Модуль зажигания вместо трамблера ваз
Простое устройство для тех кому надоело менять крышки трамблёра и бегунки. Эффективность применения этих катушек в системе зажигания гораздо выше, чем классических, за счёт снижения потерь при передаче высокого напряжения на свечи. В паре бегунок - крышка трамблёра теряется 30% энергии искры, в этой системе такого недостатка нет. Эффект почувствуйте сразу, в виде улучшения работы двигателя, особенно он заметен на холостых оборотах. Эта схема представляет собой небольшой довесок к стандартному коммутатору от бесконтактной системы зажигания, который можно спаять и запустить за пару часов.
L497 это контроллер зажигания стоящий в стандартном коммутаторе, нижний холл штатный, верхний холл я взял со встроенным магнитом, прикрутил его к крышке трамблёра примерно посередине между выводами и на бегунок напаял проволочку, получился датчик фаз, кому это делать лень, могут прикрутить стандартный от инжектора.
На КТ6116 сделан инвертор сигнала с датчика, можно заменить любым маломощным P-N-P структуры. Транзисторы IRFZ44 спаралеленные ключи, можно заменить на любые другие полевики с изолированным затвором и низким сопротивлением канала, чтобы не вешать на радиатор. BU941 мощный составной транзистор со встроенной защитой по напряжению, работающий на катушку зажигания, можно заменить отечественным КТ898 (обязательно обеспечить хороший отвод тепла). Микросхема CD4047 включена в этой схеме как триггер со сбросом, можно заменить нашей 561-ой серией, например К561ТМ2 в соответствующем включении.
Схема работает так: сигнал с штатного датчика холла приходит на пятую ногу микросхемы L497, там обрабатывается и с четырнадцатой ноги идёт на параллельные ключи IRFZ44, один из них открыт микросхемой CD4047b и дальше на базу коммутирующего транзистора. На ногу 3 микросхемы CD4047 приходит сигнал с того же датчика и она переключает транзисторы с каждой искрой. Второй холл нужен для того, чтобы при заводке двигателя искра попала в нужный цилиндр, сигнал с него сбрасывает триггер в исходное состояние, дальше только подтверждает выбор цилиндров ( поедет и без него, только заводиться будет через раз).
Устройство я разместил в штатном коммутаторе навесным монтажом, ключевые транзисторы прикрутил к радиатору. Тем, кто будет использовать две двухвыводные катушки вместо одной четырёхвыводной, берите абсолютно одинаковые. Эта модернизация системы зажигания мне обошлась в стоимость катушки и высоковольтных проводов к ней, остальные детали стоят около 150 рублей.
Решил здесь поделиться как модернизировать систему зажигания карбюраторных ВАЗ с не сильно большой переделкой, то есть фактически одну катушку заменить на другую. Заодно узнать ваше мнение.
Так как мне захотелось немного модернизировать свою систему зажигания на ВАЗ 21083, а именно поменять старую катушку на что нибудь другое из за того, что по всем признакам и приговору СТОшника уже подходит время её менять. Перелопатив весь форум и интернет, видел как применяют по четыре катушки, две релюшки, кучу проводки и полнейшего разноса трамблера )) чтоб впихнуть невпихуемое, дошел даже до способа "божья искра", понял что это очень хлопотно и из за неправильной установки можно влететь есчо на более крупную сумму.
Короче, нашел на мой взгляд самый простой способ как заменить надоедливую катушку 027.3705 за которой нужен "уход" и теперь я очень сильно сомневаюсь в качестве новых "российско — китайских" катушек такого типа:
на более современный вид более мощной инжекторной катушки 2111-3705010-03 с несильно большой доработкой самой проводки
Получается что в схеме практически ничего не надо менять, просто заменяется сама катушка зажигания.
В цепи бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108 остаются все детали — коммутатор электронный 0529.3734, ВАЗовский трамблер во всей своей красе с одним бесконтактным датчиком холла.
Установка :
При подключении катушки можно выбрать левую или правую сторону в этом случае другая сторона будет резервной, получается один провод от катушки подключается к корпусу "масса", другой идет на трамблер как от стандартной катушки зажигания.
Сам центральный высоковольтный провод который идет на трамблер надо будет переделать, потому что вывод на катушке инжекторный значит тот конец провода который идет на катушку нужно установить инжекторный наконечник.
На свечах рекомендуемый зазор 1,0 — 1,13 мм.
Схема подключения инжекторной катушки:
Для сравнения это схема подключения катушки старого образца:
Чтобы было понятней расскажу как подключить своими словами:
1. отключаете родную катушку зажигания, на неё идут два провода (запомните какой куда шол) и конец высоковольтного провода который идет потом на трамблер
2. Устанавливаете на конце вв провода который будет идти на инжекторную катушку инжекторный наконечник, дополнительно ставите есчо один провод тоже с инжекторным наконечником который будет идти на корпус "масса"
3. Далее прикручиваете катушку в удобном месте но чтобы провода дотягивались как до катушки так и до массы.
4. подключение проводки происходит через штекер предварительно купленного для этой катушки:
— провод который шол на старой катушке к клеме с буквой "Б" подсоединяется по центру выхода из инжекторной катушке;
— провод который шол на старой катушке к клеме с буквой "К" подсоединяете слева или справа в зависимости какую вы сторону катушки будете использовать
В конце проверяете зазор на свечах, рекомендую высоковольтные провода с сердцевиной из медной жилой минимальным "нулевым" сопротивлением. Такое изменение улучшит ездовые характеристики.
Можно конечно в трамблер установить параллельно два датчика холла чтобы отказаться от подключений ВВ проводов к крышке трамблера и иметь подключение аналогично инжекторной системы, но я счел это излишним.
Этот способ замены катушек зажигания старого образца на более мощные современные варианты можно применять и на других карбюраторных двигателях, к примеру у нас на форуме уже имеется пример применения такого типа на машине Лада Ока
И в конце видео работы от автора этой идеи модернизации:
Так как появились люди которые немного сомневаются добавлю цифры:
— Катушка зажигания 027.3705
Сопротивление первичной обмотки (0,45+0,05) Ом
Сопротивление вторичной обмотки (5+0,5) кОм
— Катушки серии 3122.3705
Сопротивление первичной обмотки 0,43±0,04 Ом
Сопротивление вторичной обмотки 4,08±0,40 Ом.
— Катушки серии 8352.12
Сопротивление первичной обмотки 0,42±0,05 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки 5,00±1,00 Ом.
— Инжекторная катушка зажигания 2111-3705010-03
Сопротивление первичной обмотки 0.5 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки 6.9 кОм
Бензиновый двигатель автомобиля работает за счет сгорания топлива. Чтобы обеспечить воспламенение, необходимо наличие электрической искры, которая формируется между электродами свечи накаливания. Они имеют небольшой зазор, который искра должна преодолеть. Это осуществимо при подаче на свечу высокого напряжения (в десятки тысяч вольт).
Бортовая система транспортного средства не рассчитана на подобные нагрузки, а оборудование, осуществляющее подачу электричества, не способно выдать подобные значения.
Для решения этой проблемы, в систему зажигания автомобиля внедряется катушка, создающая высокое напряжение. Компонент системы зажигания автомобиля преобразует низковольтное напряжение в высокое (в зависимости от характеристик детали от 6-12 В до 35 000 В). Выполняемые катушкой задачи, обусловлены особенностями строения элемента. Он состоит из первичной и вторичной обмоток, которые размещены в изолированном корпусе.
Внимание! При возникновении неисправностей, рекомендуется проверить все компоненты мотора: начиная от клапанов и блока цилиндра, и заканчивая катушкой зажигания или модулем.
Классика, семейство 2101-2107
Отечественные машины ВАЗ «классического семейства» (модели 2101-2107), оснащаются карбюраторными и инжекторными моторами. На автомобилях с карбюраторами установлена катушка зажигания (или «бобина»). Схема расположения элемента выглядит следующим образом: деталь монтируется на левом брызговике в подкапотном пространстве автомобиля, и крепится к кузову при помощи двух гаек.
Автомобили с установленными инжекторами (ВАЗ 2107), имеют модуль зажигания. Он крепится на блоке цилиндров силового агрегата авто. Деталь функционирует вместе с электронным блоком управления двигателя, а катушки зажигания входят в конструкцию всего модуля.
Используемый модуль зажигания – универсальная модель (устанавливается и на другие отечественные автомобили)
Для инжектора и в составе БСЗ используется катушка 027.3705 аналог 27.3705 (АТЭ-2).
Характеристики «инжекторной версии» катушки зажигания ВАЗ выглядят следующим образом:
Рабочая температура от -40° С до +85° С
Величина сопротивления:
первичной обмотки (0,45+0,05) Ом
вторичной обмотки (5+0,5) кОм
Напряжение питания 12 В
Габаритные размеры 72х156 мм, маслонаполненная конструкция
«Спутник», 2108-21099
На модели ВАЗ 2108-21099 также устанавливают катушки зажигания с маркировкой 027.3705.
Десятые модели, 2110-2112
На ВАЗ 2110-2112 устанавливаются катушки зажигания как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели (сейчас практически не встречаются). Для инжекторных моделей ВАЗ 2110-2112, предусмотрено наличие модуля зажигания с маркировкой 042.3705 обозначение по документации ОАО “АвтоВАЗ” 2112-3705010-03, некоторые модели снабжаются индивидуальными катушками 2112-3705010-12
Lada Samara, 2113-2115
На карбюраторные модели автомобилей ВАЗ семейства «Самара» (2113-2115), устанавливают катушки зажигания 2111.3705 (Аналог Bosch F000 ZS0 211). Эти катушки имеют азъем на 3 контакта и используются для автомобилей “ВАЗ” с микропроцессорной системой управления двигателем внутреннего сгорания на базе контроллера М7.9.7 или его аналогов с двигателями 8 кл.
Калина, 1117-1119
На более современную модель ВАЗ, Ладу Калину, устанавливается модуль зажигания с маркировкой: 2112-3705010-12. Она имеет следующие характеристики:
Напряжение на нагрузке 1МОм +25пФ>24кВ
Длительность искрового заряда 1,14-1,5 мс
Диапазон рабочих температур от -40 до +140 градусов С
Номинальное напряжение питания 12В.
Приора, 2170-2173
На Ладу Приору устанавливаются такие же катушки зажигания, как и на Калину. Катушка имеет маркировку 2112-3705010-12. Также как и в случае с Калиной, Приора оснащается только инжекторными моторами, поэтому карбюраторные катушки зажигания или «бобины» не могут быть установлены на автомобиль.
В подведение итогов стоит сказать, что при выборе катушки зажигания на автомобиль, необходимо учитывать маркировку детали, ее совместимость с той или иной моделью отечественного автопрома. Несмотря на высокую взаимозаменяемость, также обращают внимание на габаритные размеры детали, и тип крепления в подкапотном пространстве машины. Приобрести катушки или модули зажигания на отечественную «классику», «Самары» и «Спутники» можно в нашем интернет-магазине при помощи нескольких кликов компьютерной мыши.
Более подробно тут.
Процесс замены:
1.Собираем переходник по схеме.
2.Откручиваем родные катушки, снимаем продку от катушек, теперь уже ненужную (от нее можно отрезать нужные нам фишки, но я оставил все целым, чтобы можно было все вернуть на место).
3.Устанавливаем модуль зажигания (где и как получится. я закрепил на том месте где и крепились эти модули на двенашках), подключаем высоковольтные провода.
4. подключаем сделанным переходником новый модуль к колодке возле горловины для масла.
5. Заводим машину и радуемся.
Comments 46
другу на валах еще делали божью искру как раз с таким модулем и двумя выносными коммутаторами, но там январь 5.1 щас стоит, затея очень хорошая, машина сейчас турбовая мощности искры хватает аж с запасом и все надежно работает)
про божью искру слышал тоже, но пока не разбирался что там и как! в дальнейшем погляжу.
И зачем это, че это дает?
Почему-обязательно нужна ?
Есть Январи и с четырьмя КЗ, которые стоят на 124 моторах.
Их многие каферейсеры ставят на Приору и перекорячат прошивку так, что бензин льется рекой, и все это что б рвать с места в уличных псевдогонках.
Эх, молодёжь…
2000р стоит 4-х пиновый модуль зажигания для 2109-15 и 21214 и 2123 с 55-пиновыми мозгами.(Январь 5.1 и Bosch M1,5,4 и Bosch 7.0)
Там из ЭБУ выходят 5-ти вольтовые импульсы а силовые ключи стоят в самом модуле.
А тут не совсем модуль а просто сдвоенная катушка, в которой кроме двух обмоток ничего нет.
Ты все верно написал! у меня ЭБУ БОШ 7.9.7 (а на днях был поставлен Январь 7.2), для него нужна именно сдвоенная катушка с 3-х пиновой клемой.
Сколько это стоит в общем? Одна катушка от 700 до 2050 в среднем
НННееееАйс затея…Одного модуля маловато…Зря ты это сотворил
Позволю себе покритиковать. Постараюсь конструктивно.
Ты поставил менее надежную систему, менее мощную, плюс получил дополнительные заморочки с прошивкой.
Почему менее надежная? Само слабое звено вв провода.
Икз сами по себе довольно надежны, но при условии, что они оригинальные и качественные. Например бош, ителма и те, что в вазовской упаковке.
Твои проблемы скорее всего связаны с низким качеством катушек конкретно выбранных тобой, возможно так же проблема с мотором, смесью и т.д. Так же проблема в проводке может быть. Про свечи и их качество я умолчу. Катухи боятся, к примеру, увеличенного зазора.
И вот, вместо того, что бы найти и устранить причину, разобраться, ты сделал сомнительную доработку. Ну не мне судить о полезности этой доработки. Так, что ладно.
Плюс в том, что сам и руками.
Каждое мнение имеет право на жизнь! и не буду говорить что я с тобой не согласен! может если конечно поставить все ИКЗ БОШ, то все было бы прекрасно, но у нас в городе одна БОШевская катушка стоит 2500 рублей — сомнительное вложение денег для меня. Я выбрал более простой и более дешевый способ и пока он меня абсолютно устраивает! Покатаемся посмотрим, увидим результаты. С прошивкой никаких заморочек не возникло, ничего прошивать не нужно, все работает на обычной прошивке.
Хмм… а смысл? Усложнить систему и добавить потенциально ненадежных соединений?
Зачем? Карбюратор может воткнуть?
А, что за красные поовода по мотору пущены?
Как то довелось мне заехать на ЮНАС Авто, и электрик Леша предложил протюнинговать двигатель моей карбюраторной девятки, а именно поставить измененный, самостоятельно разработанный, модуль зажигания, вместо обычной бабины. было обещано многое, а именно прибавка по мощности за счет более мощной искры 10-30%! пообщавшись с разными людьми я услышал только крайние мнения, от "это ничего не даст. " до "это реально может дать прибавку по мощности!!". и только мой преподаватель по электротехнике, заядлый автомобилист, дал мне реально дельный совет: "выехай на трассу и проверь на максимальную скорость и динамику разгона до сотни." ставим модуль, хочу сразу оговориться Леша честный парень сказал мне покатайся, заметишь раницу, а деньги потом.
Выехал на трассу: ладно динамику разгона за 15 секунд можно списать на заледенелую трассу и не лучшую зимнюю резину, но вот максимальную скорость в 150кмч нельзя списать на заледенелую трассу, разве что только на встречный воздух, но и в обратном направлении, она шла ровно 150 не больше и не меньше, т.е. как и до тюнинга приезжаю в город, встречаюсь с Лешей, и мы решили на след неделе, еще кое что отрегулировать и посмотреть что изменится
Лёша гений, если после установки сего девайса, у тебя машина стала ездить "ровно 150 не больше и не меньше". Сиденье не вырывает с корнями когда сцепление отпускаешь. crazy:
товарищи давайте посерьезнее немного 🙂
товарищи давайте посерьезнее немного 🙂
а что ты хотел услышать. ты же даже не сказал как тачка ехада до.
Писец. Лажа полная 10-20 %. Прикинь так, поставил этот модуль и нах распредвалы, доводку ГБЦ. Даешь искру. ))) Хрень это все. Если менять характеристики опережения зажигания, то эфект будет. Себе делал под расточеный карб перенастроеный трамблер, вот тогда эфект был заметный!
Тебе сюда www.mpsz.ru
Прибавка к мощности если и будет, то всего лишь доли процента, так же как и экономия бензина.А вот заводить двигун в морозы с хорошим электронным зажиганием намного проще из-за мощной искры.Главное, чтобы стартер хоть чуть-чуть крутил.Если покупка по деньгам не напрягает, то можно взять.Хотя для начала неплохо поинтересоваться его характеристиками.Многоискровой или нет, тиристорный или транзисторный?Катушка зажигания штатная или переделанная?Есть ли гарантия?Видел один раз блочок "искра", кажется.Вешается на катушку зажигания и содержит в себе 1 конденсатор.Вот такое брать не надо.
А вот заводить двигун в морозы с хорошим электронным зажиганием намного проще из-за мощной искры
это я сразу заметил, как говорится "с полоборота завелась" что меня сразу впечатлило 🙂 а вот все остальное.
Всё вышенаписанное мной считать моим мнением, обпёртым на мои знания и представления.
А как думаете вот такая штука принесет какую нибудь пользу?:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=640
Система зажигания без бегунка
Установка четырёхвыводной катушки зажигания (модуля зажигания) от инжекторных автомобилей на карбюраторные.
L497 это контроллер зажигания стоящий в стандартном коммутаторе, нижний холл штатный, верхний холл я взял со встроенным магнитом, прикрутил его к крышке трамблёра примерно посередине между выводами и на бегунок напаял проволочку, получился датчик фаз, кому это делать лень, могут прикрутить стандартный от инжектора.
На КТ6116 сделан инвертор сигнала с датчика, можно заменить любым маломощным P-N-P структуры. Транзисторы IRFZ44 спаралеленные ключи, можно заменить на любые другие полевики с изолированным затвором и низким сопротивлением канала, чтобы не вешать на радиатор. BU941 мощный составной транзистор со встроенной защитой по напряжению, работающий на катушку зажигания, можно заменить отечественным КТ898 (обязательно обеспечить хороший отвод тепла). Микросхема CD4047 включена в этой схеме как триггер со сбросом, можно заменить нашей 561-ой серией, например К561ТМ2 в соответствующем включении.
Схема работает так: сигнал с штатного датчика холла приходит на пятую ногу микросхемы L497, там обрабатывается и с четырнадцатой ноги идёт на параллельные ключи IRFZ44, один из них открыт микросхемой CD4047b и дальше на базу коммутирующего транзистора. На ногу 3 микросхемы CD4047 приходит сигнал с того же датчика и она переключает транзисторы с каждой искрой. Второй холл нужен для того, чтобы при заводке двигателя искра попала в нужный цилиндр, сигнал с него сбрасывает триггер в исходное состояние, дальше только подтверждает выбор цилиндров ( поедет и без него, только заводиться будет через раз).
Устройство я разместил в штатном коммутаторе навесным монтажом, ключевые транзисторы прикрутил к радиатору. Тем, кто будет использовать две двухвыводные катушки вместо одной четырёхвыводной, берите абсолютно одинаковые. Эта модернизация системы зажигания мне обошлась в стоимость катушки и высоковольтных проводов к ней, остальные детали стоят около 150 рублей.
Автор: С.В. Тихомиров (Пухов ). E-Mail: zasosu2009 [собака] ya.ru
Список радиоэлементов
Крепление в корпусе:
http://portal.san.ru/forums/journal/uploads/j41384_1322904940.jpg
Подготовка к сборке:
http://portal.san.ru/forums/journal/uploads/j41384_1323364329.jpg
Межплатный изолятор это кусок пластмассовой бутылки, все лишние дорожки на доп ПП, это для ускорительной схемки, которую я исключил.
http://portal.san.ru/forums/journal/uploads/j41384_1323364475.jpg
Окончательный внешний вид:
http://portal.san.ru/forums/journal/uploads/j41384_1323364534.jpg
Ребристую крышку я разбил молотком, т.к места под микросхему не хватало, если установил бы без панельки было бы норм.
Транзисторы не сгорят, та же мощность распределяется на двоих, если 497 работает нормально, то температура радиатора не отличается от температуры всего остального под капотом.
Про распределение мощности знаю, но вот всё равно видок напрягает. тем более родной транзистор имел довольно не плохое основание, а тут к очень тонким ( может2-3 мм )стенкам прикручены, самое тонкое место это передняя часть, боковушки тоще намного.
Перед установкой посмотри осциллографом, если транзистор находится во включенном состоянии не более трёх миллисекунд, то всё в норме.
Почему 120 Герц? У любой среднестатистической машины максимальные обороты коленвала в пределах 6000. Вспышка происходит каждые пол оборота коленвала, следовательно частота вспышек, если катушка одна, получается 12000, если две, то 6000. На таких оборотах двигателя важно время открытия и закрытия затвора полевика, так как нарастание фронта влияет на общее время зарядки катушки зажигания, а задний фронт чем круче, тем выше формируется напряжение искры (мощность).
Небольшой расчет: при 6000 оборотах, один оборот происходит примерно за 166 микросекунд. Значит поворот коленвала на 1 градус происходит за 0.5 микросекунды. Если фронты ключей велики, то зажигание будет неправильным.
Накосячил. перепутал минуты с секундами. Действительно в районе 100 Герц, 1 градус за 28 микросекунд
А если взять два коммутатора плюс инвертор на одном транзисторе, заменить шторку в трамблере с двумя прорезами как у Оки, ну и катушки с инжектора, должно работать, и паять почти не надо.
В этом случае потребуется переделать шторку. Простая от оки не подойдет; нужна шторка 90-90-90-90.
Установка.
1. Поставил крышку и шкиф, прикрутил ДПКВ. Если у вас стоит электрический карлсон, то возможно(завизит от типа кузова) придется немного доработать его. У меня между дижком и карлсоном было мало места и ДПКВ упирался в лепесток крепления вентилятора.
P1010612.JPG ( 107.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1306
P1010620.JPG ( 65.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
2. Блок МПСЗ установил на переходнике ВУ, ДАД на моторном щитке клапаном вниз (так рекомендуется чтобы всякая херня из коллектора не залетела в него)
P1010614.JPG ( 131.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1274
3. Подключение к коллектору. У меня уже была дырка под штуцер в коллекторе, но небыло самого штуцера.Долго искал его, но так и не нашел. Решение нашел случайно, на глаза попался штуцер прокачки тормозов. Спилив верхнюю часть резьбы(там где маленькая дырочка) получил штуцер. Далее вкрутил его через медную шайбу и подключил к ДАД через обычный шланг от трамблера. Если нету дырки, то можно врубится в шланк ВУ через тройник. Штуцер в карбе в который шла тубка от трамблера затыкается.
P1010623.JPG ( 78.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143
4. Мутатор занял свое законное место.
P1010622.JPG ( 113.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 928
5. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм. Странно,неужели Нивский блок выше классического настолько.
P1010610.JPG ( 80.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
6. Установка катушки. Кронштейн для катушки сделал сам, хотя можно было купить от той же инж. Нивы, но его пришлось бы тоже переделывать. Дело в том что он ставиться вниз, но там ему будет мешать бензонасос. Нужно переворачивать на верх и переделывать дырки под крепления. Хотя катушку можно поставить куда угодно, главное чтоб проводов хватило(на перегородку моторного отсека например).
P1010611.JPG ( 72.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
P1010613.JPG ( 123.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
7. ДД прикрутил на шпильку коллектора (фот нет)
8. Электрика.Описывать не буду, т.к подключается все по схеме.
С подключение все
Трамблер выкинул нафиг
Дальше идет настройка всего этого чуда, а именно: настройка ДД, выбор таблиц зажигания, настройка начального давления и наклона ДАД. Может потребоваться подстройка карба. Настройка осуществляется с помощью ноутбука или БК(приобретается отдельно) или дома.
Скриншоты программ для настройки МПСЗ
1.jpg ( 62.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
2.jpg ( 55.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Резюме:
Плюсы: избавились от трамблера, метка стоит как вкопанная, смена УОЗ прямо на ходу, поддержка оборотов дрыгла на заданном уровне, ехать можно на холодную без подсоса и т.д.
Минусы: пока не замечены, хотя минусы можно найти где угодно.
Читайте также: