Моторчик печки форд ремонт
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
Всем привет, в данной небольшой статье + видео я постараюсь максимально подробно рассказать как самостоятельно поменять мотор (вентилятор) печки на автомобиле форд фокус 2. У меня дорестайл, на рестайлах вроде похожая схема, хотя финис коды на двигатели у некоторых отличаются.
Все началось с того, что печка начала поскрипывать. Меня это сильно не смущало, в прошлом году она поскрипывала на холодную и после прогрева скрип пропадал. В этом году начались поскрипывания и на прогретую, и морозов сильных не было, а она скрипит… И в одно не сильно морозное (и теплое, чтобы ездить без печки) утро она тупо не включилась. Вернее включилось все, кроме того, что дует…
Для перемещения спасало только то, что есть у меня обогрев лобового стекла, а так же что хоть печка и не работала, через воздухозаборники при движении немного дуло, что не давало запотевать стеклам.
Для начала я изучил несколько мануалов, статей и так далее, и уже было отчаялся и хотел отогнать машину в сервис, т.к. причину проблемы сам я найти не мог…
В общем решил что раз уж повезу машину в сервис, можно и самому попробовать, если что исправят мои косяки — гулять так гулять =)
В мануалах все описывают полное снятие панели со снятием печки, в видео расскажу как обойтись без этого…
В общем сначала снимаем бардачок и блок предохранителей
Снимаем педаль газа
Далее отключаем фишку от двигателя и начинаем снятие…
Это по сути то, что не попало на видео…
Рекомендую посмотреть, там все довольно подробно рассказано. Извините за мое "э" я вспоминал все нюансы, чтобы максимально подробно и понятно объяснить и ничего не забыть…
Предположим, что двигатель у вас получилось снять (если нужно, т.к. в видео я говорю и о методах диагностики реле и самодиагностики климат-контроля)
У нас в руках нечто такое
Это двигатель с крыльчаткой.
Его можно немного разобрать — этого уже нет в видео…
Чтобы разобрать, там есть резиновые части которые выступают в качестве защелок.
На них (3 штуки) нужно надавливать поочередно, чтобы снять корпус.
Можно вытащить контакты, если вытащить белую пластиковую клипсу.
на крышке если что, есть метка, так что не перепутаете полярность (наверное)
Вообще я в первый день когда пытался это снять убил 2 часа и начал собирать обратно, т.к. предположил что не соберу обратно если сниму…
Я надеюсь моя статья и видео помогут в решении проблем. Лучше заниматься этим в тепло и в гараже.
Я занимался этим в гараже но не в жаркий летний денек, хотя мог бы. Не нужно было откладывать на "когда то там потом посмотрю"…
Из инструментов понадобятся
— отвертки TORX, точных цифр не помню, 25 и 15 вроде
— телефон чтобы смотреть где болты (или ноут с отдельной вебкой)
— мультиметр
— провода
— фонарик
Думаю многие фордоводы знакомы с такой проблемой, как скрип печки салона. Раньше я думал, что замена салонного фильтра геморой. Нет, вот оно настоящие исчадие ада — снятие и установка мотора печки)
Ну а если ваши руки способны изгибаться в трех плоскостях, тогда вообще проблем не будет.
Итак, по порядку. Стал замечать, что при запуске на холодную у меня появился странный сверчок в панели. Довольно громкий и не приятный. Пропадал только после прогрева машины. Начал шерстить на просторах Drive2 и понял, что данный звук издает моторчик отопителя салона. А самое что интересное, что в один прекрасный день его вообще у меня заклинило и он больше не крутился. Печаль. Поэтому собрался и поехал к знакомым у которых большой и теплый гараж, на улице то не май месяц)
Из инструмента нам понадобится: набор звездочек, а лучше чемодан где есть все виды Torx-сов, всевозможные удлинители переходники и трещетки, молоток зубило, тонкая выколотка, смазка литол.
И так поехали: откручиваем бардачек и его крышку, снимаем и кладем на заднее сиденье, опускаем блок предохранителей и отводим его в сторону.
Далее люди рекомендуют в неизвестной и неудобной позе засунуть голову куда-то под бардачек, но я решил использовать камеру своего смартфона в качестве эндоскопа и это реально работает. Это необходимо для того, чтобы открутить три болта заслонки рециркуляции воздуха в салоне.
Изрядно помучавшись и открутив эти болты вытаскиваем заслонку через низ( место где находится блок предохранителей). Дальше наблюдаем такую картину
Далее переходим на водительскую сторону, снимаем пластиковую защиту в районе ног водителя. Заглядываем под панель и ищем фишку питания самого моторчика с двумя проводами (один черно-красный, второй желто-зеленый) и отключаем ее.
После этого пальцем надавливаем на некую защелку, и поворачиваем моторчик против часовой стрелки и выдавливаем немного в сторону пассажира, напарник со стороны пассажира вытаскивает моторчик также как и заслонку. Дальше нам необходимо снять кожух с самого двигателя (держится он на трех резиновых защелках).Надавливаем на каждую из них отверткой и снимаем кожух.
При снятии кожуха отсоединяем провода, извлекая белую защелку, которая фиксирует провода в фишке. С обратной стороны кожуха есть маркировка (+), так что не перепутайте полярность при обратной сборке. Все, кожух снят наблюдаем щеточный аппарат, грязи на нем немерено. Снимаем щетки, отстегивая маленькие пружинки.
Смотрим на крыльчатку, и понимаем что если ее не снять, ничего толкового в плане чистки и смазки не выйдет. Поэтому ставим моторчик крыльчаткой между губками тисков и при помощи выколотки( гвоздя, болта …чего угодно) и выбиваем крыльчатку с оси моторчика.
Сначала никак не мог выбить, попшикал WD-40, снова никаких результатов. Ну подумал я погрею феном, для достижения результата. Крыльчатку в конце концов выбил, но фетом все таки считаю греть не стоит(немного забегая вперед сообщу что видимо перегрел крыльчатку, и когда собрал все обратно при работе моторчика выше третьей скорости появляется вибрация, видимо балансировка крыльчатки была мною нарушена)
Глядя уже на мотор со снятой крыльчаткой понял, что нужно дальше разбирать сам двигатель, ибо до втулок скольжения по другому добраться не получиться, а соотвественно и смазать их тоже.
На фото ниже показаны язычки расположенные на корпусе двигателя, аккуратно сбиваем их зубилом. Подковыриваем отверткой и снимаем пластину в которой находится наш подшипник. Разбирать лучше со стороны крыльчатки, т.к. до второго подшипника будет возможность добраться достав ротор.
Дальше советую извлечь и саму втулку и прижимную "гайку" с лепестками, протереть все от остатков старой смазки( если она конечно там вообще есть) забить новую смазку (я использовал литол) и собрать все обратно.
Далее собираем все в обратной последовательности, заклепав обратно расклепанные язычки (я заклепал так, что в следующий раз разобрать уже не выйдет, для уверенности).
Засовываем моторчик обратно, повернув его до щелчка(кстати у меня на корпусе моторчика и на посадочном куда он вставляется были метки, нанесенные белым маркером, так что совместил их).
Дальше опять возимся с тремя идиотскими болтами заслонки, подключаем обратно все разъемы и проверяем.
Очень странно что пока заслонка не стояла я проверял работу двигателя вибрации не было, а когда собрал все полностью и включил 3 скорость (и выше) появилась вибрация. Почему так и не понял.
Всем спасибо за внимание! Писчащим фордоводам очень советую данную процеру, в обратном случае можно нехило попасть на деньги т.к. новый оригинальный моторчик стоит бешеных денег. Всем ровных дорог и тишины в салоне.
Ремонт печки Форд понятие обширное и включает в себя: ремонт радиатора печки, ремонт мотора печки и замену патрубков отопителя. Что именно нужно делать для ремонта печки Ford, можно определить только проведя диагностику системы отопления. Мы предлагаем провести у нас бесплатную диагностику системы отопления и последующий ремонт печки.
Стоимость ремонта печки:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Диагностика печки | бесплатно |
| Замена резистора отопителя | от 1800 руб. |
| Замена моторчика печки | от 2500 руб. |
| Замена радиатора печки | от 4000 руб. |
| Замена блока управления печкой | от 1500 руб. |
| Замена трубок отопителя | от 2500 руб. |
СТО по ремонту печки Форд в Санкт-Петербурге:
Перед ремонтом печки Форд мы сделаем бесплатную диагностику, которая включает в себя: проверка работы блока управления печкой, диагностика работы моторчика печки, диагностика резистора отопителя и диагностика радиатора и трубок системы отопления. Большинство запчастей для ремонт печки Форд есть у нас на складе. Вам не придется бегать и искать по магазинам запчасти.
Ремонт печки обычно делается в течении дня. Исключение, составляют случаи, когда для ремонта печки нужно будет полностью снимать торпедо. Тогда, ремонт может занять до двух дней.
После ремонта печки, может понадобиться замена антифриза. Антифриз всегда есть в наличии на нашем складе.
Если запчасти для ремонта печки приобретаются у нас, мы сделаем скидку на работу - 10%.
Гарантия на работы - 6 месяцев, без ограничения по пробегу.
Основные признаки неисправности:
- дует холодный воздух из печки;
- неравномерный обогрев из воздуховодов;
- печка работает на определенной скорости;
- при включении регулятора печки, ничего не происходит.
В один прекрасный день еду, слушаю музычку, жара на улице, закрываю окна и включаю климат на минимум. И через полминуты покрываюсь потом. Музыку на минимум, а вентилятор печки то не крутится! хотя заслонки все двигаются, температура меняется. До этого климатом не пользовался недели две.
Предохранители и релюшки целые. Еду на сервис к электрику, он смотрел минут 20 и выдаёт: У тебя щетки на моторчике стёрлись, а чтобы снять моторчик, нужно снимать всю панель.
Изучаю систему. Кстати на климатных фокусах можно запустить самодиагностику блока климат-контроля. Для активации самодиагностики нужно включить климат, зажать кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд, затем отпустить и сразу нажать «AUTO» в течение 1.5 секунд. Запустится самодиагностика. На дисплее будет отображаться ход выполнения процесса. Обнаруженные ошибки будут отображены на обеих сторонах дисплея. Коды четырёхзначные.
Итак, принцип работы вентилятора довольно прост — имеется три устройства, отвечающие за обороты вентилятора:
1. Блок климата, который на панели с кнопочками.
2. Регулятор/усилитель оборотов моторчика (он находится чуть выше крышки салонного фильтра). Внутри его плата с парой транзисторов. Он усиливает слаботочный сигнал от блока климата и передаёт на моторчик усиленный. У него очень мощное охлаждение в виде множества двухсантиметровых ножек которые выходят в область перед моторчиком, то есть блок этот охлаждается потоком воздуха, забираемого моторчиком, следовательно охлаждается он только когда моторчик крутится.
Так он у меня выглядит установленный, здесь на фото моторчик снят. Фото сделано со стороны бардачка.
А на неклиматных фокусах стоит обычное термореле с сопротивлениями. И если оно ломается, то вентилятор работает только на одной 4 скорости.
3. Сам моторчик с двумя контактами, один идёт из регулятора, а второй масса.
От блока климата идёт пара проводков + и — на регулятор. А через регулятор идёт провод на моторчик, то есть к нему подходит колодка с четырьмя контактами. Вольтаж с блока климата идёт на моём заведенном авто от 13,6 до 13,1 Вольт. Причём с уменьшением числа оборотов на блоке напруга на регулятор увеличивается. Затем регулятор преобразует и усиливает это сигнал и выдаёт на моторчик сигнал с напругой от 5 до 12 Вольт на моём незаведенном авто. Силу тока не измерял.
Вообще, сначала я просто снял моторчик печки. Снимается не сказать, что трудно, но не очень удобно, нужна только торкс отвертка. Моторчик снял за 10 минут. Снимать панель не нужно. Сначала разобрал бардачок, вытащил его, затем отсоединил колодку рециркуляции и открутил три самореза, крепящие кожух печки, он же шторка рециркуляции, здесь сложнее всего открутить третий саморез, он находится между кожухом и стенкой, отделяющей подкапотное пространство и салон. Но всё можно нащупать рукой. Потом положил на пол ГЕМ модуль — он под бардачком крепится на пару закручивающихся от руки саморезов и через образовавшееся пространство вытащил кожух рециркуляции. И увидел моторчик
Фото со стороны бардачка. На фото моторчик не зафиксирован (фотал чтоб посмотреть как его обратно установить) Кстати здесь сверху фото видна сетка забора воздуха с улицы.
Нужно отщелкнуть язычок на корпусе моторчика со стороны водителя и провернуть против часовой стрелки. Всё, моторчик можно вытащить через низ бардачка.
Моторчик был весь грязный и еле-еле крутился от руки. Засоряется он от того, что находится перед салонным фильтром и вся грязь сначала проходит через него. Почистил я его отверткой и задул везде где можно WD-40. Моторчик стал намного легче крутиться, но если провернуть резко от руки, то он делал где-то полоборота самостоятельно. Ладно думаю, дай поставлю. Поставил, подключил и всё закрутилось нормально, повключал-повыключал климат, и на третий-четвертый раз моторчик опять встал. Я подлез рукой к нему, а он крутится, но еле-еле, я ему помог и он закрутился нормально. Затем опять выключил-включил климат, и опять то же самое, но только с моей помощью моторчик уже не раскрутился до нужных оборотов, я опять выключил-включил климат, и моторчик вообще не крутился и не раскручивался с моей помощью.
Ладно, делаю перекур и снимаю опять моторчик, решил прочистить карбклинером, плюс запитал напрямую от аккума, ну он нормально крутиться, только в путь. Поставил на место и опять то же самое всё повторилось. Мне это поднадоело. На следующий день купил литиевую аэрозольную смазку, снял, промазал все подшипники, крыльчатка еще чуть легче крутиться стала, теперь сама делала примерно один оборот после раскрутки рукой. Ставлю назад и всё повторяется снова, но когда он работал еще сам, я покрутил его минут 10 на максимальных оборотах для расхождения смазки, но ничего не изменилось — он всё равно в стал.
На форуме подсказали разобрать моторчик полностью и смазать везде литолом. Так и сделал. Еще заехал а автомагазин, покрутил новые моторчики от тазов — оказалось они крутяться легче чем мой, "типа" почищенный.
Разобрал свой моторчик минут за 10. Крыльчатку не грел феном, как советовали, чуть побрызгал WD40 и зажав в тисках вал снизу, аккуратно покручивая крыльчатка снялась. На всякий случай пометил маркером положение, затем так же поставил. При покручивании брался не за края крыльчатки — так она сильно гнётся, а за часть, которая около вала.
Система там безподшипниковая. Вал с обмоткой просто стоит насквозь в два шарика которые довольно жество закреплены на пластинах сзади и спереди корпуса моторчика. То есть вал крутится внутри этих шариков.
Развальцевал пластину, держащую вал и снял обмотку. Смотрю — а шарик, который запрессован в эту пластину остался на валу. Его заклинило там и мотор крутил вал вместе с этим шариком, прилагая большие усилия для этого. Снял с вала шарик, а под ним всё ржавое было.
Всё промыл карбклинером, затем везде промазал литолом, запрессовал шарик обратно на пластину и собрал. Ничего не люфтит и не задевает. Только когда завальцевал пластинку, смотрю а у меня вал со стороны щёток торчит на 2 миллиметра больше чем раньше, походу не так собрал, но вроде все так, пришлось крыльчатку не до конца на 2 миллиметра вставлять.
Крутиться крыльчатка стала реально легче — как на новых. Поставил мотор на место, 10 раз проверил, поставил кожух заслонки, заодно и там смазал литолом движущиеся части, еще 10 раз проверил — ничего не свистит, не вибрирует, всё норм. Кстати мотор у меня и раньше не свистел, не вибрировал, ни зимой, ни сейчас — просто встал и всё.
На разборку-сборку и смазку моторчика ушло не больше часа. Собрал всё обратно минут за 10. Третий дальний саморез кожуха рециркуляции прикрутил при помощи изоленты — саморез изолентой прикрепил к отвертке.
Работой доволен. Так, что у кого полностью встал моторчик — разбирайте его и смазывайте полностью литолом. Скорее всего заклинило именно моторчик. А я еще зачем-то всякими измерениями занимался. Ничего сложного нету.
Читайте также: