Момент затяжки колесных гаек ниссан патрол
Думаю многие читали страшилки про откручивание колес на Патролах, и за частую с печальными последствиями. У меня откручивание колес за всю мою водительскую практику (около 600тыс.км и два десятка авто во владении) случалось три раза, два из которых на Патроле, и посему делаю вывод что проблема у PATROL Y61 имеет место быть. В прошлом году почти открутилось заднее левое (классика, наиболее часто встречается) когда на приличной скорости уходил по развязке с МКАД на Боровское шоссе, почувствовал что теряю сцепление задних колес, чудом удержал машину и после остановки обнаружил что колесо держится на ДВУХ шпильках с почти открученными гайками, остальные шпильки срезало. Проверка показала что гайки остальных колес хорошо протянуты, почему это произошло так и не понял, колеса по кругу более месяца не снимались. Второй раз уже в этом 2017году, переднее левое, второго января по дороге в РБ по минскому шоссе при скорости 110км/ч почувствовал внезапную усиливающуюся вибрацию на руле, при не изменившемся дорожном покрытии, в мыслях молниеносно пробежался первый случай и отпустив педаль газа плавно с аварийкой стал на обочину. Выйдя из машины по направлению багажника(достать балонник для проверки) увидел позади машины знакомые пять колесных гаек лежащих в радиусе одного метра, и метрах в трех от этой компании лежала гайка секретки. Холодный пот. Секунды отделили от трагедии, переднее левое на скорости, на оживленной трассе, жена и дети со мной. Колесо висело ТОЛЬКО на краях шпилек, резьбы целые. За оставшиеся 600 км раз пять останавливался и проверял затяжку гаек по кругу.
Оба раза произошли на колесах размерностью 315/75/16, то есть гораздо больше штатных. Диски соответственно неоригинал, сперва КРАМЗ Анабар, второй раз на OFF-ROAD Wheels, гайки для Шеви нивы из магазина Русь, оригинальные к ним не подходят.
Вывод пока сделал что момента затяжки в районе 110-120Нм для увеличенных колес совсем мало, и гайки мне с новА не нравились качеством, резьба кривовата на некоторых, при установке от Шеви нивы штуки три забраковал. Недавно был на рынке и в автомагазине крепежа приобрел тайваньгайки с более глубоким телом и заявленным классом прочности 10.9 едениц, и качество резьбы визуально порадовало.
Брат недавно подарил динамометрический ключ, проверка показала что гайки у меня закручены были в диапазоне 120-135Нм, новые гайки сегодня установил с усилием около 145Нм. Для опыта одну гайку с добавлением по 10 едениц дотянул до 210Нм, резьба не поплыла, хотя уже стремно было, но убедился что 145 должно нормально быть, что не тянется. Еще попробовал ножовочным полотном по металлу дерануть новую и старую гайку, тектильно разницы не почувствовал.
Буду теперь постоянно наблюдать за моментом затяжки на всех колесах и особенно ПЕРЕД и в ТЕЧЕНИИ длительных поездок, четко сейчас представляю что на том же грейдере момент раскручивания колеса не поймать. Берегите себя.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Safari , неисправности Nissan Safari , мануал Nissan Safari , manual Nissan Safari , схема Nissan Safari , характеристики Nissan Safari , устройство Nissan Safari , ремонт Nissan Safari , аккумулятор Nissan Safari , не заводится Nissan Patrol , неисправности Nissan Patrol , мануал Nissan Patrol , manual Nissan Patrol , схема Nissan Patrol , характеристики Nissan Patrol , устройство Nissan Patrol , ремонт Nissan Patrol , аккумулятор Nissan Patrol
2. Замена поврежденного колеса
Остановка автомобиля
Внимание:
- Убедитесь в том, что стояночный тормоз полностью включен.
- Для автомобилей с механической коробкой передач (МКП): переведите рычаг переключения передач в положение R (Задний ход).
- Для автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП): убедитесь, что селектор находится в положении Р (Стоянка).
- Запрещено производить замену поврежденного колеса, если автомобиль стоит на уклоне, на льду или на скользком покрытии. Это опасно.
- Запрещено производить замену поврежденного колеса, если автомобиль стоит на проезжей части с интенсивным дорожным движением. Вызовите автомобиль технической помощи.
1. Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей части дороги на обочину.
2. Включите аварийную световую сигнализацию.
3. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
4. Включите стояночный тормоз.
5. На автомобиле с МКП включите передачу заднего хода. Если автомобиль оснащен АКП, переведите селектор в положение Р (Стоянка).
6. Заглушите двигатель.
7. Откройте капот, для того чтобы предупредить об опасности других участников движения, а также чтобы сделать ваш автомобиль более заметным для бригады технической помощи на дорогах.
8. Из соображений соблюдения мер предосторожности, все пассажиры должны выйти из автомобиля и находиться в безопасном месте на достаточном удалении от проезжей части дороги и автомобиля.
Противооткатные упоры
Внимание:
- Во избежание самопроизвольного трогания автомобиля с места и возможного травмирования людей проверьте надежность блокировки колеса автомобиля противооткатными упорами.
- Подложите подходящие противооткатные упоры (1) спереди и сзади под колесо, которое находится по диагонали от поврежденного колеса, для того чтобы предотвратить возможное перемещение автомобиля в процессе подъема домкратом.
Подъем автомобиля с помощью домкрата
Внимание:
При подъеме автомобиля с помощью домкрата необходимо подложить упорный башмак под соответствующее колесо. Если поднятый на домкрате автомобиль сдвинется, домкрат может выскользнуть, что приведет к аварии.
1. Подготовьте домкрат и рукоятку домкрата.
2. Установите домкрат под одной из точек упора на автомобиле, показанных на рисунке. Устанавливайте домкрат в точке, ближайшей к заменяемому колесу.
Примечание:
- Домкрат следует устанавливать только в точках, показанных на рисунке. При установке домкрата в неправильном месте он может оставить вмятину на кузове автомобиля или упасть, что приведет к травме.
- Не устанавливайте домкрат на неровной или мягкой поверхности. На ненадежной поверхности домкрат может выскользнуть и привести к травмированию людей. Устанавливайте домкрат только на ровной твердой поверхности. Перед установкой домкрата убедитесь, что под его основанием нет песка или мелкого щебня.
Подъем автомобиля
1. С помощью рукоятки домкрата вращайте выпускной клапан (F) по часовой стрелке до упора.
2. Вставьте рукоятку в кронштейн домкрата и зацепите фиксатор (G) на конце рукоятки домкрата за зажим (Н) кронштейна.
3. Качайте рукояткой домкрата вверх-вниз до тех пор, пока упор домкрата не коснется точки упора на кузове автомобиля. Убедитесь в надежности контакта домкрата с кузовом автомобиля. Качая рукояткой домкрата вверх-вниз, поднимите автомобиль.
Опускание автомобиля
1. Вставьте выступ (I) на конце рукоятки домкрата в клапан (J) домкрата.
2. Вращая рукоятку домкрата, медленно поверните выпускной клапан против часовой стрелки, чтобы опустить шток и убрать домкрат.
3. Вдавите шток до упора и затяните выпускной клапан, поворачивая его по часовой стрелке.
4. Уложите домкрат, рукоятку домкрата и комплект инструментов на место.
Внимание:
- Открывать выпускной клапан следует медленно. При быстром открывании автомобиль резко опустится, а домкрат может выскочить из-под него и стать причиной получения тяжелых травм.
- Если ослабить выпускной клапан слишком сильно (на два оборота и более), вращая его против часовой стрелки, из домкрата вытечет масло и он станет непригодным для использования.
- Опуская автомобиль, закрывайте выпускной клапан медленно; в противном случае клапан может быть поврежден.
Примечание:
- Иногда после опускания автомобиля бывает сложно освободить упор домкрата. В этом случае покачайте автомобиль, чтобы опустить шток.
- Если домкрат трудно извлечь рукой, вставьте рукоятку домкрата (К) в скобу (L), а затем извлеките домкрат с помощью рукоятки.
Внимание:
- Как только колесо оторвется от поверхности земли, прекратите подъем автомобиля. Поднимать автомобиль выше опасно.
- Запрещается находиться под автомобилем, поднятым на домкрате
- Запрещается толкать поднятый автомобиль и оставлять его на домкрате на длительное время: это крайне опасно.
- Следует использовать только домкрат, входящий в комплект поставки автомобиля.
- Допускается использовать домкрат только для замены колеса.
- В автомобиле, поднимаемом на домкрате, не должны находиться пассажиры.
- Запрещается запускать двигатель и оставлять его работающим, если автомобиль поднят на домкрате.
- Запрещается вращать поднятое колесо. Оставшиеся на земле колеса могут провернуться, что может привести к падению автомобиля с домкрата.
Запасное колесо
Запасное колесо крепится на наружной стороне двери багажника.
- Потайной болт крепления запасного колеса.
- Запасное колесо.
- Болт крепления запасного колеса.
Внимание:
- Снимая или закрепляя запасное колесо, крепко удерживайте его.
- Перед снятием запасного колеса наденьте рукавицы. Снимая запасное колесо голыми руками, можно повредить пальцы.
- Регулярно проверяйте давление в запасном колесе, чтобы в случае необходимости оно было готово к установке. Движение при недостаточном давлении в шине может привести к аварии. При необходимости движения с недостаточным давлением в шине следует снизить скорость и при первой же возможности восстановить предписанное давление в шине. Если поддерживать в запасном колесе максимальное предписанное давление воздуха, колесо будет постоянно готово к эксплуатации в любых условиях (движение в городе, поездки на высокой скорости, груз различной массы и т. д.).
Снятие запасного колеса
1. Чтобы открутить потайной болт, вставьте ключ зажигания в блокирующий цилиндр и снимите крышку со вставленным ключом, потянув ее на себя.
2. Открутите болты крепления запасного колеса с помощью колесного ключа (А) и снимите запасное колесо.
Установка запасного колеса на место
1. Установите запасное колесо на штифт (В) и закрепите болтами, совместив отверстия в колесном диске с отверстиями в кронштейне.
С помощью колесного ключа надежно затяните гайки крепления запасного колеса.
2. Чтобы блокировать потайной болт, установите как можно глубже на стопорный болт крышку со вставленным в цилиндр ключом зажигания, а затем заприте ее, вынув ключ зажигания.
Внимание:
Во время движения автомобиля запасное колесо должно быть надежно закреплено. После замены спущенного колеса установите его на место запасного и надежно затяните гайки крепления с помощью колесного ключа.
Замена колеса
1. Отверните колесные гайки и снимите колесо с поврежденной шиной.
Внимание:
Колесо имеет большую массу. Будьте осторожны, чтобы не уронить колесо на ноги, и используйте рабочие перчатки во избежание травмирования рук.
2. Очистите от грязи прилегающие поверхности колеса и ступицы.
3. Аккуратно установите колесо и вкрутите колесные гайки рукой. Убедитесь в отсутствии перекоса колесных гаек.
4. С помощью колесного ключа равномерно и попеременно затяните колесные гайки в порядке, показанном на рисунке.
5. Медленно опустите автомобиль, пока колесо не коснется поверхности дороги.
6. Затем с помощью колесного ключа окончательно затяните колесные гайки в указанной на рисунке последовательности.
7. Полностью опустите автомобиль.
Примечание:
При первой же возможности следует затянуть колесные гайки требуемым моментом с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки колесных гаек: 108 Н·м.
Внимание:
- Затяжку колесных гаек необходимо проводить после пробега автомобиля 1000 км (а также после замены неисправного колеса и в других подобных случаях).
- Колесные гайки должны быть всегда затянуты требуемым моментом. Рекомендуется проверять момент затяжки и при необходимости дотягивать гайки крепления колес при каждой замене масла. Доведите давление воздуха в запасном колесе до величины, рекомендованной для холодных шин. Шины считаются холодными, если автомобиль простоял неподвижно не менее трех часов или после длительной стоянки проехал не более 1,6 км. Рекомендуемое давление воздуха в холодных шинах приведено на табличке, наклеенной на центральной стойке кузова в проеме водительской двери.
Ну вот наконец дошли руки до своего авто. Мало сказать дошли, уже не проверял подвеску более 23 тысяч, а надо было, потому как найденные разрегулированные подшипники могли накрыться до конца, а их замена не дешева.
В общем авто на подъемник, по заду все норм, а вот передок разбит, и похоже давно. Проявлялось это очень резкой реакцией машины на колейность, далее создавалось впечатление что радиус поворота чуть более скользящий…
И так первым делом принимаем решение, в какой момент откручиваем хабы: либо до подъема автомобиля, либо после. Чтоб не работать в неудобной позе я блокирую все 4 колеса сходразвальной блокировкой в педаль тормоза, за одно проверяю что с тормозами в целом…(можно поставить палку и пододвинуть сидение).
Поднимаем авто, вот нужный узел:
Далее проверка осуществляется покачиванием колеса в вертикальной плоскости.
Теперь снимаем обе части хаба:</b>
Вот что у нас получилось: сфотографировал весь инструмент и съемники. Ключ для регулировки сделал свой, хотя их продают огромное количество.
Далее снимаем стопорное кольцо, оно контрица двумя винтами, их всегда откручиваем с ударом, так же и закручиваем. Это продлит жизнь шлицам и не даст винтам раскрутиться.
Теперь регулировка, сначала закручиваем регулировочную гайку с усилием около 160 — 180Нм, после этого прокручиваем колесо влево и в право на пару оборотов. Важно знать, если колесо заклинит, значит срочно надо менять подшипники.
После проворачивания колеса, полностью отпускаем регулировочную гайку. Важно, чтоб в этот момент колесо не прокрутилось, иначе, придется повторить затяжку. Далее берем второй динамометрический ключ и с моментом 3,5-5 Нм делаем контрольную затяжку. Такой разбег, на мой взгляд, больше обусловлен необходимостью сцентрировать отверстие стопорной шайбы и резьбы регулировочной шайбы, для вкручивания стопорного винта.
Теперь по поводу затяжки, затягивать хабы надо только так как на фото, если приложить большее плечо при затяжке, то можно свернуть торекс при последующих разборках хаба.
А теперь можно проверить всю подвеску, просмотреть мотор на предмет подтеков и так далее:
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Читайте также: