Момент затяжки колес шкода суперб
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Skoda Superb , давление в шинах Skoda Superb , неисправности Skoda Superb , подготовка к зиме Skoda Superb , тормоза Skoda Superb , масляный фильтр Skoda Superb , топливный фильтр Skoda Superb , фильр салона Skoda Superb , регулировка фар Skoda Superb
4. Колеса и шины
С учетом безопасности езды рекомендуется не заменять шины по отдельности, а хотя бы одновременно на одном мосту.
Рекомендуется монтировать на все колеса только шины одинаковой марки, одинаковой конструкции и одинакового профиля покрышки. Шины с большим профилем покрышки монтировать всегда на заднем мосту.
При замене обода колеса или при замене шины необходимо всегда заменить и вентиль.
Шины монтируются так, чтобы обозначение DOT было на наружной стороне колеса. У шин с ориентировочным дизайном это действительно только для левой стороны автомобиля.
В качестве запасного колеса у шин с ориентировочным дизайном применяется колесо для правой стороны автомобиля.
Прочистить контактные поверхности между колесом и тормозным диском так, чтобы там не было загрязнений.
Для снятия предохранительного колпака запрещается применять крючки или же иные инструменты, например отвертку; существует опасность повреждения предохранительного колпака центра колеса.
Снятие и установка предохранительного колпака центра колеса
Снятие: выдавить с внутренней стороны наружу предохранительный колпак центра колеса.
Установка: вдавливать предохранительный колпак центра колеса вовнутрь до тех пор, пока не будет слышен щелчок фиксатора.
Колесо с диском из легких сплавов 7J х 16
2. Диск из легких сплавов 7J x 16, ЕТ37.
3. Приклеенные балансировочные грузики (самоклеящиеся; максимум 60 г на обод колеса; приклеивать только при комнатной температуре; очистить место для приклеивания на диске из легких сплавов от грязи и замасленности, удалить защитную фольгу, не прикасаясь к клеящей поверхности и не допуская её загрязнения, приклеить балансировочные грузики в установленных местах).
5. Болт крепления колеса, предохранительный болт М14x1,5x27,5 (момент затяжки 120 Н·м).
6. Колпачок предохранительного болта крепления колеса.
7. Адаптер предохранительного болта крепления колеса (входит в комплект инструментов).
8. Предохранительный колпак центра колеса (может оставаться вмонтированным при снятии колеса).
9. Приспособление (входит в комплект инструментов).
10. Колпачок болта крепления колеса (снимается с помощью приспособления (9)).
11. Болт крепления колеса М14х1,5х27 (момент затяжки 120 Н·м).
12. Диск из легких сплавов 7J x 16, ЕТ37.
13. Предохранительный колпак центра колеса.
14. Демонтажный крючок (входит в комплект инструментов).
15. Ключ для колесных болтов (входит в комплект инструментов).
Колесо с диском из легкого сплава 7J х 17
1. Шина с ориентировочным дизайном.
3. Диск из легких сплавов 7J x 17, ЕТ37.
4. Диск из легких сплавов 7J x 17, ЕТ37.
5. Болт крепления колеса, предохранительный болт М14x1,5x27,5 (момент затяжки 120 Н·м).
6. Колпачок предохранительного болта крепления колеса.
7. Адаптер предохранительного болта крепления колеса (входит в комплект инструментов).
8. Предохранительный колпак центра колеса(может оставаться вмонтированным при снятии колеса).
9. Приспособление (входит в комплект инструментов).
10. Ключ для колесных болтов (входит в комплект инструментов).
11. Колпачок болта крепления колеса.
12. Болт крепления колеса М14х1,5х27 (момент затяжки 120 Н·м).
13. Приклеенные балансировочные грузики (самоклеящиеся; максимум 60 г на обод колеса; приклеивать только при комнатной температуре; очистить место для приклеивания на диске из легких сплавов от грязи и замасленности, удалить защитную фольгу, не прикасаясь к клеящей поверхности и не допуская её загрязнения, приклеить балансировочные грузики в установленных местах).
Колесо со стальным диском 6J х 16 или 7J х 16
1. Шина для стального диска 6Jx16, ЕТ40 для эксплуатации в зимних условиях.
2. Шина для стального диска 6Jx16, ЕТ40 с ориентировочным дизайном для эксплуатации в зимних условиях.
3. Стальной диск 6J x 16, ЕТ40 для эксплуатации в зимних условиях.
4. Болт крепления колеса М14х1,5х27 (момент затяжки 120 Н·м).
5. Декоративный колпак колеса.
6. Демонтажный крючок (входит в комплект инструментов).
7. Ключ для колесных болтов (входит в комплект инструментов).
8. Балансировочные грузики (максимум 80 г на обод колеса).
9. Пружина балансировочного грузика.
11. Шина для стального диска 7J х 16, ЕТ 37.
12. Стальной диск 7J x 16, ЕТ37.
14. Шина для стального диска 7J х 16, ЕТ 37 (запасное колесо).
15. Стальной диск 7J x 16, ЕТ37 с предупредительной табличной о максимально допустимой скорости (80 км/час, 50 миль/час) (запасное колесо).
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ:
1. Замена поршневой под ключ на поршни немецкой фирмы Kolbenschmidt (запчасти + работа) обойдется вам в 115 тыс. рублей, до объёма 2.0 включительно.
2. Модернизация поршневой группы под ключ с установкой немецких модернизированных поршней (работа + запчасти) стоит 103 тыс. руб.
Мы предлагаем два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI ранее уже высказывал свое авторитетное мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.
В большей части сервисов за аналогичную услугу по ликвидации повышенного расхода масла запрашивают от 150 до 250 тысяч рублей. Почему наша цена ниже? Тому есть несколько причин :
1) Мы оптимизировали расходную часть нашего сервиса, наши текущие расходы минимальны.
2) У нас работают только серьезные специалисты по ремонту двигателей. Мы обошлись без менеджеров, кладовщиков и доставщиков, и вам не нужно оплачивать их зарплату.
3) Наша стратегия — охват рынка. Для нас в приоритете замена двух поршневых групп за 115, вместо одной за 230.
4) Мы используем новые поршни усовершенствованной конструкции Kolbenshmidt, работы производятся квалифицированным мастерами с техническим образованием.
Маслосъёмные кольца — причина масложора?
Среди множества сервисов и автомехаников давно существует широко распространённое мнение о том, что в съёме масла со стенок цилиндров участвуют только маслосъёмные кольца.
Увы, но это заблуждение.
Клиентов, обратившихся в сервис с так называемым масложором, в принудительном порядке заставляют менять форсунки для охлаждения днища поршня — на те форсунки, которые срабатывают на более высоком давлении, якобы прежние форсунки работают на холостом ходу и заливают маслом поршень изнутри, не давая маслу со стенок цилиндров проходить через отверстия в канавках маслосъёмных колец, якобы создаётся мистическое и загадочное «противодавление».
Однако, эти мастера-теоретики не учитывают множество факторов, таких как, например, многочасовое стояние автомобиля в пробках, когда двигатель работает практически на холостом ходу и поршни, после вмешательства этих горе-теоретиков, не получают должного охлаждения, что, в свою очередь, ведёт к плачевным последствиям и порой заканчивается разрушением поршней, или, так называемым «отпуском», т.е. потерей упругости поршневых колец.
Бытует мнение что маслосъёмное кольцо, и только оно одно, занимается съёмом масла со стенок цилиндров, ну что ж, вполне логично, ведь оно так и называется — маслосъёмное кольцо, хотя неплохо было бы знать, что оно занимается только предварительным съёмом масла, начисто это делает среднее поршневое кольцо, ведь это становится ясно, исходя из его конструкции.
Если специалист в сервисе, в который вы обратились с проблемой масложора, не может объяснить вам, как именно участвует среднее поршневое кольцо в процессе снятия масла, то это серьезный повод задуматься о компетенции мастера, в частности, и техцентра, в целом.
В нашем техцентре Бисмарк-Авто работают специалисты с профильным образованием, обучавшиеся в учебных заведениях при крупнейших автозаводах России, и получивших там серьёзные фундаментальные знания по устройству и ремонту автомобилей, чему есть подтверждающие документы — дипломы государственного образца, которые, в свою очередь, гарантируют системный подход к ремонту вашего автомобиля.
Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:
В этой статье мы рассмотрим порядок действий, строение и особенности замены поршневой группы на моторах 1.8, 2.0 TSI, TFSI, которые идут на автомобили VAG: Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ
Проблемы с повышенным расходом масла на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ начались в начале 2000-х годов, и с тех пор только ленивый не рассуждал о том, каковы же причины масложора и как с ним бороться.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
По мере приближения сезона, я все больше и больше начинаю уделять внимания своему автомобилю, его техническому оснащению и обслуживанию. Читаю, ищу видеоролики на YouTube. И буквально на днях, наткнулся на видеоролик, в котором мужик рассказывает, как важна правильная затяжка колесных гаек. Ролик к сожалению уже не найду, но суть его постараюсь передать.
На большинстве сайтов, для всех автомобилей Honda написано, что прилагаемое усилие затяжки гаек составляет 108-110 Н*м. И только на нескольких увидел, что для Honda Jazz (она же Honda Fit на JDM рынке) указано усилие в 95 Н*м.
Зачем я все это пишу ?
У меня для колес лежат гайки Muteki SR48 12X1.5, где на упаковке указано, что момент затяжки 75-85 ft/lps. Озадачился и нашел, как перевести ft/lbs в H*м. Спасибо Википедия:
В итоге, посидел с калькулятором и получил следующие значения:
75 ft/lps = 101.686352918 Н*м (мало)
80 ft/lps = 108.465443113 Н*м (идеально)
81 ft/lps = 109.821261152 Н*м (идеально)
85 ft/lps = 115.244533307 Н*м (много)
Как узнать прилагаемое усилие при затяжки гаек ?
В этом нам поможет динамометрический ключ. На нем можно установить необходимым момент затяжки гаек, и если наше усилие будет его превышать, то ключ будет проскальзывать как обычная трещотка. Стоит такое удовольствие от 1500 руб. и выше. Бывает механический (см. фото к посту) и электронный. Второй соответственно обойдется дороже. Очень советую его использовать. Но вещица очень специфическая, сам пока ее не заполучил, у кого из друзей не спрашивал, тоже не имеют в хозяйстве
В какой последовательности затягивать колесные гайки ?
Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:
Время на чтение: 3 минуты
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Усилие затяжки болтов колес
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от BONIFAZI
по ЭКЗИСТУ тебе приносят оригинальные болты . с оригинальными номерами в каталоге.
и расчитаны эти болты под ОРИГИНАЛЬНЫЕ колеса.
а там как раз так и есть.
а под любые другие литые диски болты приходится подбирать, если они не идут в комплекте с колесами.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от Kostik
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Engin
я таким ключем в свое время на б3 3 болта сломал, когда затягивал их.
От ключа конечно же зависит, но не только.
От дури в руках то же.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Литьё 120 Нм
Стальной диск 130 Нм
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от Engin
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Литьё 120 Нм
Стальной диск 130 Нм
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от Heinz Viktor
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
На всех своих машинах тянул так.До упора а потом ногой до первых щелчков или доворот где то на 90 градусов.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от BONIFAZI
ну если явный конус - то нет. сферой не сможешь. [-X
я тебе просто объяснил, почему тебе по ЭКЗИСТУ такие принесли.
у меня были родные литые колеса - болты были одни - что на них, что на "железе", тоже родном.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Kostik
Закручивай - рукой , а не ногой и тогда точно открутишь
Вообще глупые вопросы какието, наверно маленький стаж вождения
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А вообще попробуй и рукой закрутить и ногой а потом сам определишься , какой момент для себя выбрать
Читайте также: