Не горит лампочка бензина на марк 2
Столкнулся недавно с проблемой. перестала работать лампа указателя уровня резерва топлива (Церес, 1994 года, 5A-FE, объем 1500.). Перелопатил кучу информации в инете, кое-что нашел, но мало. И в клубе нашем вся инфа какая-то расплывчатая и неверная. Так вот. Недавно заменил все, и все стало на свои места. Все зажигается вовремя, все гаснет теперь как положено. Теперь надо, видимо, рассказать всем.
Что сделал:
1. Инструмент: пассатижи, набор головок, крестовая отвертка, пинцет, паяльник, тестер, чистая тряпка.
2. Р/детали: терморезистор (термистор) ст1-17, 1 кОм, с отрицательным температурным коэффициентом (форма - бусинка, 3 мм). Можно и другие. Но сопротивление именно такое.
3. Пиво, по вкусу, СИГАРЕТЫ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВНЕ МАШИНЫ. РАБОТАЕМ С БЕНЗИНОМ.
Итак:
1. Снимаем приборную панель, выкручиваем лампу указателя, замеряем тестером сопротивление, если "обрыв" (сопротивление бесконечно), - меняем. На этом первый этап проверок закончен, ждем случая окончания топлива. Если лампа далее не горит, смотрим п.2.
2. Снимаем задний диван (ручками).
3. Откручиваем верхнюю крышку разъема узла подачи топлива (4 шурупа).
4. Снимаем разъем топливного насоса (5 штырьков). (Проверить через него вряд ли что удастся).
5. БРОСАЕМ КУРИТЬ. Открываем крышку топливного бака (для декомпрессии).
6. Аккуратненько разжимаем хомут шланга возвратки под снятой крышкой под диваном, сдвигаем его, снимаем аккуратненько шланг с патрубка.
7. С помощью головки (или накидного ключа) откручиваем крышку патрубка подачи топлива. Может политься немного бензина. Выкручиваем полностью. НЕ КУРИТЬ.
8. Отвинчиваем крестовой отверткой все винты на крышке топливного бака (все происходит в салоне). КУРИТЬ УЖЕ ПРЕКРАТИЛИ.
9. Аккуратно вытаскиваем всю конструкцию топливного насоса и датчиков в сборе из бака (поворачивая и вращая его еще в баке).
10. Дали всему бензину стечь в бак. Выложили все на чистую тряпку.
11. В составе всей конструкции видим небольшую колбочку размером 2,5 см Х 1 см (аж блестит). К ней подходит проводок зеленого цвета. Снизу запаяна. Внури ее находится терморезистор. Колба припаяна к кривому штырю. Необходимо отсоединить разъем этих датчиков указателей от гнезда под крышкой этой конструкции. Выкрутить 2 винта крепящих два датчика (указателя уровня и резерва топлива) от всей конструкции, и 2 винта крепящих кривой штырь с колбой.
12. Дать возможность всему этому счастью подсохнуть от бензина. Где можно - подтереть сухой тряпкой (а то из дома могут выгнать, а нам еще паять надо).
13. Выпаиваем паяльником зеленый провод от колбы. В колбе сверху наблюдаем гетинаксовую шайбу с отверстиями, завальцованную (снизу колбы тоже имеются отверстия). В колбе находится терморезистор.
14. Выпаиваем снизу второй контакт терморезистора (желательно оставить отверстие снизу для ножки нового терморезистора). С помощью пинцета, через гетинакс вытаскиваем остатки японского терморезистора (я делал именно так, хотя некоторые рекомендуют развальцевать колбу). Скорее всего именно он и является нерабочим. Хотя можно проверить тестером. Должно показать сопротивление в р-не 300 ом - 1 кОма. Но не факт, что он исправен . Поэтому - МЕНЯТЬ.
15. При необходимости кончиком пинцета расширяем отверстие в гетинаксовой шайбе (чтоб влез корпус нового термистора в колбу). Вставляем новый в колбу, Запаиваем снизу. Вставляем в верхнюю часть (в гетинакс) старый контакт с проводом (зеленым). Подпаиваем. Все.
16. Возвращаем на старое место штырь с колбой (к датчику уровня топлива). Завинчиваем 2 винта. Далее ставим на место весь датчик (2-мя винтами) к насосу. Подключаем провода датчика к разъему под крышкой всей этой конструкции.
17. Всю конструкцию обратно в бак. Аккуратненько. Далее сборка в обратном порядке. После- диван на место.
Принцип работы указателя резерва топлива следующий:
- термистор, пропуская ток через себя нагревается и должен поменять (уменьшить) свое сопротивление до величины при которой загорится лампочка на приборке. Но, бензин, если его достаточно в баке, омывает его (термистор), и охлаждает, соответственно, сопротивление термистора почти не меняется. А вот если колба с термистором не омывается бензином в баке, то ток, протекая через него, разогревает термистор, сопротивление (минут через 3-5) уменьшается, лампочка, со звуковым сигналом, загорается.
Вообще-то я сразу менял термистор, проверив лампочку. Некоторые рекомендовали впаивать термистор на 200 ом, но лампочка горела все время, даже омываясь бензином. Поменял на сопротивление 1 кОм. Все заработало.
Фотографий выложить не могу, за отсутствием оных.
Пока все, - по возможности отвечу на вопросы, если таковые возникнут.
Александр.
AndryXa
Перейти к альбомам пользователя
Вечная мечта о полном приводе.
В мануале написано что лампочка загорается, когда в баке остается 10 литров бензина, а если так смотреть, то снизу меньше 2-3 деления снизу по сути должна загоряться
185/35 R17
tsesaleks
Старик
У меня загорается, когда показывает одно деление, даже чють поменьше, это означает осталось примерно десять литров резерва, проезжал 32 км до заправки, рисковать не решил, можно было и больше, как мне кажется.
kocha
Демиатор
Старик
У меня тож загорается на два деления, раз проехал 60 км, в пятером и с грузом, да еще и зимой, так что литров 10 сто пудов остается.
o57z2
Пользователь
У меня, когда показывает меньше 5 литров и Е, лампочка ни разу не загоралась. Не понятно, сколько осталось в баке. Я понимаю, Е это не "ноль". А сколько?
Ни гвоздя, ни жезла, Вам!
DW3W (1,3л) 1997г. АКПП
ссылка
Реклама партнёров
Garik VMF
Старик
Игорь1968
Старик
Я снимал специально приборную доску и смотрел на яркий свет ,у меня даже отверствия в щитке нет под лампочку, не говоря уже о лампочки.
sanchello
Ну раз лампочка целая тут остаётся только в бензобак лезть смотреть поплавок. Я так думаю. У меня загорается загорается и потом до полного 35-36л. влазит. Заправляю не до отсечки пистолета, а под горловину. После отсечки ещё 1,5-2 литра влазит.
ddr-d
SergSerg
у меня горела, потом перестала, начал разбираться, дошел до бака, а там индикатор вкл лампочки был вынесен на корпус,(отдельно от поплавка) на проволоке длиной см20, на конце небольшой бачонок диаметром 7-10мм, и длиной мм 15, от него шел один проводок, на лампочку в приборке, вот оно и чего-то поламалось. Внутри бочонка графитовая тонкая пластина и по обоим бокам пластины тоненькие проволочки были. Видимо когда в бензине этот бочонок, то связи между проволочками нет, когда бензина в баке мало, графит высыхает и становится токопроводящим, и замыкает лампочку в приборке на массу. У меня лично так было, в каталоге не могу это найти, приблуду эту я тоже удалил. Фоток нет.
Dani
Перейти к альбомам пользователя
Старик
а что, если графит пропитан/контактирует с бензином, то он не пропускает ток?
а как же тогда работает топливный насос?
На примере контрольной лампы резерва топлива в комбинации приборов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разберемся почему она может не работать.
Признаки неисправности
— Известно, что бензобак почти пустой (стрелка указателя уровня топлива почти на нуле), но контрольная лампа резерва топлива ни как не загорается.
— Не смотря на то, что в бензобаке достаточно бензина (стрелка указателя достаточно отклонена вправо), контрольная лампа резерва топлива постоянно горит и не гаснет ни при каких обстоятельствах (вернее гаснет только после выключения зажигания).
Почему не работает контрольная лампа резерва топлива в комбинации?
1. Почему лампа резерва топлива в комбинации приборов не загорается? Хотя бензина в баке мало и двигатель уже глохнет.
— Возможно не замыкаются ее контакты в датчике уровня топлива (ДУТ) при опускании поплавка в нижнее положение (когда уровень топлива в бензобаке снижается до минимума).
Но, если по каким-то причинам (например, при механическом повреждении) подвижный и неподвижный контакты внутри датчика уровня топлива остаются разомкнуты, то лампа резерва ни когда не загорится.
Если подвижный и неподвижный контакты лампы резерва топлива при опускании поплавка не замыкаются, то лампа не будет гореть никогда, так как ее электрическая цепь разорвана. На изображении они замкнуты, как и положено.
Датчик уровня топлива (ДУТ) и контрольная лампа резерва топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1998 г.в., схема подключения
2. Почему постоянно горит лампа резерва топлива в комбинации приборов? Бензина в баке больше 7 литров.
Если бензина в топливном баке много (более 7 литров) поплавок всплывает и контакты лампы резерва топлива размыкаются — лампа не горит
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях применяется датчик уровня топлива (ДУТ) 24.3827 и его разновидности. Характеристики его следующие: напряжение -12 В, полное сопротивление реостата-350 Ом, длина рычага поплавка-115 мм, угол наклона рычага при пустом баке-27,5 градусов.
Уровень в баке низкий, поплавок опущен – сопротивление большое 285-335 Ом (стрелка указателя уровня топлива на нуле, лампа резерва горит), стрелка указателя показывает пол бака – сопротивление 100-135 Ом, полный бак (стрелка до отказа вправо, поплавок поднят)– 7-25 Ом.
Что означает?
В норме, когда вы приступаете к заводу автомобиля, эта лампочка сразу же гаснет при запуске мотора. А при вставленном в замок зажигания ключе, но не заведенном двигателе – должна гореть. Но иногда случается как раз наоборот. И если этот фактор досаждает вам при эксплуатации машины, то это один из сигналов, что необходимо что-то предпринять.
Проверьте электричество
Если Check Engine не загорелся при включении зажигания (особенно, если машина долгое время простояла без движения в гараже или на улице), то проблема может быть достаточно тривиальна. И в первую очередь следует проверить сам аккумулятор (также бывает, что лампочки на приборной доске еле горят довольно тускло, а сама машина не реагирует на ключ).
Возможно, что разряженный блок питания, или – окислились контакты или отошла клемма (как вариант – провода переломились). В общем, в первую голову проверь сам аккумулятор, чтобы убедиться, что питание поступает и ток идет нужной силы.
А еще — на клемме плюса аккумулятора есть проводок, который отвечает за питание ЭСУД. Иногда, бывает, что он надломился – нужно в первую очередь проверить.
Если все в порядке, идем дальше.
Проверяем электрические системы вашего авто. Например, реле и разъемы около электронного блока управления, сами провода, идущие к ЭБУ. Возможно, барахлит бортовой компьютер (но это без определенных знаний в данной области вы, скорее всего, не сможете определить). Кстати, не лишним будет проверить и предохранители, которые отвечают за лампочки и зажигание. Из бардачка получаем схему и выясняем – какие. Если погорели, надо срочно изменить.
Если кроме чека отсутствуют все другие признаки жизни, то, возможно, настало время и самому замку зажигания. Проверяем замок, зачищаем проводки, питание должно поступать. Пробуем еще раз завестись, и опять никакой реакции, то замок, скорее всего, придется поменять.
Если все хорошо заводится, но лампочка в положении ключа на 180 не загорается, то возможно, дело в самой лампочке. Ведь и она (правда, это случается достаточно редко) может перегореть – особенно от большой влажности и конденсата в салоне авто, образовавшийся по любой причине. Ее также проверить достаточно легко при определенных навыках (нужно будет разбирать торпеду). А возможно, отпаялся или перетерся подводящий проводок и отсутствует контакт.
Причина такого события может оказаться и более сложной и серьезной, а зачем вам незапланированные ремонты моторного или других отсеков?
Читайте также: