Момент затяжки лямбда зонда киа сид

Обновлено: 23.01.2025

Думаю будет полезным, вдруг у кого нет мурзилки, да и для себя сохраню, инфа с форума сидклуб.

Момент затяжки, Н-м (кгс.м)

Болты крепления крышки головки блока цилиндров:
1-й этап 3,9-5,9 (0,4 0,6)
2-й этап 7,8-9,8 (0,8-1)
Болты крепления головки блока цилиндров:
болты М10 22,6-26,5 (2,3-2,7)
болты М12 27,5-31,4 (2,8-3,1)
Болт крепления шкива коленчатого вала 127,5-137,3(12,7-13,7)
Болты крепления крышек распределительных валов 13,7-14,7(13,7-14,7)
Болты крепления крышек шатунных подшипников Затянуть до 17,7-21,6(1,8-2,1), довернуть на 88-92"
Болты крепления крышек коренных подшипников 17,7-26,1 (1,8-2,1)
Болт крепления маховика (механическая коробка передач) 71,5-75,5 (7,2-7,6)
Болт крепления масляного насоса 18,6-23,5(1,8-2,3)
Болт крепления звездочки привода масляного насоса 5,9-8,8 (0,6-0,9)
Болты крепления маслоприемника 14,7-21,6(1,5-2,2)
Болты крепления масляного картера 9,8-11,8(1-1,2)
Пробка отверстия для слива масла 34,3-44,1 (3,4-4,4)
Гайки крепления впускного коллектора 15,7-22,6(1,6-2,3)
Гайки крепления выпускного коллектора 42,2-53,9 (4,2-5,4)
Болты крепления водяного насоса 9,8-11,8(1-1,2)
Гайки шпилек крепления корпуса термостата 18,6-22,6(1,9-2,2)
Болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла 19,6-26,5 (2-2,6)
Болты крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма 9,8-11,8(0,9-1,2)
Болт крепления звездочки привода распределительного вала 98,1-117,7 (9,8-11,7)
Болты крепления дроссельного узла 18,6-23,5(1,8-2,3)

Трансмиссия

Болт крепления кожуха нажимного диска сцепления 18(1,8)
Болт крепления рабочего цилиндра 10(1,0)
Болт крепления датчика скорости 10(1,0)
Болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата 90(9,0)
Болт крепления кронштейна троса привода управления коробкой передач 17(1,7)
Болт крепления рычага выключения заднего хода 17(1,7)
Болт крепления вилки переключения передач первичного вала 24(2,4)
Болт крепления вилки переключения передач вторичного вала 24 (2,4)
Выключатель света заднего хода 40 (4,0)
Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 123(12,3)
Болт крепления крышки корпуса механизма переключения передач 29 (2,9)
Болт крепления корпуса механизма переключения передач 29(2,9)
Болт крепления крышки рычага переключения передач 20 (2,0)
Гайка крепления рычага переключения передач 6,4 (0,64)
Болт крепления коробки дифференциала к шестерне главной передачи 106(10,6)
Пробка маслосливного отверстия 32 (3,2)
Пробка маслоналивного отверстия 32 (3,2)

Ходовая часть

Гайки крепления колес 98+/-10(9,8+0,1)
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки передней подвеет 45 (4,5)
Гайка болта крепления амортизаторной стойки передней подвески к поворотному кулаку 110(11,0)
Гайка крепления штока амортизатора передней подвески 60 (6,0)
Гайка крепления пальца шаровой опоры передней подвески 71 (7,1)
Гайка крепления пальца шаровой опоры стойки стабилизатора 39 (3,9)
Болт крепления скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости 31 (3,1)
Гайка болта крепления нижнего рычага к передней балке 110(11,0)
Гайка крепления кронштейна тормозного шланга к стойке 13 (1,3)
Гайка болта клеммового соединения пальца шаровой опоры с поворотным кулаком 71 (7,1)
Болт крепления кронштейна нижнего рычага передней подвески 71 (7,1)
Болт крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу 71 (7,1)
Гайка крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста 71 (7,1)
Гайка крепления оси нижнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста 71 (7,1)
Болт крепления нижнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу 71 (7,1)
Болты крепления продольного рычага задней подвески к кузову 110(11,0)
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки задней подвески 45 (4,5)
Гайка крепления амортизаторной стойки к нижнему поперечному рычагу задней подвески 71(7,1)
Болт крепления задней ступицы 95 (9,5)

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса Болты крепления рулевой колонки 44 (4,4) 12(1,2)
Винты крепления соединителя подрулевых переключателей 2,5 (0,25)
Стяжные болты вилок карданных шарниров рулевого вала 20 (2,0)
Винты крепления защитного кожуха рулевого вала Болты крепления рулевого механизма 2,5 (0,25) 28 (2,8)
Гайки крепления шаровых пальцев наконечников рулевых тяг 25 (2,5)
Гайка крепления правой рулевой тяги к рейке рулевого механизма 88 (8,8)
Контргайка наконечника рулевой тяги 51 (5,1)
Болт крепления корпуса вала рулевого механизма 70 (7,0)
Гайка крепления трубопровода гидросистемы усилителя рулевого управления 57 (5,7)
Гайка крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну 25 (2,5)
Болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления 50(5,0)

Тормозная система

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 14(1,4)
Болт-штуцер тормозного шланга главного цилиндра тормоза 16(1,6)
Гайка крепления главного цилиндра тормоза 25 (2,5)
Болты крепления суппорта переднего тормозного механизма 100(10,0)
Болт-штуцер тормозного шланга переднего тормозного механизма 8,5 (0,85)
Верхний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма 44 (4,4)
Нижний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма 44 (4,4)
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра переднего тормозного механизма 7,9 (0,79)
Болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса 8,5 (0,85)
Болт крепления суппорта заднего тормозного механизма 55 (5,5)
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра заднего тормозного механизма 7,9 (0,79)
Болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса 8,5 (0,85)

Электрооборудование

Болт крепления кронштейна генератора 44 (4,4)
Гайка болта нижнего крепления генератора 44 (4,4)
Болт крепления кронштейна стартера Свечи зажигания 36 (3,6) 25 (2,5)
Болты крепления катушек зажигания 10(1,0)
Болт крепления датчика фазы 11 (1,1)
Болт крепления датчика положения коленчатого вала 11(1,1)
Болт крепления датчика температуры воздуха 1,5 (0,15)
Датчик температуры охлаждающей жидкости 30 (3,0)
Датчик концентрации кислорода в отработавших газах 44 (4,4)
Датчик аварийного падения давления масла 10(1,0)
Болт крепления датчика детонации b]20 (2,0)[/b]
Болт и гайка крепления фары 4,5(0,45)

Болт крепления замка капота 9,0 (0,9)
Болт крепления замка крышки багажника 5,0 (0,5)
Болт крепления петли капота к кузову 23 (2,3)
Гайка крепления петли капота к капоту 9,5 (0,95)
Болт крепления петли крышки багажника 23 (2,3)
Болт крепления петли двери к кузову 26 (2,6)
Болт крепления петли к двери 26 (2,6)
Болт крепления защелки замка двери 20 (0,2)

В этом руководстве вы узнаете, как заменить датчик кислорода на автомобилях Kia.

1 симптомы
2 Начиная
3 Что тебе понадобится
4 инструкции
- 4.1 Открытый капюшон
- 4.2 Найдите датчик кислорода
- 4.3 Отключите разъем O2
- 4.4 Снимите датчик кислорода
- 4.5 Установите новый датчик кислорода
симптомы

Когда датчик кислорода выходит из строя на Kia, вы можете заметить одну или все из следующих проблем:
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель нерешительность или пропуски зажигания
- Грубый двигатель на холостом ходу
Начиная

Перед тем, как приступить к замене датчика кислорода, мы должны определить, какой датчик кислорода необходимо заменить.

На четырехцилиндровых двигателях Kia объемом 2,0 и 2,4 л установлены два кислородных датчика. Один находится выше по потоку от каталитического нейтрализатора, а другой ниже по потоку.

В следующем уроке мы покажем вам, как заменить верхний датчик (блок 1, датчик 1). Процедура одинакова для нижестоящего датчика O2 (блок 1, датчик 2). Для нижестоящего датчика вам будет проще получить доступ к датчику O2 из-под автомобиля.

Что тебе понадобится
- Гнездо для датчика кислорода
- Датчик кислорода Kia
инструкции

Открытый капюшон

Начните с выключения зажигания. Далее откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Найдите датчик кислорода

Расположение верхнего кислородного датчика. Ряд 1 Датчик 1 Киа.

Отключите разъем O2

Снимите датчик кислорода

Установите новый датчик кислорода

Установите новый датчик кислорода на вашем Kia.

При использовании кислородного датчика Kia OEM новый датчик можно подключить непосредственно к электрической розетке.

Если вы используете универсальный датчик O2, вам нужно соединить и соединить провода.

Владельцы Kia Forte, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Sedona, Soul, Borrego найдут это руководство полезным.

Приведенные ниже снимки были сделаны на Kia Optima 2016 года, оснащенной двигателем 2.4L Theta II, который точно такой же, как и в других моделях Kia и Hyundai Sonata.

Технические характеристики крутящего момента
- Датчик кислорода: 45
Коды неисправностей

Это список кодов неисправностей, связанных с датчиками кислорода. Обратите внимание, что кислородный датчик не всегда может быть проблемой. У вас могут быть другие проблемы, например, плохой жгут проводов. Вы можете самостоятельно прочитать эти коды с помощью считывателя кодов OBD-II и очистить их после завершения ремонта.

Вот неполный список кодов неисправностей кислородного датчика.

Показать коды неисправностей, связанные с датчиком кислорода

* Могут быть и другие коды, указывающие на неисправный датчик кислорода.

• Перед сборкой деталей нанесите тонкий слой чистого моторного масла на все поверхности скольжения.

• При установке необходимо использовать только новые прокладки, уплотнительные кольца и сальники.

1. Соберите поршень и шатун.

1) Для сборки поршня и шатуна необходимо использовать гидравлический пресс.

2) Метка на поршне и метка на шатуне должны располагаться со стороны цепи привода газораспределительного механизма.

2. Установите поршневые кольца.

1) вручную установите на поршень три части маслосъемного кольца

2) Пассатижами для разжатия поршневых колеи установите на поршень компрессионные кольца, при этом метки на кольцах должны быть направлены вверх.

3. Установите вкладыши шатунных подшипников.

1) Совместите выступ вкладыша подшипника (А) с пазом крышки шатуна (В) или шатуна.

2) Установите вкладыши шатунных подшипников (А) в шатун и крышку шатуна (В).

4. Установите вкладыши коренных подшипников.

Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочную канавку и отверстие для подачи смазки, а нижние вкладыши имеют гладкую поверхность.

1) Совместите выступ вкладыша подшипника с пазом блока цилиндров и установите пять верхних вкладышей коренных подшипников (А).

2) Совместите выступ вкладыша подшипника с пазом крышки коренного подшипника и установите пять нижних вкладышей коренных подшипников.

3) Расположите замки поршневых колец так. как показано на рисунке.

5. Ус гановите упорные полукольца.

Установите два упорных полукольца (А) с двух сторон вкладыша коренного подшипника №3. при этом смазочные канавки должны быть направлены наружу.

6. Нанесите тонкий слой моторного масла на коренные шейки коленчатого вала и вкладыши в крышках коренных подшипников. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров.

7. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

8. Вставьте и затяните болты крепления крышек коренных подшипников.

• Болты крепления крышек коренных подшипников затягивайте едва приема.

• Если какой-либо болт крепления крышок корёмныл подшипников сломам или согнут, замени те его.

1) Тонким слоем моторного масла смажьте резьбу и основания головок болтов.

2) Вставьте десять болтов на место и в определенной последовательности в несколько приемов затяните их требуемым моментом.

- 1-й этап: 17,7-21,6 Н*м

- 2-й этап: довернуть на угол 88-

Повторно не используйте болты крепления крышек коренных подшипников коленча того вала.

3) Проверните коленчатый вал и проверьте, что он вращается легко и плавно.

9. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

10. Установите поршни и шатуны.

Перед установкой поршней с ша тунами моторным маслом смажьте поршни и цилиндры двигателя.

1) Установите поршень с поршневыми кольцами над первым цилиндром, при этом метка на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров. Специальным приспособлением сожмите поршневые кольца на поршне. Ручкой молотка вдавите поршень в цилиндр.

При установке поршней с усилием прижимайте к блоку цилиндров специальное приспособление для сжатия поршневых колец, что исключит расширение поршневых колец перед входом их в цилиндр.

2) После выхода поршня с шатуном из специального приспособления перед установкой поршня на место убедитесь, что шатун правильно совместится с шейкой коленчатого вала

3) Тонким слоем моторного масла смажьте резьбу болтов. Установите коышки ujaryHoe с вкладышами шатунных подшипников и закрепите их болтами, затянув их требуемым моментом.

- 1-йэтап: 17,7-21,6 Н*м

- 2-й этап: доверните на угол 88-

11. Нанесите слой герметика на привалочную поверхность рамы масляного поддона.

Нанесите слой герметика THREEBOND 1217Н на привалочную поверхность рамы масляного полпона и в течение 5 миI <уг установи те раму.

Если слой герметика наносится только на привалочную поверхность блока цилиндров, нанесите его на те же места, что и на раму масляного поддона. Нанесите герметик с внутренней стороны отверстий, предназначенных для болтов крепления рамы масляного поддона.

12. Установите раму масляного поддона (А).

Момент затяжки: 18,6-24,2 Н*м

13. Установите задний сальник коленчатого вала.

1) Нанесите тонкий слой моторного масла на рабочую кромку нового сальника.

2) Оправкой SST (09231 -Н1100.092I4ЗК100) и молотком установите новый задний сальник коленчатого вала так, чтобы он находился на одном уровне с крышкой.

14. Установите маслозаборную трубку с сетчатым фильтром и закрепите двумя болтами.

Момент затяжки: 19,6-26,5 Н»м

15. Установите масляный под дон.

1) Шабером удалите все посторонние материал ы с привал очных поверхностей масляного поддона и рамы масляного поддона.

Перед нанесением герметика убедитесь, что привалочные поверхности масляного поддона и рамы масляного поддона чистые и сухие.

2) На привалочную поверхность рамы масляного поддона нанесите слой герметика диаметром 3 мм на расстоянии 1 мм от внутренней стенки.

Герметик: ТВ 1217Н

• Чтобы предотвратить утечку моторного масла, нанесите тонкий слой герметика на резьбу отверстия для болтов крепления масляного поддона.

• Устанавливайте масляный поддон не позднее чем через пять минут после нанесения герметика.

• После установки масляного поддона подождите не менее 30 минут перед за ливкой в двигатель моторного масла.

3) Установите масляный поддон (А) и

закрепите его болтами, затягивая их равномерно, за несколько проходов.

Момент затяжки: 9,8-11,8 Н • м

16. Установите датчик давления моторного масла.

1) Нанесите тонкий слой герметика на 2-3 витка резьбы датчика давления масла.

2) Вверните датчик (А) и затяните его требуемым моментом.

Момент затяжки: 7,8-11,8Н*м

17 Установите датчик детонации (А) и масляный фильтр (В). Момент затяжки: 16,7-26,5 Н*м

18. Установите направляющую трубку указателя уровня моторного масла.

1) Установите на трубку указателя уровня моторного масла новое уплотнительное кольцо.

2) Моторным маслом смажьте уплотни твльное кольцо.

3) Установите направляющую трубку указателя уровня моторного масла и закрепите болтом, затянув его требуемым м-оментом.

Момент затяжки: 9,8-11,8 Н • м

19 Установите головку цилиндров

20. Установите цепь привода газораспределительного механизма.

21. Снимите двигатель со стенда.

22. На автомобилях с автоматической коробкой передач установите ведущий диск и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

Момент затяжки: 71,6-75,5 Н*м

23. На автомобилях с механической коробкой передач установите маховик и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

Help! Кислородный датчик! Лямбда-зонд 1 Автор kentbrovla, Сегодня, 21:27

Приветствую форумчане-сидоводы! Сразу извинте если тему не там создал. Невероятно нуждаюсь в вашей помощи!
Постараюсь вкратце описать проблему. Имеется Ceed JD 2012г.в. 1.6 129сил в комплектации комфорт. Досталась мне пару месяцев назад. Авто(по словам предыдущего владельца)чипованное, катализатор удален, пламягаситель вварен, 2-й датчик кислорода отключен. Относительно недавно загорелся Джеки, благо под рукой имеется диагностический сканер ELM 327 и программа ScanMaster-ELM, которая выдала аж 3 ошибки:
P0130-Цепь датчика кислорода(ряд1/датчик1)
P0132-Цепь датчика кислорода, высокое напряжение(ряд1/датчик1)
P0134-Цепь датчика кислорода нет сигналов(ряд1/датчик1)!
После продолжительного штрудирования различных форумов, принял решение оживить датчик. Искупал его в ортофосфорной кислоте, продул, прочистил, поставил, скинул ошибки и. вновь ЧЕК, только на этот раз с добавлением жутко плавающих оборотов, стрельбы из выхлопной и долговременным нереагированием на нажатие педали акселератора. Снова ELM 327 и тут уже:
P2188-Слишком богатая смесь на холостом ходу(ряд 1) :Stupidity-SeriouslyChan:
В общем не долго думая поскакал в Exist! Т.к. оригинал не особо дешевый, решил заказать универсальный Бошевский(0 258 986 602) Пока ждал, 3 дня ездил с отключенным датчиком и ошибкой P-0130.
Вот деталька пришла, ставлю я её, удаляю ошибку, грею машинку до нужной температуры и тут БАХ P2188 :aa:
Опять плавающие обороты и прочее! Глушу авто, грущу! Отсоединяю разъем датчика, завожу, вылазит P0130.
Вставляю разъем на место, удаляю ошибку, завожу и тут уже P0134.
И собственно после этого никаких изменений. P0134 вылазит удаляй её или нет. Если у кого есть какие нибудь мысли, не стесняйтесь, с радостью выслушаю совет, если надо могу написать показания датчика, если. ну. в общем. помогите пожалуйсты :36:
5 0
Мысли такие. 1-е за 3 года работы на станции ни разу не видел дохлый датчик кислорода перед каталитом. Обогрев бывает выгарает, но сам датчик всегда работает. Наводит на мысли, что дело не в датчике. 2-е проверить распиновку неоригинального датчика. Там я сейчас не помню 4-х контактный или 6-ти. 3-е подкинуть заведомо исправный оригинальный датчик. 4-е каталит тут не причём. Про чип тюнинг - не угроблен ли блок двс?

И еще - слишком богатая смесь. хм редкая ошибка. Или воздушный фильтр может быть забит или форсунки льют. Тут еще он может сравнивать показания с датчиком давления воздуха. Не помню чтобы на этом моторе стоял расходомер.

Обладая постоянно подключенным ELM327(BT), используя Torque, конечно, чекаю ошибки. Вылезает Р0420, иногда Р2096.

Кажется, что вроде все ясно — надо начинать с нижнего лямбда зонда.

Тут есть варианты:
— купить новый штатный (родной или не родной), но он очень недешев;
— купить новый от Приоры (1700 руб. в тазо-магазе); уже на форумах писали, что по характеристикам приоровские подходят для нашего мотора; хоть фишка там другая, но мне, радиолюбителю, спаять переходник из хвоста от неисправного зонда — пустяковое дело, тем более, что ответная фишка для Приоры — не дефицит (82 руб.).
— штатный б/у зонд.

В общем, родственник, который занимается корейскими запчастями и сам ездит на i30, с ходу подогнал мне задешево б/у зонд (клянется, что свежий — от битой машины с маленьким пробегом, и я ему верю).

Вкратце обсуждая с ним проблему, коснулись того, что если не лямбда, то не исключено, что дохнет катализатор. Там тоже варианты — новый (дорого), б/у (недешево), удалить катализатор + нижний зонд и прошиться (тоже недешево + поиметь навечно повышенный расход).

И вот, обладая зашибенским спецключом для откручивания лямбда-зондов (он хорошо проявил себя в деле еще во время моего владения Ауди), я легко вывернул нижний зонд (см.фотку), орудуя из-под капота и используя несколько удлинительных торцевых вставок с трещоткой; вкрутил "новый", т.е. приобретенный б/у.

Запустил, погрел, покатался — вроде нет ошибки. Но через пару дней она все же вылезла :(

Ага, думаю. Ну-ка я попробую махнуть верхний зонд на родной "старый" — тот, который был нижним. Завел-прогрел мотор, заглушил, стал выкручивать… сорвал грани на зонде (ключ срывается). но зонд стоит намертво. Да еще в какой-то дурацкой чашечке. Ну, короче, пляски с бубном, обстукивание граней зонда зубилом дали свой эффект — очередная попытка стронуть зонд удалась. Я его вытянул вместе с чашечкой, которая была как-то хитро посажена под резьбу зонда. Кстати, от резьбы на зонде ничего не осталось, она "съелась". Но чашечка тем не менее не сдергивалась. Я ее распилил ножовкой и выкинул.

На вид этот зонд, скажу я вам… СПЛОШНОЙ СЕРЫЙ НАЛЕТ!

После, погуглив, вычитал, что возможными причинами могли быть присадки в бензине, который я мог ливануть где-нибудь в далеком подмосковье или в тверской области, куда иногда езжу.

Пошел купил в магазине комплект метчиков 18х1,5 и прошелся ими по отверстию в катализаторе. Мазнул резьбу устанавливаемого зонда медной смазкой и вкрутил его, подтянул ключом "не до усёру".

И дальше пытаюсь соединить фишку зонда с ответной частью… ХРЕН В СУМКУ! Осматриваю: у нижнего зонда фишка серая, у верхнего — черная. Ответные части в косе проводки аналогичного цвета. И фишки ну очень похожи, но чуть-чуть не совпадают расстояния между направляющими. Засада… но не смертельно, просто дольше. Решение быстрое: опять выкрутил зонд из коллектора, купил фишки "папа-мама" от приоровских датчиков и спаял переходник, используя откушенную черную фишку с проводами от верхнего безнадежно испорченного зонда. Другую приоровскую фишку припаял к зонду, откусив "неправильную" серую фишку (эту серую фишку я приберегу для последующего изготовления переходника для нижнего зонда, чтобы использовать приоровский — на будущее).

Итак, переходник сделан, зонд снова вкручен, фишки соединились — запуск!

Катаюсь уже несколько дней, чекаю несколько раз в день и наблюдаю за расходом: ОШИБОК НЕТ! РАСХОД В НОРМЕ!

Читайте также: