Момент затяжки колесных гаек киа

Обновлено: 23.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Kia Sportage , давление в шинах Kia Sportage , неисправности Kia Sportage , подготовка к зиме Kia Sportage , тормоза Kia Sportage , масляный фильтр Kia Sportage , топливный фильтр Kia Sportage , фильр салона Kia Sportage , регулировка фар Kia Sportage

4. Колеса и шины

Измерение глубины рисунка протектора шины

1. Измерьте глубину рисунка протектора шины. Она должны быть не менее 1,6 мм.

2. Если измеренная глубина меньше предельно допустимой, замените шину новой.

Если глубина рисунка протектора меньше 1,6 мм, на шине появляются индикаторы износа.

*Общая глубина Индикатор износа 1,6 мм*

Перестановка шин производится по схеме, приведенной на иллюстрации ниже.

Контроль усилия на рулевом колесе и отклонения от заданного направления движения

При уводе автомобиля в сторону, произведите перестановку шин.

1. Переставьте местами правое и левое передние колеса и проведите пробную поездку, для определения курсовой устойчивости.

*Передняя часть Задняя часть*

2. Если при этом наблюдается увод в противоположную сторону, произведите перестановку передних и задних колес и повторите пробную поездку.

*Передняя часть Задняя часть*

3. В случае если наблюдается увод в туже сторону, то необходимо снова переставить местами правое и левое передние колеса и провести очередную пробную поездку.

*Передняя часть Задняя часть*

4. Если при этом наблюдается увод в противоположную сторону, то следует заменить передние колеса.

*Передняя часть Задняя часть*

Затяжка колесных гаек

Затяжку колесных гаек производите в порядке указанном на иллюстрации.

Момент затяжки: 88.3

При использовании пневматического гайковерта, окончательную затяжку гаек необходимо проверять, используя динамометрический ключ.

Контроль биения колеса

1. Поднимите автомобиль домкратом и зафиксируйте стойками.

2. Измерьте биение колеса, при помощи индикатора часового типа, в местах указанных на иллюстрации.

Биение	Значение
Биение	Легкосплавные диски	Стальные диски
Радиальное, мм	Менее 0,3	Менее 1,0
Осевое, мм	Менее 0,3	Менее 0,6

3. Если измеренные величины биения превышают указанные значения, колесный диск необходимо заменить новым.

Регулировка углов установки управляемых колес

При использовании специальных компьютеризированных стендов для проверки углов установки передних колес автомобиля, всегда размещайте автомобиль на горизонтальной поверхности таким образом, чтобы передние колеса находились в положении прямолинейного движения.

Перед проведением проверки убедитесь в том, что передняя подвеска и система рулевого управления находятся в рабочем состоянии, а давление во всех шинах соответствует норме.

B - A > 0: Положительное схождение (+).

B - A < 0: Отрицательное схождение (-).

1. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

2. Ослабьте хомут пыльника, для предотвращения его перекручивания.

3. Отрегулируйте схождение вращением в ту либо иную сторону рулевой тяги (А). Регулировка схождения должна производиться с левой и правой стороны в равной степени.

Для одного колеса: 0°±0,1°.

4. После завершения регулировки схождения, затяните хомут пыльника и затяните контргайку наконечника рулевой тяги требуемым моментом.

Момент затяжки: 49.0

Камбер и кастер

Камбер и кастер предварительно задаются заводом-изготовителем, поэтому не нуждаются в дополнительных регулировках. Если камбер или кастер не соответствуют номинальному значению, исправьте либо замените поврежденные части новыми, после чего проверьте снова.

Регулировка углов установки задних колес

При использовании специальных компьютеризированных стендов для проверки углов установки задних колес автомобиля, всегда размещайте автомобиль на горизонтальной поверхности таким образом, чтобы передние колеса находились в положении прямолинейного движения.

Перед проведением проверки убедитесь в том, что задняя подвеска и система рулевого управления находятся в рабочем состоянии, а давление во всех шинах соответствует норме.

B - A > 0: Положительное схождение (+).

B - A < 0: Отрицательное схождение (-).

1. Ослабьте гайку, удерживающую эксцентриковый болт (А) дополнительного рычага подвески.

2. Отрегулируйте схождение задних колес вращением эксцентрикового болта (А) по либо против часовой стрелки.

Для одного колеса: 0,1°±0,1°.

3. После завершения регулировки схождения, затяните эксцентриковый болт (А) рекомендованным моментом.

Момент затяжки: 107,9

Камбер предварительно задается заводом-изготовителем, поэтому не нуждается в дополнительных регулировках. Если камбер не соответствует номинальному значению, исправьте либо замените поврежденные части новыми, после чего проверьте снова.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Думаю будет полезным, вдруг у кого нет мурзилки, да и для себя сохраню, инфа с форума сидклуб.

Момент затяжки, Н-м (кгс.м)

Болты крепления крышки головки блока цилиндров:
1-й этап 3,9-5,9 (0,4 0,6)
2-й этап 7,8-9,8 (0,8-1)
Болты крепления головки блока цилиндров:
болты М10 22,6-26,5 (2,3-2,7)
болты М12 27,5-31,4 (2,8-3,1)
Болт крепления шкива коленчатого вала 127,5-137,3(12,7-13,7)
Болты крепления крышек распределительных валов 13,7-14,7(13,7-14,7)
Болты крепления крышек шатунных подшипников Затянуть до 17,7-21,6(1,8-2,1), довернуть на 88-92"
Болты крепления крышек коренных подшипников 17,7-26,1 (1,8-2,1)
Болт крепления маховика (механическая коробка передач) 71,5-75,5 (7,2-7,6)
Болт крепления масляного насоса 18,6-23,5(1,8-2,3)
Болт крепления звездочки привода масляного насоса 5,9-8,8 (0,6-0,9)
Болты крепления маслоприемника 14,7-21,6(1,5-2,2)
Болты крепления масляного картера 9,8-11,8(1-1,2)
Пробка отверстия для слива масла 34,3-44,1 (3,4-4,4)
Гайки крепления впускного коллектора 15,7-22,6(1,6-2,3)
Гайки крепления выпускного коллектора 42,2-53,9 (4,2-5,4)
Болты крепления водяного насоса 9,8-11,8(1-1,2)
Гайки шпилек крепления корпуса термостата 18,6-22,6(1,9-2,2)
Болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла 19,6-26,5 (2-2,6)
Болты крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма 9,8-11,8(0,9-1,2)
Болт крепления звездочки привода распределительного вала 98,1-117,7 (9,8-11,7)
Болты крепления дроссельного узла 18,6-23,5(1,8-2,3)

Трансмиссия

Болт крепления кожуха нажимного диска сцепления 18(1,8)
Болт крепления рабочего цилиндра 10(1,0)
Болт крепления датчика скорости 10(1,0)
Болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата 90(9,0)
Болт крепления кронштейна троса привода управления коробкой передач 17(1,7)
Болт крепления рычага выключения заднего хода 17(1,7)
Болт крепления вилки переключения передач первичного вала 24(2,4)
Болт крепления вилки переключения передач вторичного вала 24 (2,4)
Выключатель света заднего хода 40 (4,0)
Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 123(12,3)
Болт крепления крышки корпуса механизма переключения передач 29 (2,9)
Болт крепления корпуса механизма переключения передач 29(2,9)
Болт крепления крышки рычага переключения передач 20 (2,0)
Гайка крепления рычага переключения передач 6,4 (0,64)
Болт крепления коробки дифференциала к шестерне главной передачи 106(10,6)
Пробка маслосливного отверстия 32 (3,2)
Пробка маслоналивного отверстия 32 (3,2)

Ходовая часть

Гайки крепления колес 98+/-10(9,8+0,1)
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки передней подвеет 45 (4,5)
Гайка болта крепления амортизаторной стойки передней подвески к поворотному кулаку 110(11,0)
Гайка крепления штока амортизатора передней подвески 60 (6,0)
Гайка крепления пальца шаровой опоры передней подвески 71 (7,1)
Гайка крепления пальца шаровой опоры стойки стабилизатора 39 (3,9)
Болт крепления скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости 31 (3,1)
Гайка болта крепления нижнего рычага к передней балке 110(11,0)
Гайка крепления кронштейна тормозного шланга к стойке 13 (1,3)
Гайка болта клеммового соединения пальца шаровой опоры с поворотным кулаком 71 (7,1)
Болт крепления кронштейна нижнего рычага передней подвески 71 (7,1)
Болт крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу 71 (7,1)
Гайка крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста 71 (7,1)
Гайка крепления оси нижнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста 71 (7,1)
Болт крепления нижнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу 71 (7,1)
Болты крепления продольного рычага задней подвески к кузову 110(11,0)
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки задней подвески 45 (4,5)
Гайка крепления амортизаторной стойки к нижнему поперечному рычагу задней подвески 71(7,1)
Болт крепления задней ступицы 95 (9,5)

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса Болты крепления рулевой колонки 44 (4,4) 12(1,2)
Винты крепления соединителя подрулевых переключателей 2,5 (0,25)
Стяжные болты вилок карданных шарниров рулевого вала 20 (2,0)
Винты крепления защитного кожуха рулевого вала Болты крепления рулевого механизма 2,5 (0,25) 28 (2,8)
Гайки крепления шаровых пальцев наконечников рулевых тяг 25 (2,5)
Гайка крепления правой рулевой тяги к рейке рулевого механизма 88 (8,8)
Контргайка наконечника рулевой тяги 51 (5,1)
Болт крепления корпуса вала рулевого механизма 70 (7,0)
Гайка крепления трубопровода гидросистемы усилителя рулевого управления 57 (5,7)
Гайка крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну 25 (2,5)
Болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления 50(5,0)

Тормозная система

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 14(1,4)
Болт-штуцер тормозного шланга главного цилиндра тормоза 16(1,6)
Гайка крепления главного цилиндра тормоза 25 (2,5)
Болты крепления суппорта переднего тормозного механизма 100(10,0)
Болт-штуцер тормозного шланга переднего тормозного механизма 8,5 (0,85)
Верхний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма 44 (4,4)
Нижний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма 44 (4,4)
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра переднего тормозного механизма 7,9 (0,79)
Болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса 8,5 (0,85)
Болт крепления суппорта заднего тормозного механизма 55 (5,5)
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра заднего тормозного механизма 7,9 (0,79)
Болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса 8,5 (0,85)

Электрооборудование

Болт крепления кронштейна генератора 44 (4,4)
Гайка болта нижнего крепления генератора 44 (4,4)
Болт крепления кронштейна стартера Свечи зажигания 36 (3,6) 25 (2,5)
Болты крепления катушек зажигания 10(1,0)
Болт крепления датчика фазы 11 (1,1)
Болт крепления датчика положения коленчатого вала 11(1,1)
Болт крепления датчика температуры воздуха 1,5 (0,15)
Датчик температуры охлаждающей жидкости 30 (3,0)
Датчик концентрации кислорода в отработавших газах 44 (4,4)
Датчик аварийного падения давления масла 10(1,0)
Болт крепления датчика детонации b]20 (2,0)[/b]
Болт и гайка крепления фары 4,5(0,45)

Болт крепления замка капота 9,0 (0,9)
Болт крепления замка крышки багажника 5,0 (0,5)
Болт крепления петли капота к кузову 23 (2,3)
Гайка крепления петли капота к капоту 9,5 (0,95)
Болт крепления петли крышки багажника 23 (2,3)
Болт крепления петли двери к кузову 26 (2,6)
Болт крепления петли к двери 26 (2,6)
Болт крепления защелки замка двери 20 (0,2)

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Для начала просто оставлю это здесь (из руководства по kia soul):

Момент затяжки колесных гаек: Колесо из стали и алюминиевого сплава: 9 — 11 кгс м (65 — 79 фунт-фут), или переводя на момент, понятный динамометрическому ключу 88.3-107 Нм.

Для того чтобы обеспечить правильное закручивание колёсных гаек, необходимо прикладывать правильное усилие. Слишком слабое усилие — гайка открутится, слишком сильное — хрен потом открутишь. Плюс если перекрутить, то ещё и поломать можно и даже резьбу "скушать". Для того, чтобы определить, правильно ли затянута гайка, и не делать это наобум или на глазок, есть специальный инструмент — Динамометрический Ключ. Бывает предельным (крутится ручка) и цифровой (показывает значение затяжки на ЖК экране). К сожалению, никак не соберусь себе купить, но видимо надо.

Решил сделать-таки пост.

Был на шиномонтаже, говорю динамометрический ключ есть? Да, есть, говорят они. Я говорю момент где-то 98 сделайте. Хорошо-говорят они. Пью кофе, смотрю, крутят обычным ключём. Кофе допил, подхожу, спрашиваю, чего они творят, говорят: колёса "докручиваем". Спрашиваю- где динамометрический ключ? Ответ меня поразил до глубины души: "это КЛЮЧ!". Всё. Финита. В общем слово "динамометрический" товарищ из шиномонтажа просто мимо ушей пропустил, и про момент затяжки, думал я с воздухом разговариваю. Он сказал "особый ключ" есть только в сервисе, ГБЦ закручивать, а "у них нету-нама".

Мини итог — 1320 рублей переодеть колёса всборе с балансировкой + 150 рублей на помыть старые диски и резину, и как итог — хрен его знает, как они закрутили колёса =)

p.s. заодно, давление в колесах (на холодную) должно быть 2.26 атмосфер, или 2,3 бар (у кого как насос и манометр показывает), для ненагруженного авто (до 3х человек и по минимуму багажа). Если в машине ездить много народу, то давление должно быть выше, но я если честно не помню значение, оно написано на наклейке в проёме пассажирской двери (позже добавлю сюда)

В докатке должно быть давление 4.2 бар (4.14 атм)

На горячую, давление обычно выше на 0.28-0.4 бар.

Если колёса перекачать более, чем 0,7 бар относительно рекомендуемого, то в мануале предупреждают, что это может привести к взрыву колеса, неравномерному износу, и отсутствию комфорта, но и логика подсказывает, что смысла в этом нет — тормозной путь сильно увеличивается.

KIA Soul 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 132 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — колёсные диски

Машины в продаже

Kia Soul, 2012

Kia Soul, 2010

Kia Soul, 2009

Kia Soul, 2010

Комментарии 34

Смеетесь? Колеса динамометрическим ключем закручивать?)
Такой порнографией ни в одном сервисе не занимаются. Всегда, везде и всюду все крутят "до упора, но без жести". Колёсные шпильки самое прочное, что есть в машине.

Динамо ключ нужен для двигателя и агрегатов трансмиссии, которые сами по себе очень нежные и настроены по разному у разных машин.

У колёс любой машины цель всегда одна — держаться как можно крепче.

Только крепость на глазок определять не очень корректно. Плюс чтобы потом снять колесо, нужно ещё эти болты и открутить. Поэтому в руководстве написан момент затяжки (он есть у любого изделия, которое закручивается по резьбе).

Большинство сервисов об этом и не слышали — вы правы, поэтому потом откручивают колёса с помощью лома, горелки и мата. Не всегда, но так тоже бывает. А еще бывает что закрученное до упора но без жести колесо откручивается и убегает восвояси. Поэтому такой параметр и бывает.

Достаточно нанести на резьбу медной смазки и любая гайка открутится без какой-либо грелки в любое время. Поверь, закрученная гайка до упора точно сама не открутиться.
У меня одна из машин — большая, тяжёлая с тяжелыми колесами по 8 шпилек на каждом (предыдущие 5 лет была другая по 6 шпилек на каждом). В силу её возраста и специфики использования чиню в 90% сам.

Силовой вороток + медная смазка и никогда ни с одним из 32 болтов не было проблем. Как только гайка перестала крутиться обычным коротким воротком, берешь силовой и прокручиваешь ещё на пол оборота. Это работает всегда на любой машине.

На нормальном сервисе/шиномонтаже и вовсе закручивают пневмогайковертом. И на Формуле-1, кстати, тоже. И такой пневмоинструмент закручивает гайку ещё сильнее.

Я это все к тому, что ты накручиваешь себя.

P.S. У тебя в машине с завода в багажнике вообще обычный балонник лежит и в инструкции написано, что им колёса надо менять, а не динамоключем ;)

Балонник для экстренного случая ;)

Я это все к тому, что ты накручиваешь себя.

Пневмогаковёрт шляпа. Объясняю почему. Их 1000 моделей и все эти модели закручивают с разной силой. Пневмогаковёрт хорош в том случае когда тебе гайку надо открутить на шкиве или еще где нибудь в неудобном месте. В остальном это приблуда для экономии Ихнего Времени !

Езжу переобуваться только в --5 КОЛЕСО-- Катался по разным точкам, еще никогда не видел чтоб крутили обычным ключом. Всегда Динамометрическим. Подъезжал на Пассате 88 года. Администратор прежде чем послать человека нашел информацию из мануала с какой затяжкой надо крутить. Только после достоверной информацией послал крутить =)

Круто, мож тож сгоняю, но у меня колеса за городом живут…

нужная вещь, а то каждый ремонт — минимум один сорванный болт)))

Спасибо за пост! Тоже собираюсь динамометрический ключ купить, да никак не выберу…

Со Светлой Пасхой Всех.

Я не знаю кто и как, но качаю уж 5 лет 1,8 1,9 бар. и без проблем.

У вас kia soul первого поколения, возможно давление расчётное у него ниже. В проёме двери пассажирской должна быть табличка с расчётным давлением.

Давление ниже — колёса будут "съедаться" по краям чуть быстрее, при "перестановке" или "лосином тесте" или любом экстренном перестроении резину может заломить, и плюс вообще управляемость на поворотах хуже. Зато есть и преимущества — тормозной путь по прямой — короче. Но если приходится притормаживать в повороте, то заваливает сильней и развесовка может страдать.

При шестом году езды ни каких сьеданий протекторов, все в идеальном состоянии.
И меня это Радует

А ещё динамометрический ключь надо регулярно здавать на калибровку!

Как и любой измерительный прибор =) Но для этого, его сперва надо купить. Ещё (в теории) у рахных ключей может быть разный период поверки, и для одного ключа точность может быть заявлена в течении 2-3х затяжек, а для другого на год-два хватит (а то и больше, смотря сколько крутить и в каких условиях).

Ну и плюс — это же не осциллограф, там точность в любом случае туда-сюда немного гуляет, но лучше, чем "на глазок" =)

Порадовало, что во многих местах (масляный лючок на двигателе, лючок бензобака) уже есть встроенная трещотка, которая не даёт свернуть резьбу, и возможность "не докрутить" тоже весьма низкая. Но с колёсными болтами так не сделаешь, тут только либо самостоятельно иметь ключ, либо шиномонтажиться только там, где он есть, либо не париться и наедятся на авось.

Вроде 110 в мануале написано… но в любом случае — не принципиально, т.к. у таких ключей есть своя погрешность. У плохих — неизвестна, у нормальных — в паспорте прописаны три контрольных значения. Я всегда протягиваю динамометрическим ключом, даже вожу его спецом в одной из машин…
Кстати, на Вольво — 140 Н*м момент затяжки, и для секреток тоже :)

Насчёт пользы секреток не уверен, но вреда от них тоже достаточно. Сколько было историй, что ключ хранился в машине (а где ему ещё быть), а какие то наркоманы разбили стекло, вытащили всякого барахла из бардачка и багажника, и с собой этот ключ умыкнули, а без него колёса не снять, а эту модель сняли с производства, а снять можно только у офф дилера, и за дополнительную плату (а в истории про БМВ дополнительная плата была огого-какая). Я давно не видел, чтобы крали колёса с машин в мегаполисах. Тем более сигнализация начнёт орать — это же не СССР и не ЗАЗ — у всех сигналки есть и везде камеры стоят почти. Колёса, правда, даже из подъезда и с балконов воруют, но с машин вроде не снимают. А отключать сигнализацию, чтобы скрутить колёса — это нужно быть каким то очень заморочечным вором колёс, а этим промышляют обычно пьянь в тёмных переулках, а не матёрые воры. Плюс, если кому действительно нужно будет колесо — у того все эти секретки есть ;) Это как входная дверь в квартиру — защита от дурака, и если кому надо будет — он беспрепятственно за минуту все сделает. В любую квартиру можно зайти за минуту, какие бы не были хитрые системы безопасности и крутые замки, чего о колёсах говорить.

p.s. у меня дома супер-пупер крутая дверь, для ключа есть код, и только по этому коду можно у производителя заказать новый ключ, и так далее. Я в пару место обратился, все говорят — никак нельзя сделать копию (а надо). В итоге я в переходе метро сделал себе 3 копии, в сумме 1500 рублей, и ключи исправно открывают точно так же как и оригинал. И если медвежатник нагрянет — то он может даже комплектом китайских приборов за 50$ где есть замочный пистолет открыть 90% дверей. И если кому надо пройтись и снять колёса, то у него есть множество приспособлений для этого. А от придурков визг сигнализации достаточен, чтобы не снимать колёса (потому что может выйти хозяин, и неизвестно с чем).

Слишком Вы всё теоритезируете, судя по этому посту… Да и к чему столько про секретки-то написали?

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Читайте также: