Надо ли менять помпу при замене ремня грм на шкода октавия
То, как вы водите машину, а также условия эксплуатации транспортного средства влияют на скорость изнашивания ременного привода. По этой причине у вас он может отходить весь гарантийный срок, а у вашего друга придет в негодность быстрее. Не каждая машина за 12 месяцев проезжает 25 000 км. Тем не менее спустя 5 лет использования ремень ГРМ необходимо заменить – и совершенно не важно, какой у автомобиля пробег. Дело в том, что со временем материал, из которого выполнено изделие, портится.
Рекомендуем
Признаки того, что ремень ГРМ пора заменить
- Ремень ГРМ используется долго
То, сколько прослужит изделие, зависит от пробега авто. Как только вы накатаете определенное количество тысяч километров, следует заменить ремень ГРМ. Однако важен не только пробег, но и возраст изделия. Если ему более 5 лет, то он перестает быть эластичным, появляются трещинки, причем не важно, сколько тысяч километров вы откатали. Но об этом мы уже говорили выше.
Причина может быть в том, что катализатор оплавился и пришел в негодность. Случается это потому, что топливо сгорает в двигателе не полностью. Зажигание сбито, и топливная смесь проникает через клапаны в выпускную систему. В результате температура становится настолько высокой, что соты спекаются. Как определить, что проблема в этом? Посмотрите на выхлоп, когда машина заведена: он начнет похлопывать, может повалить дым черного цвета. Это значит, что топливная смесь переобогащенная и сгорает не полностью. Скорее всего, случилась поломка ременного привода.
Наиболее критичная поломка – обрыв ременного привода. Вы сразу обнаружите проблему — во время прокручивания стартер будет функционировать отлично, однако вхолостую — топливо в цилиндрах не будет подхватываться и воспламеняться. Это говорит о том, что нет компрессии. Причина — загиб клапанов, которые ударились о поршни. Решение проблемы может быть следующее: выбрасываете двигатель и устанавливаете контрактный. Либо ремонтируете сломанный мотор на СТО. В любом случае серьезных денежных трат не избежать.
Рекомендуем
- Ремень ГРМ – 06A 109 119 C.
- Ролик натяжения – 06A 109 479 F.
- Водяной насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX.
Мы добавили в перечень необходимых деталей насос потому, что лучше заменить его вместе с ремнем ГРМ, если он работает неисправно — есть подтеки, посторонние шумы.
Как только комплект запчастей будет у вас, позаботьтесь об оборудовании. Придется обзавестись различными инструментами. Неполный список включает в себя: набор торцевых, шестигранных ключей, а также torx. Потребуется также особый ключ, чтобы провернуть ролик натяжения. Купить его можно в автомагазине либо сделать своими руками. Также можно взять съемник стопорных колец с боковым захватом, который подходит по размеру.
- Прежде всего удаляем защитный кожух с мотора. Он крепится при помощи 4 шариковых стоек. Необходимо потянуть вверх передний край, затем задний край кожуха.
- Следует вывесить переднее правое колесо, демонтировать его. Убираем подкрылок, так вам будет удобнее дотянуться до шкивов коленвала.
- Удаляем защиту с картера. Для этого выворачиваем 5 винтов, которые крепят его к кузову, а также 4 винта крепления к подкрылкам (со всех сторон).
- Демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Сделать это вы можете позднее, когда сможете дотянуться до механизма.
- Для получения доступа к ременному приводу надо открутить правую опору мотора. Поэтому придется снять адсорбер, горловину бачка омывателя, расширительный бачок системы охлаждения.
Обратите внимание! Не нужно целиком демонтировать адсорбер — открутите винты сверху и снизу, а затем отведите его в бок (со шлангами). После этого откручиваем винт, который крепит держатель, и демонтируем его. Поскольку патрубок, который идет к бачку омывателя, разъемный, убираем горловину.
Далее откручиваем расширительный бачок: нажимаем на фиксатор, убираем разъем датчика уровня антифриза. Следует ослабить хомут, а также снять шланг, отводящий пар. Не нужно убирать нижний жидкостный шланг, иначе придется слить антифриз. Выверните 2 винта, которые крепят бочок, затем отведите его в бок. У вас получится сделать это, поскольку шланг достаточно длинный.
Теперь необходимо снять 2 винта крепления кронштейна опоры к мотору, после — 2 винта крепления опоры к кузову. Снимаем верх кронштейна.
Когда метки на шкиве распредвала совпадут, следует удостовериться, что на шкиве коленвала метки также совпали: посмотрите на прорезь крайнего внутреннего ручья, а также на указатель, расположенный на крышке. Когда фазы газораспределения выставлены верно, метки совпадут. Приступаем к следующему шагу.
Зубчатый ремень следует надеть на шкив распредвала, после — на шкив насоса, затем — на шкив коленвала. В последнюю очередь — ремень ГРМ необходимо накинуть на ролик натяжения. Чтобы ремень был правильно натянут, поворачиваем втулку — метки должны совпасть. После этого гайки крепления ролика необходимо затянуть.
Рекомендуем
Как происходит замена ремня ГРМ в автосервисе
- Чтобы добраться до ременного привода, механик демонтирует навесные элементы в моторе.
- Затем он снимает ремень ГРМ и ролики натяжения.
- После ставит новые запчасти.
- Выставляет оптимальное натяжение цепи либо ремня.
- Далее прокручивает коленчатый вал, чтобы удостовериться, что метки совпадают.
- Монтирует элементы, которые был сняты.
Обычно вместе с ремнем меняют также и ролики натяжения. На некоторых автомобилях приходится менять ведущую шестерню коленвала. Когда ремонтные работы проводит неопытный автолюбитель, он может про это забыть. В результате ремень оборвется. Кроме того, при замене ремня важно обращать внимание на метки.
Замена ГРМ и помпы. Дайте совет помпу когда менять? Skoda Octavia tour 2007 год 1.4 - 75 л.с, 16 клапанов
Шкода Октавия тур, пробег 88000 км. Зимой посвистывали ремни, как потеплело все прошло, купил комплект ГРМ оригинал. Вот только с помпой что делать? Менять или пока что рано еще? Поделитесь опытом.
А я не менял, всё ок. Только когда ударили морозы, стал уходить антифриз, пол бачка в сутки. Был пробег 110, щас 140. 2008 г. 1,6.
На днях поменял. 1.4 BCA 2006/2007. Пробег 80 тык, поменял грм, помпу и антифриз. Говорят до второй замены может не дожить старая. А чтобы поменять, это столько же работы и что и ремни заменить, лучше сразу.
Собственно говоря сервис советует менять через раз, при разборе смотрят шаты и люфты в помпе, если таковых нет, то все в порядке, обычно оригинал меняют через раз- там все надежно, единственное пластиковая крыльчатка смущает - ну это фигня. Так что не стоит торопится менять новую деталь на рабочую
Алексей, нет конечно, по регламенту ГРМ меняется 90 000 км, сервис советует в связи с нашими условиями менять каждые 60 000, а помпу через раз, я на 60 000 поменял только ГРМ, на 120 000 поменял ГРМ + помпа, осенью будет 180 000 надеюсь менять только ГРМ. Многое зависит от состояния помпы. НО . если есть 5 - 6 тысяч есть и их не надо тратить например на кредит за кухню или на часть кредита за квартиру, то можно и потратить на помпу, замена и подгонка клапанов влетит в копеечку, у моих знакомых поменять все это дело обойдется вместе с запчастями в 12-20 тысяч, боюсь какую сумму могут озвучить дилеры
Александр, Я у дилеров не обслуживаюсь, у меня есть хороший человек с оборудованным гаражем. В двое меньше берет за ремонт и делает так как официалы не сделают. Мастер мой говорит что менять нужно сразу все. 88000 тысяч как ни как. Вот и думаю теперь как быть
Ну поменяйте раз есть такое желание, зато спокойней вам будет, у вас все равно двигатель хитрее моего как я понимаю, это у меня 8 клапанов и один ремень ГРМ, старый надежный ваговский двигун, что он простит то может простить только дизель
На этот раз пациентом сегодняшней статьи стала Skoda Octavia Tour с двигателем 1.6 BFQ, мощностью 102 л.с. Я расскажу о том, как произвести замену ремня газораспределительного механизма именно на этом двигателе, а также водяного насоса системы охлаждения.
Итак, каждые 50-60 тыс. км пробега, подходит надобность менять ремешок ГРМ вместе с натяжным роликом, а с каждой второй заменой этих запчастей, меняется и помпа. Разработчики рекомендуют до наступления указанного в паспорте пробега для замены каждые 30 тыс. км снимать защитную крышку и прокрутив мотор визуально осматривать его состояние. Соответственно при наличии сильного износа зубьев, отсутствие одного и более зубьев, а также потрескиваний и отслоений, требуется его срочная замена. Я думаю, не стоит объяснять, к чему приводит обрыв ремня газораспределительного механизма двигателя.
Получается, набора есть всего два: ремень с натяжным роликом и ремень с роликом и помпой. ПА для удобства, каждая из запчастей может продаваться отдельно, то есть при необходимости её можно будет просто докупить. Пожалуй, от теории переходим к практике.
Теперь с мотора сливается охлаждающая жидкость, открутив сливной краник и подставив тару.
Освободив пространство для работы, натяжной ролик ослабляется при помощи подходящей квадратной головке и в специальное отверстие на ролике и его кронштейне, когда они совпадут, вставляется какой-нибудь прочный металлический стержень. В своём случае я использую обычное сверло. Ремень снимается, а кронштейн ролика можно будет открутить и снять.
Включив пятую передачу, помощник держит нажатой педаль тормоза, а второй откручивает болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимает его.
Сам шкив коленвала прячется за металлическими пластинками, которые также откручиваются и снимаются. Сам ремень ГРМ проходит через правую подушку двигателя, то есть, чтобы его снять понадобится подложить под картер деревянный брусок, а лучше резиновую подкладку, чтобы его не дай Бог, не повредить и открутить подушку. В качестве подставки под картер, можно использовать и домкрат, подложив под лапу деревянный брусок или резиновую прокладку.
Уверен возникнет сложность вытащить подушку мотора из-за её большой и неудобной формы. Лично я аккуратно поддомкрачивал двигатель вверх пока не образовалось достаточно места и подушка с лёгкостью вышла через верх. Правда чтобы её достать, пришлось её немного покрутить.
Осталось только ослабить и снять натяжной ролик и аккуратно при помощи отвёртки стянуть со шкивов ремень ГРМ.
При самой первой замене ремня, стоит проверить руками помпу на люфт, если он присутствует, то конечно же стоит заменить и её. Для замены просто откручиваются болты крепления и на место старой устанавливается новая помпа.
Соответственно ничего сложного в этом нет.
Единственное, рекомендуется с заменой водяного насоса полностью поменять охлаждающую жидкость. Это конечно не совсем обязательно, но с одной стороны сделать это не помешает. Ещё один совет. Слив старый антифриз, налить в систему дистиллированной воды и дать автомобилю поработать 5-10 минут. Такую процедуру желательно повторить три раза, чтобы как следует очистить каналы системы охлаждения и отопителя (печки) от отложений на стенках.
Сборка производится как и всегда в обратном порядке. Настоятельно рекомендую тщательно проверять затяжки всех болтов, а также после установки ремней, несколько раз прокрутить их и проверить совпадение меток, а потом только тогда заводить двигатель.
Чтож, подведём итоги по нашему ремонту. Из запчастей оригинальный набор ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос фирмы INA. Цена 9000 рублей.
Оригинальный антифриз G12 plus plus, три бутылочки по 1,5 литра обходятся почти в 2000 рублей.
Пятилитровая и двухлитровая бутылкой дистиллированной воды — 75 рублей. Что касаемо стоимости самой работы, то тут я приведу цены с трёх станций технического обслуживания автомобилей, по одной из таких городов как Ростов, Санкт-Петербург и Москва. В городе Ростов средняя стоимость работы, а именно замена ремня ГРМ, помпы и антифриза обойдётся около четырёх тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 8000 рублей, а в Москве, работа будет стоить примерно 7000 рублей.
Когда наступает срок замены зубчатого ремня привода помпы и требуется ли замена помпы,авто 2012 года,пробег 95000 км.
Ответы (2)
Помпу обычно тоже меняют
Первый вопрос — когда наступает срок замены зубчатого ремня привода помпы, если срок замены цепи ГРМ при пробеге 180000км?
Стоит поменять, но если она в хорошем состоянии, то можно и оставить прежнюю.
А сколько служит сам ремень?
по разному, но родные ремни долго ходят, как минимум 90 000 км. Заедьте в сервис нормальный для диагностики, чем просто теоретизировать об этом.
На каком пробеге все же меня ремень ГРМ у 1.4 TSI ?
Мужики скажите свой опыт , дилер говорит что ремень ГРМ меняется на 120000 , страшновато как то кататься до 120000.Даже если ремень проходит , то подшипники могут клина дать на таком пробеге.
Вот выдержка с сайта DRIVE 2 RU :Привод газораспределительного механизма – ремнем, а не цепью, при этом Volkswagen делает парадоксальное заявление, что менять ремень во время срока службы не надо (правда, это данные для американского рынка – как оно будет для российского, пока не уточнял, но думаю, что 100 тысяч в любом случае для него предел).
У меня извините не А7, но сделана была для ФРГ. Так в своей сервисной книге находил, что первая замена - 120 000, потом каждые 90 000, вместе со свечами, помпой, роликами. Так моё авто 2000 г.в., а сейчас уже и технологии другие. Так что я не удивлён такой цифрой пробега. Если есть сомнения, то качество (состояние) ремня очень легко диагностируется визуально, по наличию трещин, надрывов, сильных потёртостей. Но если вы планируете накатать эти 120 000 лет за 10, то сменить желательно было бы пораньше. Прошу прощения за сарказм.
120тык
про 100тык=предел, это бред.
я как-то на тойоте менял по регламенту на 120. вскрыли, а там все в идеале и ролики в том числе, поменял только потому что все куплено было на тот момент
Читайте также: