Момент затяжки колесных болтов матиз

Обновлено: 09.01.2025

Нашел на просторах нета. Такое надо сохранить по любому:
Болты/гайки крепления распределителя зажигания 9—12
Болты/гайки крепления выпускного коллектора 17—27
Болты крепления термозащитного кожуха выпускного коллектора 8—12
Фиксирующая гайка регулировки теплового зазора клапанов 15—20
Болты крепления оси коромысел 9—12
Свечи зажигания 20—30
Болты с шестигранными головками головки блока цилиндров 9—12
Болты крепления головки блока цилиндров 85—90
Болты крепления кронштейна компрессора кондиционера 35—45
Верхние болты крепления компрессора кондиционера 18—22
Нижние болты крепления компрессора кондиционера 20—24
Болт крепления патрубка воздушного фильтра 7—9
Гайки крепления корпуса воздушного фильтра 5—7
Болты подушки крепления двигателя 45—55
Верхние гайки промежуточного кронштейна крепления двигателя 60—70
Болты промежуточного кронштейна крепления двигателя 72—88
Болты крепления скобообразного кронштейна 35—45
Гайки крепления скобообразного кронштейна 18—22
Болты верхнего кронштейна крепления двигателя 35—41
Болты нижнего кронштейна крепления двигателя 35—41
Болты/гайки крепления реактивной тяги к двигателю 68—83
Болты/гайки крепления реактивной тяги к кузову 68—83
Болт крепления переднего кронштейна к двигателю 35—41
Болты крепления втулок подушек двигателя (со стороны поперечины) 45—55
Болт крепления втулки подушки двигателя (со стороны поперечины) 35—41
Болт/гайка крепления втулки подушки двигателя (со стороны кронштейна) 68—83
Болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла 9—12
Датчик давления масла 12—16
Сливная пробка масляного поддона 30—40
Болты/гайки крепления масляного поддона 9—12
Болт крепления маслоприемного патрубка 9—12
Болты крепления корпуса масляного насоса 9—12
Масляный фильтр 12—16
Штуцер масляного фильтра 20—25
Винт крепления стопорной пластины распределительного вала 9—12
Болт крепления шкива распределительного вала 50—60
Гайка крепления крышки шатуна 31—35
Болты/ винты задней крышки блока цилиндров 9—12
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала 55—60
Болт крепления шкива коленчатого вала 65—75
Болты крепления корзины сцепления 4—7
Болты крепления заднего кожуха зубчатого ремня 9—12
Болт крепления натяжителя зубчатого ремня 15—23
Болт крепления верхней части переднего кожуха 9—12
Болт крепления нижней части переднего кожуха 9—12
Болт крепления насоса усилителя рулевого управления 20—24
Болт крепления переднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления 20—24
Болт крепления заднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления 18—22
Гайка крепления заднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления 20—24
Регулировочный болт заднего кронштейна насоса усилителя рулевого управления 20—24
Болты крепления маховика 40—45
Гайки крепления впускного коллектора 15—19
Болты крепления главного кронштейна впускного коллектора (М10) 9—12
Болт крепления главного (заднего) кронштейна впускного коллектора (М12) 18—22
Гайка крепления главного (заднего) кронштейна впускного коллектора 9—12
Болт крепления переднего кронштейна впускного коллектора 18—22
Гайка крепления переднего кронштейна впускного коллектора

Моменты затяжки элементов системы охлаждения двигателя, Н·м
Датчик включения вентилятора 10
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20
Болт трубки системы охлаждения 8—15
Гайка электрического вентилятора радиатора 3,0—3,2
Болт электрического вентилятора радиатора 3,5—4,5
Болт/ гайка корпуса термостата/распределителя зажигания 8—12
Болт кронштейна крепления радиатора 3,5—4,5
Болт крепления кожуха термостата 8—15
Болт крышки впуска воды 8—12
Болт/ гайка крепления водяного насоса 9—12
Резьбовая шпилька водяного насоса 9—12

Моменты затяжки элементов электрического оборудования двигателя, Н•м
Болты крепления распределителя зажигания 10—16
Гайка держателя аккумуляторной батареи 6—8
Болты крепления подставки держателя 9—12
Гайка крепления клеммы аккумуляторной батареи 9—12
Гайка крепления клеммы к корпусу стартера 9—12
Стяжной болт стартера 4—6
Болты крепления стартера 55—65
Винты крепления тягового реле стартера 6—8
Гайки крепления тягового реле стартера 9—12
Свечи зажигания 20—30
Стяжные болты генератора 4—6
Гайка крепления крышки генератора 80—110
Гайка крепления свинцовой клеммы генератора 4—7
Болт крепления крепежной пластины 6—8
Винт крепления щеткодержателя/диодного моста генератора 9—12
Регулировочный болт натяжения ремня генератора 18—28
Болт крепления натяжного кронштейна генератора 45—55
Болт/гайка крепления нижнего кронштейна с генератором 18—28
Болт заземления 35—41
Винт крепления катушки зажигания 4—7
Болт крепления кронштейна катушки зажигания 9—12

Моменты затяжки элементов топливной системы и системы управления двигателем, Н•м
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 20
Болты крепления клапана рециркуляции отработавших газов 8—10
Болты крепления топливной рампы 18—22
Болты крепления планок поддержки топливного бака 18—22
Болт крепления датчика детонации 15—25
Болт и гайки крепления датчика абсолютного давления во впускном коллекторе 3,5
Датчик кислорода 28—34
Болты крепления дроссельного узла 9—12
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе 20—30
Болты крепления электронного блока управления 6—8

Моменты затяжки элементов системы выпуска отработавших газов, Н•м
Гайки крепления приемной выхлопной трубы к переднему глушителю 25—35
Гайки крепления приемной выхлопной трубы к выпускному коллектору 25—35
Гайки крепления приемной выхлопной трубы к верхнему каталитическому нейтрализатору 25—35
Гайки крепления переднего глушителя к заднему глушителю 25—35
Болт крепления верхнего каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 25—35
Гайка зажима глушителя 24—28
Болты крепления теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора 8—12
Болты крепления теплозащитного экрана заднего глушителя 8—12

Так как места под капотом мало. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты ГБЦ по порядку по мануалу. Момент затяжки.

Головки всегда затягиваются в 3 приема! Для Matiz: Собираем всё что разобрали.

Но перед установкой крышки головки, регулируем тепловой зазор клапанов по мануалу. Плоским щупом проверяем тепловой зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. В положении ВМТ первого цилиндра проверяем и регулируем зазоры следующих клапанов: Вторая метка на зубчатом шкиве распределительного вала должна разместиться напротив треугольной метки задней крышки ремня привода газораспределительного механизма ГРМ.

В этом положении коленчатого вала нужно произвести проверку, а при необходимости, и регулировку зазоров следующих клапанов: Опустите домкратную стойку и снимите поперечину с автомобиля.

Процедура установки Установите поперечину на автомобиль, использовав болты. Задний момент затяжки резьбовых соединений дэу матиз болт поперечины.

Правый боковой болт поперечины. Левый задний болт поперечины.

Левый боковой болт поперечины. Установить зажимы на нижней части полоски переднего буфера. Установите переднюю нижнюю продольную балку.

Моменты затяжки узлов и агрегатов двигателя, Н·м

DW A Держатель подшипников дифференциала. DW Съемник ступицы переднего колеса. DW — Приспособление для установки кольца подшипника переднего колеса.

DW — Приспособление для установки подшипника переднего колеса. Процедура разборки Снимите поворотный кулак в сборе. Извлеките болты из ступицы колеса. С помощью съемника DW ступиц передних колес демонтируйте ступицу из поворотного кулака. С помощью съемника DW 1 ступиц передних колес демонтируйте ступицу. Извлеките промежуточное момент затяжки резьбовых соединений дэу матиз 2 подшипника.

Снимите тормозной диск 3. Извлеките колесный подшипник из ступицы колеса с помощью съемника подшипников дифференциала DW A и держателя подшипников дифференциала DW A 4. Извлеките сальник 5 из колесной ступицы.

Момент затяжки резьбовых соединений Дэу Матиз

Не используйте извлеченный сальник. Снимите поворотный кулак в сборе.

Извлеките сальник 1. Извлеките колесный подшипник 2.

Извлеките наружное кольцо подшипника 3. Затянуть Регулировочная гайка коромысел: Необходимое оборудование EN Инструмент для регулировки клапанного зазора Регулировка клапанного зазора выполняется следующим образом: Снять крышку головки цилиндров.

Снимите переднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

Daewoo Matiz (Дэу Матиз): замена ремня привода ГРМ

еще 22 фото Технические данные DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного филь
еще 37 фото Снятие гбц на матизе 1.0 — daewoo matiz, 1.0 л., 2011 года

еще 16 фото Установочные метки грм на дэу матиз. Замена ремня ГРМ на Daewoo Matiz. Все, что ты должен знать Установка ремня грм на д

еще 47 фото Daewoo Matiz (Дэу Матиз) 0.8: проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

еще 6 фото Daewoo Matiz 1997+: Блок цилиндров, коленчатый вал, поршни и шатуны Део Матиз

еще 19 фото Регулировка тепловых зазоров клапанов на Daewoo Matiz 1, 0 л

еще 2 фото Замена ремня ГРМ Daewoo Matiz: технология, артикулы, цены

еще 13 фото Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) и натяжного ролика двигателя автомоб

еще 26 фото Момент затяжки резьбовых соединений Матиз: описание, показатели

еще 4 фото Момент затяжки ГБЦ дэу матиз 0 8

еще 20 фото Крутящие моменты затяжки HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 G4GC
еще 2 фото Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля DAEWOO MATIZ

еще 22 фото Замена гбц (головки блока цилиндров) — daewoo matiz, 0.8 л., 2004 года

еще 7 фото Головка блока цилиндров Daewoo Matiz 1997+

еще 8 фото Головка блока цилиндров Дэу Матиз снятие и установка

еще 8 фото Дэу Матиз, замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

еще 25 фото Руководство по техническому обслуживанию2006 matiz 1,0 л механическая часть двигателя с одним распределительным валом ве
еще 10 фото Ремень грм на дэу матиз: замена своими руками - АвтоЭксперт

еще 32 фото Технические данные OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 16V. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного ф

еще 39 фото Руководство по техническому обслуживанию2006 matiz 0,8 л механическая часть двигателя с одним распределительным валом ве
еще 8 фото Технические данные opel vectra c 2.2 16v. периодичность замены ремня/цепи грм, масла в кпп, антифриза, воздушного фильтр

еще 30 фото Технические данные HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздуш

еще 35 фото Установка гбц дэу матиз

еще 54 фото Технические данные HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 G4GC. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного
еще 35 фото Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределител

еще 7 фото Моменты затяжки змз 405 евро 2. Повторная протяжка гбц
еще 19 фото Грузовые автомобили газ, зил, камаз, урал, маз, краз. газ 53 момент затяжки гбц

еще 1 видео еще 30 фото Повторная протяжка гбц. Повторная протяжка гбц Моменты затяжки змз 405 евро 2

еще 33 фото Момент затяжки гбц газ-53: схема, выполнение, фото- и видеообзор

еще 1 видео еще 25 фото

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

Головка блока цилиндров

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
Двигатель отработал определенное время.

Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.
Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
карбюратор оставляют на месте;
производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.
В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
Вращайте держатель, следите за показателями;
Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки

Ваши действия

Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м

Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м

Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов

Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Оценить пользу статьи: (10 голос(ов), среднее: 4,80 из 5)

В данной статье мы поговорим о замене переднего ступичного подшипника и порядке работ, сопряженных с этим действом. Расскажем о "подводных камнях", которые могут всплыть при выполнении данных работ.
Возможно, статья будет немного напоминать "Плачь Ярославны", но такова правда жизни.

Давайте попробуем разобраться почему так происходит и можем ли мы повлиять на эти, казалось бы не зависящие от нас превратности судьбы.

Замена ступичного подшипника подразумевает под собой снятие кулака со ступицей. Процедура не сложная, но и не без хитростей.
Владимир Труфанов рассказывал об этой операции в одном из своих видеороликах на канале Мира Матизов на youtube.com

Из вышеприведенного видеоматериала мы заострим Ваше внимание на снятии рулевого наконечника. Из опыта СТО Мир Матизов высверливание обломанной шпильки фиксирующей корончатую гайку рулевого наконечника происходит в 80-90% случаев.

Процедура это не сложная, но требует сверла определенного диаметра ну и дрели соответственно. Так что, если снимаете кулак самостоятельно, рекомендуем заранее обзавестись сверлом для высверливания обломавшегося шплинта и нового шплинта соответственно. Если этого не сделать, то поиск нужного сверла и тд, и тп увеличивает время ремонта. На СТО Мир Матизов процедура по высверливанию шплинта даже не указывается в заказ-наряде, как и сам шплинт в перечне запчастей. Все это высверливается и меняется автоматически. Ну, о том количестве матизов которые приезжают к нам в сервис имея вместо шплинта трогательную проволочинку лучше промолчать, хоть их и не мало. Среди автомастеров ходит байка о машине, в которой вместо шплинта был вбит деревянный чопик. Это конечно байка, а вот матизы которые приезжают к нам на СТО вообще без шплинтов это, к сожалению, реальность.

Теперь давайте поговорим собственно о кулаке. Если вы брали матиз в салоне и вы точно знаете, что кулак не снимался, то Вам волноваться не о чем. Если вы брали подержанный матиз или производили некоторые действия в гаражных сервисах, то с кулаком могут возникнуть некоторые проблемы.
Начнем по порядку. Если Вам, или предыдущему хозяину машины, не повезло с мастерами которые ремонтировали вам автомобиль, то первое что мог сделать неквалифицированный мастер это сорвать резьбу в кулаке под болт, который крепит кулак на палец шаровой опоры. Сорванная резьба это, по-уму кулак под замену. Хотя изредка положение можно спасти поставив, так называемый, "сквозняк" болта с гайкой, что изредка и делается и спасает положение. Но сделать это можно не всегда и это все же полумера и об этом не стоит забывать.
Стоит так же отметить, что диагностировать убитую резьбу можно только попытавшись открутить болт, изредка в это отверстие умудряются вкрутить болт с другим шагом резьбы, что напрочь убивает резьбу в кулаке, а заметить это можно только выкрутив неродной болт из кулака. И выходов из этой ситуации не много. ставить "сквозняк", пробовать нарезать новую резьбу в кулаке, что не всегда возможно сделать, ну и замена кулака. Любой из вышеперечисленных вариантов, как ни крути, ведет к увеличению времени ремонта.

И не редка ситуация, когда нужных именно вам кулаков нет и нужно их заказывать и ждать пока они придут. Такое случается даже в СТО Мир Матизов. Изредка бывает, что в день приходит 3-4 машины с кулаками под замену и на всех их просто не хватает. Все же без вмешательства человеческого фактора кулак служит довольно долго.

Подводя небольшие итоги всего вышесказанного можно сказать следующее:
Если у вас все хорошо со ступицей и кулаком, Вы меняете подшипник и на этом все ваши мучения заканчиваются.
Если нет. то по самому плохому сценарию вы меняете кулак, ступицу и шпильки колеса. Не сильно приятная перспектива, но как любит говорить Владимир Труфанов,: "Пусть это горе будет самым большим и последним в Вашей жизни!"

Следует так же отметить, что все вышеописанные операции так же выполняются при замене тормозных дисков и колесных болтов (шпилек ступицы)

Из "мелочей" можно упомянуть, что если Вы ставите новые шпильки на ступицу, то имеет смысл поставить на них и новые гайки
Так же, есть вероятность замены гайки передней ступицы, но это, как правило происходит только в тех случаях, когда эту гайку неоднократно снимали и уже нет возможности нормально ее завальцевать на ступице.

Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
Возьмитесь за шину сверху и снизу.
Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
Рычаги в сборе необходимо заменить при наличии следующих условий:
Имеется люфт шарнира.
Защитный чехол шара поврежден.
Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Проверьте осевой люфт подшипника.
В случае обнаружения чрезмерного люфта снимите с диска тормозные колодки или суппорт.
Проверить норму затяжки гайки привода (задано: 210 Н•м (155 фунто-футов)).
Проверьте осевой люфт подшипника, используя следующий метод:
Установите циферблатный индикатор над поверхностью диска и возьмитесь за диск двумя руками.
Перемещая диск на себя и от себя вдоль оси, считайте показания индикатора.

Если осевой люфт подшипника ступицы переднего колеса больше 0,130 мм, необходимо подтянуть последовательно подтянуть гайку приводного вала (макс. допуск: 240 Н•м (177 фунто-футов))
Снова проверьте осевой люфт.
Если осевой люфт превышает допустимое значение, то замените подшипник переднего колеса.

Поднимите капот.
Снимите крепления верхней части телескопической стойки, находящейся на стороне сиденья пассажира.
На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
Снять гайки.

Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.

Снимите самостопорящуюся гайку.
Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
Снимите самостопорящуюся гайку (2).
Снимите шайбу (3).
Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.

Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль, использовав болты (1) кронштейна телескопической стойки.

Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
Снять болт передней нижней продольной балки.
Снять гайку передней нижней продольной балки.

Снять болты опоры штанги стабилизатора.
Снимите переднюю нижнюю продольную балку.

Установите на автомобиль штангу стабилизатора.
Установите корончатую гайку.

Установить болт крепления передней нижней продольной балки.

Снимал колесо, левое переднее, обнаружил люфт гдето 3-4мм во все стороны((( для интереса подёргал за остальные колёса, сидят глухо… Полазил по форумам, оказалось, что ступичные подшипники — болячка матизов. причём не взирая на марку, а соответственно и цену, подшипника! Заказал какие то не дорогие, типа ВТА…

Первое, чем надо запастить, головка на 30, 17, 14… ну и воротков разных, трещёток, и разнокалиберных трубок с разными диаметрами.

Саму гайку добром открутить не получилось((

свреловка тоже ничего не дала, гайка сидела намертво… в итоге спилил женой болгарина и провернул зубилом

в магазине купил ещё одну гайку

ну а затем разбираем по накатанной, наконечник, тормозной суппорт, шаровый, стойка… ВСЕ болты были приржавевшими, в итоге понадобились почти все ключи/переходники/головки/трещётки/(ну и жидкий керосин от ВД)). Как ни странной, ни один болт не был сломан/провернут/потерян/выкинут! Сразу рекомендую сорвать 4 болта крепления тормозного диска.
Тормозной суппорт и шрус лучше подвязать к пружине, хотя суппорт можно и положить на подвеску, так он меньше всего мешает…
Затем лёгким движением руки))), как утверждает мануал, снимаем саму ступицу… мешать будет всё: наконечник тяги, стойка, т.к. "рычаг с шаром" поднимется выше, а не просядет, болтающийся как маятник тормозной суппорт, ну конечно сам шаровый, который будет извиваться как пиявка на сковородке (особенно при сборке)), ну конечно надо следить чтоб не "разобрать" внешний шрус! В обчем я тогда позавидовал Шиве!

Выволакиваем на свет сию конструкцию,

которую на форумах иначе как ё…бищной никто не называет! Система из двух конусных подшипников и колца между ними очень капризна: перетянешь — сгорит, недотянешь — разболтает/разобъёт/вырвет((

отвинчиваем ЗАРАНЕЕ сорванные болты… )) Повторюсь, что практически вся подвеска разобрана с помощью метровой трубы, и при начале движения звучал щелчёк (гровера повсюду), и обливаясь холодным потом продолжать движение трубой, молясь всем богам, чтобып болт был целым(((

Выдёргиваем внутренний сальник и выкидываем… Далее в мурзилке пишут, что вот мол, возьмите спец инструмен DW… Рекомендую другой спец интрумент, кувалда и перо с мотоцикла ИЖПС! Подходит идеально. Укладываем ступицу как на фото, вставляем трубу и бъём кувалдой… желательно чтобы внизу, куда упадёт подвижная часть ступицы, было что ниб постелено помягче, ну или кто нибудь )))

результат должен быть примерно таким))

Далее, один подшипник сам вывалится, другой можно снять с помощью обычного трёхлапого съёмника.

внешние обоймы выбить отверкой+молоток.

старые пошипники и кольцо, не выкидываем, они пойдут как наставки при установке новых подшипников.

для смазки берём синюю смазку, на крайняк литол, но не шрусовую! ибо нагреется и вытечет!
Очень сильно бесил при установке сальник со стороны колеса((( как его падлу по нормальному вставить, когда он прикрывается тормозным диском?((( внутренний сальник таких проблем не вызвал. В итоге должно получится как то так))

Сборку описывать не буду, каждый болт был густо промазан синей смазкой, надеюсь не заржавеет. Удивил наконечник, в нем нет фиксатора от проворота! вот как забил в рычаг, так и затягивай.а провернулся — ибись! Со ступичной гайкой тоже не всё понятно, в букваре такой момент указан, что свой динамометрический ключ я тупо намотаю на головку! которая ксатии должна быть калёной! Подумал, допил пиво, и решил, надо делать как на грузовике))) А тут тоже секес есть)) Одел колесо, наживил, опустил домкрат, подтянул ступичную, поднял домкрат, открутил колесо, подёргал ступицу во все стороны…есть ли люфт? в обчем так раз 5 до устранения люфта(((
Я добился лёгкого-лёгкого, менее 1мм люфта и законтрил гайку… Может правильно, может не правильно, время покажет… как я понял ступичные подшипники на матизе меняются вместе с воздушным фильтром))

Читайте также: