Момент затяжки колесных гаек паджеро 4
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Mitsubishi Shogun , давление в шинах Mitsubishi Shogun , неисправности Mitsubishi Shogun , подготовка к зиме Mitsubishi Shogun , тормоза Mitsubishi Shogun , масляный фильтр Mitsubishi Shogun , топливный фильтр Mitsubishi Shogun , фильр салона Mitsubishi Shogun , регулировка фар Mitsubishi Shogun , номер кузова Mitsubishi Montero , давление в шинах Mitsubishi Montero , неисправности Mitsubishi Montero , подготовка к зиме Mitsubishi Montero , тормоза Mitsubishi Montero , масляный фильтр Mitsubishi Montero , топливный фильтр Mitsubishi Montero , фильр салона Mitsubishi Montero , регулировка фар Mitsubishi Montero , номер кузова Mitsubishi Pajero , давление в шинах Mitsubishi Pajero , неисправности Mitsubishi Pajero , подготовка к зиме Mitsubishi Pajero , тормоза Mitsubishi Pajero , масляный фильтр Mitsubishi Pajero , топливный фильтр Mitsubishi Pajero , фильр салона Mitsubishi Pajero , регулировка фар Mitsubishi Pajero
Замена колеса
Перед заменой колеса автомобиль следует остановить в безопасном месте на ровной горизонтальной площадке.
1. Остановите автомобиль на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Включите аварийную световую сигнализацию и поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK.
3. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите первую передачу (в механической коробке) или переведите рычаг селектора автоматической коробки в положение Р (стоянка).
4. Установите знак аварийной остановки, мигающий сигнальный фонарь и т. п. на расстоянии, предписанном Правилами дорожного движения, и попросите пассажиров выйти из автомобиля.
5. Для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля поднятого домкратом, подложите под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого колеса (В), башмак или упор (А).
При подъеме автомобиля с помощью домкрата необходимо подложить упорный башмак под соответствующее колесо. Если поднятый на домкрате автомобиль сдвинется, домкрат может выскользнуть, что приведет к аварии.
- Изображенный на рисунке упорный башмак не входит в комплект поставки автомобиля. Тем не менее, рекомендуется хранить такой башмак в автомобиле и использовать в случае необходимости.
- Если упорный башмак отсутствует, воспользуйтесь камнем или другим предметом, достаточно большим, чтобы удержать колесо на месте.
6. Подготовьте запасное колесо, домкрат, рукоятку домкрата и колесный ключ.
Положите запасное колесо под автомобиль рядом со спустившим колесом. Это будет дополнительной мерой безопасности на случай выскальзывания домкрата
7. С помощью колесного ключа ослабьте гайки крепления колеса. Полностью отворачивать гайки не следует
Отворачивать колесные гайки следует в последовательности, указанной на рисунке.
8. Согласно описанию в пункте «Подъем автомобиля с помощью домкрата» найдите точку упора домкрата, ближайшую к спустившей шине. Установите домкрат и поднимите автомобиль так, чтобы шина слегка оторвалась от земли.
9. С помощью ключа полностью отверните гайки крепления колеса, затем снимите колесо.
При замене обращайтесь с колесом аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность колесного диска.
10. Очистите поверхность ступицы колеса (С), болты ступицы (D) и установочные отверстия в колесном диске (Е) от грязи и установите запасное колесо.
- При установке запасного колеса клапан (F) должен быть направлен наружу. Если клапан (F) не виден, значит, колесо установлено обратной стороной наружу.
- Движение на автомобиле с запасным колесом, установленным обратной стороной наружу, может привести к повреждению автомобиля и к аварии.
11. Если автомобиль укомплектован колесами со стальными штампованными дисками, накручивать конические гайки крепления колеса следует конусными поверхностями внутрь; затягивайте их рукой до тех пор, пока они не притянутся плотно к диску
Если автомобиль укомплектован колесами с легкосплавными дисками, следует предварительно от руки закрепить гайки крепления колеса (фланцевые гайки), чтобы их фланцы коснулись колесного диска; при этом не должно оставаться зазора.
Запрещается наносить смазку на шпильки или гайки крепления колес, так как смазанные детали будут затянуты слишком сильно.
- Можно временно использовать стальной диск, закрепив его фланцевыми гайками, однако при первой же возможности следует установить легкосплавный колесный диск с соответствующей шиной.
- При замене дисков всех четырех колес на стальные следует установить конические гайки.
12. Медленно опустите автомобиль до момента касания колесом земли, после чего затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, в два или три этапа до тех пор, пока все гайки не будут надежно затянуты. Момент затяжки — от 98 до 118 Н · м (достигается при приложении к концу колесного ключа, входящего в комплект поставки автомобиля, усилия от 370 до 430 Н (35 – 40 кг)).
Запрещается нажимать на колесный ключ ногой или использовать трубу в качестве удлинителя для повышения усилия на ключе: в этом случае гайки будут затянуты слишком сильно.
13. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат. Затем уложите домкрат, рукоятку домкрата, колесный ключ и колесные упоры на место, закрепите спущенное колесо на месте запасного. Неисправную шину следует отремонтировать при первой же возможности.
14. Проверьте давление воздуха в шине. Номинальное давление указано в табличке на двери (см. рисунок).
На самом деле данный пост «великой» информативности в себе не несет. Скорее, это просто «крик души», ну и вопрос к опытным автомобилистам.
Началось все с того, что в воскресенье, пока есть свободное время, мне «приспичило» проверить состояние тормозных колодок. И, в общем то, по моим наблюдениям для этого не обязательно снимать колеса. Достаточно подлезть между спицами диска и сфотографировать тормозную колодку сбоку.
Там прекрасно видно толщину и самой колодки, и фрикционного материала. Однако, бытует мнение, что внутренняя колодка – та, что не видна за тормозным диском – изнашивается больше и имеет меньшую толщину фрикционного материала по отношению к внешней колодке, поскольку именно на внутреннюю колодку давит поршень. Не знаю, в моем представлении при нормальной работе тормозной системы (колодки не перекошены, направляющие суппортов не закисли и т.п.) износ должен быть одинаковый. Именно из-за этого я решил все же снять переднее и заднее колесо по правому борту и заглянуть через технологические «окошки» суппортов с целью оценки состояния внутренних колодок.
Ну а дальше началось… Гайки на колесах у меня оказались закручены с такой «дурью», что открутить относительно нормально мне удалось только 4 из 12. Еще 4 я открутил прилагая очень большое усилие, в несколько подходов и разными ключами, которые оказались у меня под рукой. А вот оставшиеся 4 гайки не поддавались вообще никак. :( В итоге, я открутил еще 3, но пришлось наматывать на штатный балонный ключ толстый слой изоленты, чтоб он не соскакивал с гайки и не «гулял» в колодце диска, ну и «прыгать» на ключе, стоя на нем ногами. В процессе немного поцарапал диск внутри колодцев, гайки получили незначительную деформацию на внешних торцах. А одна последняя гайка пришла в негодность. Хорошо хоть, что мне вообще удалось ее открутить, а не скруглить ей шлиц со всеми вытекающими…
Осложнялось еще все тем, что я был далеко за городом. Под рукой не было большого выбора инструмента, ровно как и близлежащего шиномонтажа, где уж мне точно бы отвернули эти гайки. По идее надо было бросить все и не уродовать диски с гайками… Но, что сделано – то сделано. Теперь уже трудно припомнить, где мне эти гайки так закрутили, но я все же понимаю, что эту установку из головы людей никак не выбить: колесные гайки нужно закручивать КАК СЛЕДУЕТ! Не дай Бог оказаться в такой ситуации на трассе со спущенным колесом, когда есть только штатный балонник. :(
Само собой, после этого гайки я закрутил без фанатизма. Оставшиеся гайки на левом борту я уже в понедельник заехал откручивать на шиномонтаж в городе. Взяли длиииииииииииииный ключ и кааааааак… Особенно на переднем колесе гайки откручивались аж с треском и хрустом. Буквально «срывал» их с места. Ужас! :(
Все гайки закрутили динамометрическим ключом не превышая усилие в 130 Нм. Это усилие эквивалентно закручиванию буквально одним пальцем на конце ключа. Безусловно, я знал это все и знал, что проверять и закручивать нужно самому. Теперь буду следить за этим всегда. :(
Кстати, взамен изуродованной гайки я заказал новую – номер ее MR455707.
Ну а теперь про состояние колодок…
Сзади колодкам еще работать и работать – остаточной толщины фрикционного материала еще много. Поменял я их на пробеге 38000 км. Сейчас 60000 км. Судя по всему, до 90000 км должно хватить. Кстати, износ одинаковый – что внешняя колодка, что внутренняя.
Спереди колодки что внешняя, что внутренняя – тоже имеют одинаковый износ. Очередной раз убеждаюсь, что для оценки состояния тормозных колодок достаточно осмотреть внешнюю колодку без снятия колеса.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Kerensky » 17 авг 2009, 09:52
Взято с дружественного форума паджериков. Написал от VolginGV
Хочу поделится опытом (собственным) замены ступицы переднего колеса.
Почему хочу поделится? Потому что использовал схему разборки несколько отличную от описанной в книге и плюс упрощенную.
НЕ НАДО снимать нижнюю шаровую и рулевую тягу. Из книги взяты только моменты затяжек
Во время процесса разборки все обильно поливалось WD40
1. Все как обычно домкратим машину + я поставил дополнительно стойку. Снимаем колесо
2. Снимаем защитный колпачок гайки ступицы (нож + отвертка + молоток)
3. Ослабляем гайку ступицы (я использовал в качестве клина от проворота ручку от домкрата в собранном виде резиновым колпачком вниз) головка на 32.
4. Откручиваем винты крепления суппорта к поворотному кулаку и подвешиваем его на проволоке или веревке к пружине амортизатора чтобы не мешал. снимаем тормозной диск.
5. Откручиваем 2 винта крепления защиты тормозного диска (в книге написано 3 + датчик оборотов на нем). Его снимать не надо. Я когда снимал, при откручивании свернул винт. Потом пришлось высверливать и нарезать по новой резьбу.
6. Откручиваем гайку крепления вала привода колеса к ступице.
7. Откручиваем 3 винта крепления верхней шаровой к рычагу. В книге откручивается гайка и выпресовывается шаровая.
8. Выдавливая постепенно вал привода колеса из ступицы, освобождаются постепенно 4 винта крепления ступицы к поворотному кулаку. Откручиваем их постепенно выдавливая вал.
9. Как можно дальше вдавите вал. полностью он не выйдет.
10. С помощью тяжелого молотка выбиваем ступицу по кругу. только аккуратно не повредите пыльник и сам шруз. это довольно долгий процесс. У меня занял минут 40.бить по внешней кромке подшипника ступицы. (не по внутренней, не по кулаку. и по кругу постепенно и все обильно проливая wd40)
11. Все ступица вышла. Ура! на моей ступице был люфт 1мм в каждую сторону. Ужас.
12. аккуратно проходим мелкой шкуркой по посадочному месту ступицы в поворотном кулаке.
13. Вставляем новую ступицу (входит без проблем) и собираем все в обратном порядке сборки. Внимательно с шайбой ступицы она должна быть установлена фаской наружу.
Чистого времени на разборку/сборку у меня ушло часов 5-6. (из за сорванного винта потратил 2 дня. пришлось ехать за дрелью и покупать метчики).
Результат
Было: гул при с скорости 30км/ч. чем выше скорость тем громче гул. более 80км/ч было страшно ездить.
Стало: тишина. только движок тарахтит (дизель). проехал 2500км. максимальная скорость 140км/ч. все очень комфортно.
поставил оригинал. заказывал из эмиратов за $200 / 3 недели. доволен.
Всем удачи в езде и ремонте своих коней
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
Снятие
Для снятия ступицы переднего колеса последовательно выполните следующие операции.
1. Ослабьте болты крепления передних колес. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Снимите датчик 11 (рис. 15.3) частоты вращения переднего колеса (автомобиль с ABS).
3. Отверните болты и снимите с поворотного кулака суппорт 5 переднего тормоза. Не отсоединяя от суппорта тормозной шланг, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к кузову. При этом не растягивайте и не перекручивайте тормозной шланг.
4. Снимите тормозной диск 10.
5. Используя специальное приспособление для удержания от проворачивания ступицы, отверните гайку крепления приводного вала.
6. Отверните гайку, крепящую цапфу шарового шарнира нижнего рычага к стойке передней подвески. Используя съемник, извлеките палец 3 шаровой опоры шарового шарнира из стойки передней подвески.
7. Извлеките шплинт 7, фиксирующий гайку крепления рулевого наконечника.
8. C помощью специального инструмента ослабьте гайку 6 крепления наконечника рулевой тяги. Гайку следует ослабить, но не отворачивать полностью. Для предотвращения соскакивания съемника необходимо предварительно привязать его веревкой или проволокой. Съемником выдавите шаровой шарнир из наконечника рулевой тяги и полностью отверните гайку.
9. Извлеките внешний конец приводного вала 2 из ступицы переднего колеса. Используя мягкую проволоку, привяжите конец приводного вала к кузову.
10. Отверните гайки и извлеките болты 1 крепления поворотного кулака к стойке подвески и снимите поворотный кулак со ступицей.
Проверка
1. Проверьте ступицу на предмет отсутствия трещин и следов повышенного износа на шлицах.
2. Проверьте, не поврежден ли сальник
3. Проверьте поворотный кулак на отсутствие трещин.
4. Проверьте, не поврежден ли подшипник ступицы.
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
1. Правильно установите шайбу под гайку приводного вала (рис. 15.4). При помощи динамометрического ключа затяните гайку требуемым моментом, при этом специальным инструментом удерживайте ступицу от проворачивания.
Разборка
Для разборки ступицы переднего колеса выполните следующие операции.
1. Снимите внутренний сальник 1 (рис. 15.5).
2. Используя специальное приспособление, снимите ступицу (рис. 15.6).
3. Отверните два болта и снимите грязезащитный кожух 5 (см. рис. 15.5).
4. Снимите с поворотного кулака стопорное кольцо 2, крепящее наружное кольцо подшипника.
5. Снимите подшипник ступицы. Для захвата внешней части внутреннего кольца при помощи губок специального съемника необходимо сломать в двух местах наружный сальник (рис. 15.7).
6. При помощи специального съемника МВ990810 снимите со ступицы внутреннее кольцо подшипника (наружную часть) (рис. 15.8).
7. Установите снятую со ступицы внешнюю часть внутреннего кольца в подшипник и затем при помощи специального съемника снимите подшипник (рис. 15.9).
8. Снимите наружный сальник 6 (см. рис. 15.5).
Проверка
1. Проверьте состояние привалочных поверхностей передней ступицы и тормозного диска на отсутствие следов износа и загрязнений.
2. Проверьте состояние внутренней поверхности поворотного кулака на отсутствие трещин и следов износа.
3. Проверьте подшипник ступицы колеса.
Читайте также:
- На что влияет вес резины
- Чем занимается шинный завод
- Покрышка 280х65 203 сколько дюймов
- Греется диск переднего колеса причины шевроле лачетти
- Кто делает диски для вольво