять-пятнадцать оборотов первичного вала гаечным ключом - и поршень стал ходить туда-сюда заметно легче. Дёрнули кикстартер. Пошёл вниз как ни в чём не бывало. А когда прикрутили взад бак, аккумулятор и крышку картера, мотоцикл завёлся со второго пинка. Эпопея началась в декабре. На прошлой неделе, можно сказать, почти закончилась. Доволен аки слон. Ничего фатального.
Теперь осталось только кое-что заменить, прикрутить на место как было - и будет ездить.
1. Три стареньких заскорузлых болта могут инициировать очень долгий и серьёзный геморрой. Поэтому они должны быть новыми и в масле.
2. Масла не может быть много. Особенно в камере сгорания. Наверное, иногда имеет смысл снимать "голову" и смотреть, чего там интересного происходит в цилиндре. А не то как заклинит! :)
3. Прокладки, должно быть, сильно влияют на герметичность.
4. Промерзание двигателя советского мотоцикла до состояния стопора в наших широтах - бред.
5. Знающие комрады под боком - это очень и очень полезно.
Пожалуй, остаётся открытым только один вопрос. Ну откуда там было взяться воде и ржавчине, а? Понятное дело, что прокладка между "головой" и цилиндром была совсем никакущей. Но закручивается-то система капитально, на четыре суровых болта!
Или полумесяц здох или диски сцепления оборвало, было такое на днепре ! Ответ как найдешь причину !
может немного сцепление вижато уменя тоже такое било
Смотри кпп, а именно сам храповик (Раз урал), возможно что замаслены диски сцепления. Так же возможно что кто то покрутил гайки и затянул сцепление.
В кпп есть пружинка которая прижимает к шестерне зубчик который при нажатии педали схватывает шестерни и ост, у нас выпала пружинка и именно по этому происходит прокрутка
Все о мотоциклах ИЖ
Проскальзывает кикстартер
Проскальзывает кикстартер
Для меня больная тема итак по порядку :
1. Корзины сейчас настолько кривые , что прям вообще )
Пропили шлицы с двух сторон .
2. Регулировочными шайбами добейся полной соосности сектора и храповика .
3. Убедись , что вал кикстартера хорошо прижат крышкой картера .
4. Может быть люфт первичного вала , но это если уж он очень большой , что врятли .
Вот и все , других проблем быть не может .
И на всякий случай проверь выпирает ли втулка корзины , а то я вот купил себе такую и думал и целый день думал почему у меня сцепления нет
29 октября 2015
Часть VII. Переборка коробки передач.
Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.
Автор:
Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора
Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.
Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.
Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.
Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).
Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото 8) и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.
Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.
Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).
Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.
Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.
Сальник вала кикстартера в нашей КП старого образца, воротниковый, он не имеет внешней обоймы, в продаже можно найти подходящий, но качество запчастей от «Чанг-Янга» оставляет желать лучшего. Поэтому в мастерской «ТруЪ МоторЪ» нашли другой выход — вытачивать переходники под современные импортные сальники (фото 15). Идеально подходит сальник пускового вала для КП «Днепра», размером 20×34. Как раз такой Василий и установил в нашу КП.
Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.
Если коробка без заднего хода, то последствия небрежности с продольным люфтом могут вылиться в течь сальника вала кикстартера: ведь в наших коробках этот вал — единственный находящийся ниже уровня масла, и его дребезжание обязательно скажется на работе сальника. Итак, в нашем случае осевой люфт вала составил 3 мм. Для устранения зазора мы подложили в его переднюю крышку парочку шайб, а чтобы при установке они не выпали, внутренности крышки смазали густой смазкой (фото 16). Теперь нужно совместить усик пружины с отверстием в крышке, прижать ее и взвести пружину на ¾ оборота (фото 17), после чего затянуть винты ударной отверткой (фото 18). Осталось запрессовать сальники первичного и вторичного валов и установить вилку муфты. Чтобы исключить выход масла через шлицы вилки, перед установкой их можно смазать герметиком (фото 19). Установленную вилку затягиваем новой корончатой гайкой с прорезями (момент 8-10 кгс · м), вставляем шпонку и шплинтуем (фото 20).
После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).
Пожалуй, самая сложная ответственная процедура в сборке КП — ее настройка. Всего два регулировочных винта, но «угадать» включение передач вслепую чрезвычайно трудно, поэтому Василий изготовил специальную пластину, имитирующую часть крышки КП и фиксирующую вал с пазами вилок (фото 22). Так включение либо недовключение видно невооруженным глазом, и, вращая тот или иной винт, можно точно отрегулировать все передачи (фото 23).
А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).
На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.
Читайте также: