Момент затяжки болтов гбц d20dt
CD20T, моменты затяжки ГБЦ ⇐ Serena. Дизельный двигатель
Копирую подробности:
Итак, если CD20T
Затяжка болтов головки :
1)34-44Нм
2)93-103 нм
3)отпустить все болты
4)31-37нм
5)угол 90-95 град или 111Нм
6)угол 90-95 град или 173Нм
Схема затяжки(маховик справа):
(9) (3) (1) (5) (7)
(8 ) (6) (2) (4) (10)
От себя:
Три года назад менял прокладку, нынче приспичило менять шатун, а моменты затяжки ГБЦ потерял.
Еще поделюсь опытом - болты одну повторную затяжку вынесли, но на грани срыва. При нынешней замене однозначно буду ставить новые. Прокладка естес-но новая, оригинальная, "третий ремонт", 1,25, ориг. № 11044-2J617
Дик, Поменял? Затягивал как написано? Завтра гбц ставить буду. Чет замудрёная схема какая-то. В инете есть мануал именно по ниссановским движкам. Составлен в виде схемы: двиг-какие и сколько болтов-моменты-схема. Чет такое. Третий день ищу не могу найти. Может есть у кого?! Скиньте плиз!
Поменял, всё в порядке. Тыщ десять уже проехал.
Последовательность затяжки указана цифрами в скобках. Перед - слева, коробка справа. (со стороны пассажира вобщем тянул). Всё работает. Желательно только "динамик" (динамометрический ключ) поточнее. Первый раз пользовался Usag-овским со щелчком - там с точностью до Ньютона можно выставлять усилие дак ваще корасота. Не подгоняещься - дотянул - недотянул. Так что советую если есть возможность что-нить поточнее поискать (хотя-бы напрокат).
Успехов! Чтоб всё получилось как надо!
Дик, Спасиб за схемку! Тоже притягивал голову вчера. Правда с ключиком не очень, он у меня стрелочный . Но один болт (первый по схеме) повторной затяжки не выдержал, на 140 ньютонов тока затянулся, "потек" наверно. Купил новый, попробую поменять.
Вобщем не заводится моя крокодилица. Болт поменял. Померял компрессию 22 22 23 25 Высадил седня 2 аккума, впрыск и попозже и пораньше пробовал, даж не схватывает, тока дымок еле-еле из выхлопухи. Отпуск закончился а не зделал них..чего Нада контрактный двиг покупать.
Саня! Не сдавайся! При такой компрессии он должен заводиться полюбому. Возможно сбиты фазы ГРМ, возможно ТНВД. Но начни с простого. Сними с аппаратуры обратку и прокачай ручной помпой, чтобы с нее потекло. Затем ослабь гайки на форсунках и крутни стартером, чтоб забрызгало, затяни и можно заводить. Если это и так делал, то смотри ГРМ и ТНВД.
Кстати, а в чём причина снятия головки?
Дик, Старая ГБЦ трещину дала между клапанов в первом цилиндре. Походу купил уже такую, потому и р закипал раз в месяц. Потом собрал плохо, порвался ремень и загнуло клапана. Голову починил, ее опресовали, клапана притёр.
Вопрос по фазам грм.
Вроде как если фазы сбиты то клапанишки упрутся в поршня. Так или может быть иначе?
Клапана могут встретиться с поршнем при радикальной ошибке или если без ремня ГРМ прокрутить колено. Компрессия есть - значит клапана живые. Осталось только выяснить фазы газораспределения. Для уверенности лучше снять клапанную крышку, вывести поршень 1го цилиндра в ВМТ на такте сжатия (можно по метке на лобовом шкиве колена, но если первую форсунку выкрутить не в лом, то лучше проконтролировать через неё) и посмотреть на кулачки распреда. Впускной кулачек должен уже пройти фазу открытия, а выпускной как раз готовиться к открытию (в лобовой проекции они должны быть симметричный относительно вертикальной оси двигателя). Если всё так и есть, то следующий шаг ТНВД.
Можно сразу проверить принципиальную правильность установки ТНВД - буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться приблизительно напротив штуцера трубочки высокого давления первого циллиндра (места где она выходит из аппаратуры). Если это так, то можно перейти к более точной настройке - проверни колено два раза, но не доводи до ВМТ (на лобовом шкиве колена 2 риски - ставь на первую по ходу вращения, если конечно риски совпадают с фазами газораспределения). Это и будет момент, когда должно впрыскиваться топливо. Вот теперь буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться напротив трубочки точно. Для контроля найди метку на шкиве распреда и посчитай количество зубов ремня до буквы Т на ТНВД, их должно быть 36 (хотя реально бывает от 34 до 37, в зависимости от состояния ремня и наглости того кто разбирался с этим вопросом до тебя - я сильно не вникал, собирал всегда " как было", а недавно обнаружил при замене ремня и аппаратуры, что у меня 34. Сделал на новом ремне 36, как надо, подстроил зажигание и всё работает). Если при всём этом не заводица, то открути гайку с шкива ТНВД и проверь - буковка "Т" находится напротив шпонки вала ТНВД. Если трудно разглядеть - сними шкив или потыкай тонкой проволочкой в шпоночные пазы шкива (их там два). Шпонка должна находится напротив первой трубки и буквы "Т" (а не "N")
При условии, что стартер крутит на 5 и прокачаны топливоподающие трубки, должен завестись.
Извени, что так длинно - надеюсь подробности не будут лишними. Просто с этими метками таких уже чудес насмотрелся..
Удачи Саня.
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Правильная затяжка болтов головки блока
Господа гуру, вопрос! У меня в книжке указан порядок затяжки болтов головки блока (74Нм-0Нм-20Нм-+90град.-+90град.). После каждого шага необходимо какое-то время выжидать или сразу можно к следующему шагу приступать?
З.Ы. Дайте пожалуйста еще какие-нибудь полезные советы, по поводу установки новой прокладки головки блока. Может есть какие подводные камни? Может как-то лучше по другому болты затягивать, не так как в книжке? Нужно ли прокладку доп. чем-то смазывать?
Пожалуй добавлю: нужна ли потом дополнительная протяжка головы, после определённого пробега? А то в мануалах я что-то про это не видел.
Как обычно только немечу болты при довороте на 90, спокойно. Главное ключ хороший.
Протягивается и собирается и все.
Если прокладка целиком металическая, повторно дотягивать ничего не надо. Между шагами ни каких перекуров устраивать тоже необязательно.
Наверное не лишним ещё будет отметить, что перед установкой головы надо обязательно вычистить резьбу в блоке под шпильки от попавших туда антифриза и масла.
Олег_Х писал(а): Наверное не лишним ещё будет отметить, что перед установкой головы надо обязательно вычистить резьбу в блоке под шпильки от попавших туда антифриза и масла.
+1. Голову разрывает только так!
To shpuntik: Спасибо за исчерпывающую информацию.
При установке головы на любом авто все должно быть чиисто. После первичной обтяжке очень желательно провести вторичную, а после определенного пробега проверить обтяжку.
Что могу сазать. Обтянули вечерком. На следующий день пришли и все првери ключом. Если все ок, то собрали, завели. Потом покатались недельку и еще разпроверили. Тогда точно все будет тип топ. если что не так говорю - скажите. Обсудим. Во всем есть своя логика и у всех она своя.
Нет ничего невозможного! Есть НИХАЧУ.
Владею: ЗАПОРОЖЕЦ 1982 год 1.2,
LEGNUM 1997 4G93 1.8 Механика 4WD
Не, ну написали же аффтары: 74Нм-0Нм-20Нм-+90град.-+90град. - при этом если недотянули или перетянули - то отпустить и повторить заново. Какой мне смысл им не доверять?! Не думаю, что я знаю больше их, хотя я сам думаю, что после перетяжки головы надо выкидывать прокладку и ставить новую.
В книге также указано что при доворотах на 90град момент затяжки недолжен превышать номинальный, я так понимаю 74Нм.
Книга это не заводской мануал, если болты кондиционные, резьба отверстий чистая ничего не экстраординарного не произойдёт.
И нанесение герметика на прокладку, и контроль какого-то номинального момента при угловом дотягивании болтов чистейшая отсебятина авторов книги! Ну достигли вы номинального момента и что, на этом прекратите затяжку?!
Когда я собирал свой двиг. то получилось довернуть только 1 раз на 90 град. второй доворот делать не стал поскольку получался очень большим моментом.Ведь перетягивать тоже нельзя.Я думаю что эти условия будут соблюдаться при использовании новых болтов.
Так, голову затянул прекрасно! Все правильно написано в мануале, и не смотря на то, что я боялся перетянуть, все завернулось удачно. Сначала моментом в 30Нм протянул болты в последовательности, как в книжке написано, потом в 74Нм, потом отпустил на 360градусов в обратной последовательности. При затяжке в 20Нм, подумал, что при довороте на 90градусов, больше довернуть не получится, но после протяжки последовательной на 90градусов, болты еще раз довернулись по очереди на 90градусов в притык и не надо боятся, а то может быть не надежным газовый стык, если не дотянуть. Так что думаю голова протянулась нормально. эксплуатация покажет.
Глазами видно- вытягивается часть резьбы на болте или нет. Так что смотрите. Если не вытягивается- продувайте сжатым воздухом резьбу в блоке.
Перед установкой откачивал жижу из резьбовых отверстий, так что скорее всего болт. Посмотреть пока нет возможности. Д.Ю. спасибо,что не равнодушны. Думаю выкрутить болт и закрутить по методике только его не проходя заново все. Он крайний, предпоследний по очередности затяжки.
подскажите пожалуйста по затяжке моей ГБЦ, мотор 4G37.
в мануале по этому двигателю написано: (перевожу с англ.) Каждый болт должен быть затянут в 2-3 шага, прогрессирующим моментом. Затянуть указанным моментом (73 н*м) на последнем этапе.
Т.е. в моём случае никаких шаманств не нужно? Протянуть в указанной последовательности сначала 30, потом 60, потом 73 н*м и всё ?
Двигатель 4G93
Смотрю в мануале по затяжке ГБЦ Сперва затяжка на 74 Нм, потом зачем то откручивать обратно и затянуть на 20 Нм довернуть на 90 градусов , потом еще на 90 градусов. Что то это мне кажется странным.
Прокладка гбц вроде обычно одноразовая и усилие 20 Нм даже с доворотом 180 градусов слабовато будет?
Кто как затягивал на раз или по инструкции в 2х мануалах так написано
Не сомневайтесь, слабовато не будет. Я делал, как указано в мануале, так всё равно на одном болте сорвал резьбу (все болты были новые). Пришлось опять новый болт заказывать.
Можете раз пять затянуть и ослабить, если двс не заводили/прогревали, прокладку не испортите. Первичная затяжка и ослабление нужна для более хорошей усадки/герметичности.
Добрый день, прошу совета. Менял поршневые кольца на 4g93 gdi. Всё делал по мануалу, включая затяжку болтов. Тачка завелась без проблем,но когда залили антифриз-он побежал из под ГБЦ, в районе 2го цилиндра со стороны выпуска. Собственно вопросы: можно ли использовать старую прокладку, тупо перетянуть голову? Вытягивает ли резьбу на блоке на этих двигателях? Болты мерили,они одинаковые и в допуске
Ещё есть сомнения в правильности подбора прокладки, брал Viktor Reinz по каталогу, визуально немного отличалась в размере отверстий под антифриз, они совпадали с блоком,но на старой были меньше
В продолжении первой части.
Головка снята, смотрим что делать дальше.
А дальше не вооружённым глазом виден пробой прокладки в районе 3го цилиндра.
Что послужило причиной не могу знать, может прокладка изначально была с браком, может ещё чего, в общем не понятно. Показал данную картину соседу (который движками занимается), говорит — всё ясно, прокладка. Всё пощупал, посмотрел, сказал на головке присутствует небольшая канавка, так что лучше шлифануть, но можно и без шлифовки обойтись. Ничего особо криминального нет. Глазом даже не видать эту канавку, только на ощупь. И тут встал вопрос, т.к. изначально саму ГБЦ разбирать не хотел, но раз уж проделал такую работу, то надо делать всё. Снял впускной коллектор, топливную рампу, датчик температуры, вакуумный насос и правый успокоитель цепи. Его надо было снять до снятия ГБЦ, легче было бы голову снимать, но и так справился.
Дальше куча мелкой работы. Снял распредвалы,
Снял коромысла вместе с гидрокомпенсаторами.
Рассухарил и снял клапана.
Самым геморойным был демонтаж маслосъёмных колпачков. Наверно какая то приблуда существует для их съёма но пришлось работать пассатижами с тонкими губками. Маслосъёмных колпачки пошли под замену, хотя и старые были в отличном состоянии.
Отдал ГБЦ на мойку и шлифовку, сняли 0,06мм. Вечером отвёз с утра забрал — оперативно получилось, только надо было взять с собой и впускной коллектор и клапанную крышку чтоб отмыли, но об этом я подумал слишком поздно.
Выпускные клапана были довольно грязными.
Впускные клапана были в идеальном состоянии, выпускные ну почти идеал. Решил немножко притереть.
Притёр все клапана. На впускные времени почти не потратил, на выпускные времени ушло чуть больше.
Новые маслосъёмные колпачки запрессовывал трубчатым ключиком на 10. Ну а дальше всё в обратном порядке, главное не прое.ать сухарики при сборке :)
И на всякий случай проверил все подшипнички на коромыслах — всё Ок.
Голова как новенькая. Нужно чистить блок цилиндров.
Поставил новую прокладку. Фотку к сожалению не сделал. Ну а дальше позвал соседа помочь накинуть голову — в одного тяжеловато. Болты ГБЦ оказались почти как новые, на 0,3 — 0,5мм только были вытянуты. Допуск 2мм. Решил не менять.
Для тех кто решит повторить настоятельно советую скачать и распечатать руководство.
Дальше всё прикручиваем на свои места. Динамометрический ключ необходим.
В процессе сборки уже почти ни чего не фоткал.
ГРМ собрал по меткам, провернул коленвал вручную пока не было форсунок со свечами, ни кто не с кем не встретился, метки сошлись, значит всё правильно. Прокладка клапанной крышки тоже пошла под замену.
В общем под замену пошли:
1) Прокладка ГБЦ — 6640160020 — 4500р.
2) Прокладка вакуумного насоса — 6659970048 — 789р.
3) Прокладка впускного коллектора — номер не сохранился и цену забыл.
4) Прокладка клапанной крышки — 6640160121 — 1200р.
5) Маслосъёмные колпачки — 6710530058 — 160р/шт.
6) Болты форсунок — номер не сохранился и цену забыл.
7) Медные колечки форсунок — номер не сохранился и цену забыл.
Хотел заменить прокладку выпускного коллектора, но в наличии не было, ждать 4 дня. Менять не стал. Если что, её можно без съёма головы заменить. После сборки начал заводить движок. Крутнул стартером — вроде всё нормально, посторонних звуков нет. Покрутил ещё, с грехом пополам затарахтел на 3х цилиндрах. Четвёртый ни как не хотел работать. Подключил ELM.
Потом поменял 1ю и 4ю форсы местами, те же ошибки посыпались по первой. Снял форсунку и поехал в сервис по дизелям. Там её прогнали на стенде. Оказалось заклинил клапан. Отдал 250р за диагностику и обратно в гараж. Поставил форсу на место и все горшки заработали как надо. На этом вроде и всё. Две недели уже катаюсь, поглядываю за жидкостями и температурой. На данный момент всё в норме, по трассе 130 едет, не греется и в подъём тоже. Кстати, сосед когда посмотрел на состояние цилиндров сказал, хон на всех хороший и движку ещё ходить и ходить, что не может не радовать. Всем удачи и не ломаться.
Причина замены прокладки головки блока ГБЦ — тосол попадает в первый цилиндр двигателя.Видео не является какой либо подробной инструкцией. Просто кому интересно общие этапы, может посмотреть.
сняли крышку ГБЦ
выставляем метки, что бы совпали — это 20 градусов
откручиваем звездочки, что бы снять цепь ГРМ
не забываем вставить фиксаторы распредвалов в отверстия
справа у первого цилиндра видно место течи тосола
клапана в порядке без нагара, присадка керопур и газ действуют
видно не продавленное место в прокладке ГБЦ
вымытая головка блока цилиндров
нет нагара на клапанах
Двигатель D20DT и капитальный ремонт
На чём же мы катаемся на ss или мазерати ? по цена и курсу сего дня -на космическом корабле.Не будем брать работу,. а просто возьмем запчасти и так ,первое что нам надо решить продаем сразу как только втыкаем двс в мотор или оставляем( оставляем)-хреново,потому что это дорого
Так что фильму не ждите
так что у нас там еще то идет- полировка вала ,опрессовка гбц,ремонт седл,расточка цилиндров ,поршня колечки и вкладыши мать их ,эти твари по моему перекрывают все что перечислил,притирка клапанов, наверное меня ждут и новые направляшки на клапана.
Два года назад по осени машина перестала заводится,с учётом того что на машине стоит Бинар,я не очень то и напрягся,я боролся 2 года честно,( скажу вам на будущее- ни какая раскоксовка двс дизеля не берет,все что можно было все перепробовал) все это сказки,не ведитесь на это — просто вам звоночек что уже прилетело,и потом только по нарастающей.Это не стартер и не соляра .и скорей всего и не воздух,это просто компрессия
Всё как всегда не во время и не к столу ,да голова понимала что прилетит( если понимаете и хотите кататься дальше? копите и покупайте новый)вытащить один и поставить второй( один световой день.Гбц- мы сняли с болтовней и перекурами часа за 3,совру,ну 4
Радует одно, что клина словил в гараже когда заводил,как? а как ломает распредвалы и каленвал?,кстати биение каленвала 0.08 за пробег в 200.это не плохо,сказали еще немного уберут,
Начиная от Владика до Бреста я поднял всех.но все же склонился на ремонт,был бы летчик знакомый наверное и прилетел бы двс из Владика,но поездом долго да и время просто давит.Так что все пошло по знакомству и по закупочной цене,но за сотку выхожу смело,да двс можно купить и в районе сотки( а вы знаете сколько он там прошел? и что там внутри?скажу честно-а ничего хорошего,моя компрессия была 26(один хрен это плохо)4 цилиндр выбивали из блока ,радует одно что ничего не до бежало до гбц если бы там встретилось.я б сидел бы и ждал бы из Владика большую железяку
До этого машина прошла 500км,заехала в гараж поменять маслица,при заводке двс встал-ну вот и все
машина стоит без двигателя,впереди выходные( сегодня я б сказал бы кто их только придумал),но думаю что среда четверг будет все готово,я просто на это надеюсь,потом будем притирать клапана и все собирать по немногу,
Не прощаюсь, продолжение следует.
вкладыши на Порш стоят 16т а на кайрон 30
Тема: Успокоение 4-й сифонящей форсунки. Дизель.
Читайте также: