Момент затяжки колесных болтов лада калина
На автомобиль с 16-клапанным двигателем завод-изготовитель устанавливает колеса (диски) для бескамерных шин 5Jxl3H2 ЕТ 35, 5Тх14Н2ЕТ35или572Тх14Н2 ЕТ35, где:
5 (572) — ширина обода в дюймах;
J — условное обозначение профиля обода;
13 (14) — посадочный диаметр обода под шину в дюймах;
Н2 — условное обозначение формы посадочных полок обода;
ЕТ — условное обозначение вылета обода;
35 - вылет обода в миллиметрах.
Вылет обода (ЕТ) - это расстояние между плоскостью, разделяющей обод колеса пополам (плоскость, равноудаленная от бортов обода), и привалочной (крепежной) плоскостью колеса.
Автомобиль комплектуется бескамерными шинами 175/70R13 82Т(или Н), 175/65R1482H или 185/ 60R14 82Н, где:
175 (185) — ширина профиля в миллиметрах;
65 (60) — отношение высоты профиля к его ширине в процентах;
R обозначение радиальной шины;
14 — посадочный диаметр шины в дюймах;
82 — индекс нагрузки (максимально допустимая нагрузка на шину 475 кгс);
Т (Н) — индекс скорости (максимально допустимая скорость 190 и 210 км/ч соответственно).
Максимальная нагрузка на шину (МАХ LOAD) дублируется в расшифрованном виде вместе с указанием максимально допустимого давления (МАХ AT) воздуха в шине.
Допускается также устанавливать на автомобиль шины с посадочным диаметром 14 дюймов и индексом скорости Т.
Давая рекомендации в выборе тех или иных шин, завод-изготовитель исходит из условий обеспечения максимальной устойчивости, управляемости, проходимости и безопасности автомобиля. Так, колеса с большим вылетом могут задевать за детали тормозных механизмов, а с меньшим — увеличивают нагрузку на подшипники ступиц и могут привести к непредсказуемому поведению автомобиля при экстренном торможении или в случае отказа одного из контуров тормозной системы. Высокопрофильные шины могут задевать за детали кузова при максимальных ходах подвески, а широкие — тереться о лонжероны автомобиля или его крылья при больших углах поворота. Шина с меньшим индексом нагрузки может лопнуть под максимально загруженным автомобилем, а занижение индекса скорости чревато разрушением шины при движении на высокой скорости.
Шины, которые могут быть установлены на автомобиль, подразделяются на три типа: летние, зимние и всесезонные. Если автомобиль эксплуатируется круглый год, а зима снежная, то лучше иметь два комплекта колес: с зимними и летними шинами. Зимние шины изготовлены из более мягкой резины, что позволяет им не «каменеть» при отрицательных температурах, а на протекторе выполнены узкие волнистые прорези — ламели. Это позволяет шине лучше цепляться за шероховатости покрытия. На боковинах зимних шин может быть нанесена надпись M + S или M.S. Возможность использования зимой шипованных шин зависит от конкретных условий эксплуатации автомобиля. Следует учитывать, что шипы предназначены для улучшения сцепных свойств шины только на скользком твердом покрытии, таком как лед или укатанный снег. В остальных случаях шипы бесполезны, а на асфальте даже немного ухудшают сцепление шины с дорогой.
Использование зимней шины летом приводит к ее интенсивному износу.
Всесезонные шины можно использовать круглый год. От остальных шин их отличает надпись ALL SEASON или TOUS TERRAIN на боковине. По своим показателям они удовлетворительно себя ведут в различных погодных условиях, но при этом летом проигрывают по техническим показателям летним шинам, а зимой — зимним.
Рисунок протектора может быть универсальным или направленным и не регламентирован требованиями завода-изготовителя. При направленном рисунке протектора на боковине шины наносятся надпись ROTATION и стрелка, указывающая направление вращения колеса при движении автомобиля вперед. Частным случаем направленного рисунка является ассиметричный. В этом случае на боковине нанесена надпись OUTSIDE, которая при монтаже должна находиться с наружной стороны.
Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:
- Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
- Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.
До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.
Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.
Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:
Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.
скачать фото на мобильник
Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118
Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118
| Детали | Резьба | Момент затяжки, Н•м (кгс•м) |
| Двигатель | ||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления передней опоры двигателя
Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату
Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:
- Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
- Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.
До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.
Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.
Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:
- Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
- Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
- Тянем все болты на 90 градусов
- Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов
Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.
Для безопасности и продления срока эксплуатации шин необходимо поддерживать в них требуемое давление, регулярно его проверять и доводить до нормы.
Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние
Отворачиваем колпачок колесного вентиля и подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.
Если давление ниже требуемого (см. таблицу), шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого, надавив специальным выступом манометра (или подходящим инструментом) на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями и проверяем давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреждений, обнажающих корд. Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна быть не менее 1,6 мм.
Для контроля износа протектора в его канавках выполнены индикаторы в виде выступов высотой 1,6 мм.
В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде букв TWI.
Степень износа шин можно определить, измерив остаточную глубину протектора глубиномером штангенциркуля
Регулярно проверяем затяжку болтов крепления колес и при необходимости подтягиваем болты.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской.
Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска.
Замена колес
Для замены колеса устанавливаем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием.
Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и включением первой или задней передачи.
Вынимаем из багажного отделения домкрат и колесный ключ.
Для более надежной фиксации автомобиля подкладываем под колесо, расположенное по диагонали от демонтируемого противооткатный башмак или подходящий упор (камень, деревянный брусок и т. д.).
Перед подъемом автомобиля пассажиры должны покинуть салон.
Штатным колесным ключом или воротком с головкой на 17 ослабляем на один оборот затяжку болтов крепления колеса.
Для установки штатного домкрата на порогах автомобиля выполнены четыре специальных гнезда (подштамповки).
Устанавливаем домкрат так, чтобы его опорная площадка вошла в ближнее к заменяемому колесу гнездо.
При этом крюк площадки должен зацепиться за ребро порога.
Пята домкрата должна располагаться точно под опорной площадкой.
Вращением рукоятки домкрата по часовой стрелке приподнимаем автомобиль, пока заменяемое колесо не оторвется от опорной поверхности.
Отвернув болты крепления, снимаем колесо.
Установив запасное колесо, заворачиваем от руки болты крепления. Придерживая колесо рукой, подтягиваем болты колесным ключом.
Опускаем автомобиль и равномерно (крест – накрест) затягиваем болты моментом 80 – 90 Нм. На конец рукоятки штатного колесного ключа (длина рукоятки 180 мм) нужно нажать усилием 44 – 50 кг.
Протекторы шин передних колес изнашиваются быстрее задних. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, рекомендуется через 30 тыс. км пробега переставлять колеса в соответствии со схемой перестановки.
Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.
Момент затяжки колес «Гранта» важен для безопасности движения. Поэтому при установке или замене данных элементов автолюбители задумываются, насколько сильно нужно затянуть болты. Ведь недостаточно затянутые болты могут открутиться в дороге, а перетянутые приведут к повреждению резьбы, барабана или ступицы.
Что такое момент затяжки
Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.
Как измеряют момент затяжки
Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты» указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м или 9-12 кг/м.
Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.
На что влияет момент затяжки
Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.
Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты
Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.
Недостаточное затягивание крепежей
В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.
Можно ли определить момент «на глазок»
С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.
Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.
Что именно затягивают на колесах
На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.
Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы
Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.
Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta
С каким моментом затягивать болты или гайки колес «Гранта»
Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм. Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.
Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом
Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.
Перед процедурой автомобиль ставят на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом и включением первой передачи при неработающем двигателе. Если колеса по каким-то причинам нужно снять, то машину вывешивают с помощью подъемника или домкрата и страховочных подставок. Кузов с нужной стороны поднимают настолько, чтобы покрышка оторвалась от земли. Если доступен пневматический или электрический гайковерт, работающий в ударном режиме, то крепеж откручивают после вывешивания авто, если же приходится действовать балонным ключом, то сначала срывают затяжку, а после вывешивания полностью выкручивают болты или гайки.
Затяжка осуществляется постепенно. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.
При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:
- Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
- Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
- Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
- Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.
Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
Моменты затяжки колесных болтов
Колесный болт ступицы колеса для всех транспортных средств
Предписанный крутящий момент: 120 Нм. Audi
Моменты затяжки колесных болтов
Колесный болт ступицы колеса для всех транспортных средств
Предписанный крутящий момент: 120 Нм. Audi
Вот что нашел:
Renault
Logan 105
Megan II/Scenic II 110
Laguna III/Escape IV 130
Таблица там огромная и моменты затяжки от 8 до 16 по разным машинам. Так что либо ключ такой, либо неправильно выставили. Хотя ни разу не видел, чтоб колеса динамометрическим ключом тянули. Обычный баллонник, который в комплекте с машиной идет, как раз и обеспечивает нормальный момент затяжки, даже "без ноги". А на шиномонтажках вообще гайковертами крутят, и насколько там отсечка выставлена, даже в голову не приходило поинтересоваться. 105 Н/м вполне приличный момент и колеса "через пару километров" уж точно бы не открутились.
Вот что нашел:
Renault
Logan 105
Megan II/Scenic II 110
Laguna III/Escape IV 130
Таблица там огромная и моменты затяжки от 8 до 16 по разным машинам. Так что либо ключ такой, либо неправильно выставили. Хотя ни разу не видел, чтоб колеса динамометрическим ключом тянули. Обычный баллонник, который в комплекте с машиной идет, как раз и обеспечивает нормальный момент затяжки, даже "без ноги". А на шиномонтажках вообще гайковертами крутят, и насколько там отсечка выставлена, даже в голову не приходило поинтересоваться. 105 Н/м вполне приличный момент и колеса "через пару километров" уж точно бы не открутились.
По мере приближения сезона, я все больше и больше начинаю уделять внимания своему автомобилю, его техническому оснащению и обслуживанию. Читаю, ищу видеоролики на YouTube. И буквально на днях, наткнулся на видеоролик, в котором мужик рассказывает, как важна правильная затяжка колесных гаек. Ролик к сожалению уже не найду, но суть его постараюсь передать.
На большинстве сайтов, для всех автомобилей Honda написано, что прилагаемое усилие затяжки гаек составляет 108-110 Н*м. И только на нескольких увидел, что для Honda Jazz (она же Honda Fit на JDM рынке) указано усилие в 95 Н*м.
Зачем я все это пишу ?
У меня для колес лежат гайки Muteki SR48 12X1.5, где на упаковке указано, что момент затяжки 75-85 ft/lps. Озадачился и нашел, как перевести ft/lbs в H*м. Спасибо Википедия:
В итоге, посидел с калькулятором и получил следующие значения:
75 ft/lps = 101.686352918 Н*м (мало)
80 ft/lps = 108.465443113 Н*м (идеально)
81 ft/lps = 109.821261152 Н*м (идеально)
85 ft/lps = 115.244533307 Н*м (много)
Как узнать прилагаемое усилие при затяжки гаек ?
В этом нам поможет динамометрический ключ. На нем можно установить необходимым момент затяжки гаек, и если наше усилие будет его превышать, то ключ будет проскальзывать как обычная трещотка. Стоит такое удовольствие от 1500 руб. и выше. Бывает механический (см. фото к посту) и электронный. Второй соответственно обойдется дороже. Очень советую его использовать. Но вещица очень специфическая, сам пока ее не заполучил, у кого из друзей не спрашивал, тоже не имеют в хозяйстве
В какой последовательности затягивать колесные гайки ?
Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:
Читайте также: