Мигает приборная панель гранта
Моргание панели приборов. — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2
Привет всем.Стал замечать такую проблему.Когда включены габариты, ближний свет в дороге или просто стою, то при нажатии на тормоз моргает панель приборов и иногда как мне кажется моргает и ближний свет.Появилось пару месяцев назад.Кто сталкивался с таким подскажите в чем может быть причина?
Комментарии
12
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
У меня почти два года назад начала моргать приборка. Через полгода морганий стала светить тускнее почти вмдва раза. Зарядка впорядке, все работает исправно, кроме подсветки. Проблему не решил.
Такая же шляпа! Но пока не парился, хоть замечаю постоянно…
Массу с аккумулятора на кузов и от гены смотри
Еще хлипенький проводок с аккума на кузов дополнительный идет, сантиметров 15 длиной — он иногда перетирается или клемма откисает
Вроде целое все и окисления нет.
Мы с друганом тоже так думали, пока он не дернул случайно: провод в руке, клемма на болте )) Она паянная была и видимо флюса было много
У меня откручивался нижний болт крепления генератора. Ремень был слабо натянут, но в тоже время не свистел. Из-за этого прыгало напряжение зарядки.
Это где-то масса не контачит. Из-за нее такая фигня. Ни где ничего не разбирал последние пол года? У меня через пол года только проявилось.
Только электропривод зеркал ставил, но в двигателе массу не трогал вообще.
Я когда шумку делал плохо массу в багажнике закрутил. Может когда привод ставил там немного косякнул, проверь соединения. И еще как говорят в подкапотке посмотри.
Гранта: Индикация ПТФ на приборной панели — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Активная индикация ПТФ на приборной панели 2012г. с прошивкой 060
Начну с того что мой автомобиль 2012 года комплектации норма. ПТФ я устанавливал позже у оф. дилера в Симбирск-Ладе. Подключали ПТФ через МУС (без автосвета) с дополнительным реле. Что хорошо с модулем, так это то что при «глушении» автомобиля туманки отключаются, так же и при выключении габаритных огней. А единственным минусом было НЕ-отображение ПТФ на приборной панели.
Итак, что бы воплотить задуманную идею нам понадобится светодиод и три резистора. Ни из какой ленты выпаивать я не стал, ищем то что устанавливают на заводе. Просмотрев фотографии из многих БЖ пришел к выводу что стоят 122 резисторы. По таблице кодов и значений smd-резисторов (viktorkorolev.ru/markirovka-smd-rezistorov/) определяем что 122=1.2kΩ (кОм). Аналог ему 1201. Кто-то в комментариях писал как расшифровать маркировку:
Из комментариев БЖ Deniska-Byka: www.drive2.ru/l/3211640/
Светодиод брал зеленый. Можно и других цветов. Ниже напишу где все «ништяки» заказывал. Так же нам понадобится контакт в разъем приборной панели и контакт «лира» в МУС.
Брал с запасом т.к. боялся что испорчу. С одним резистором так и вышло
Далее снимаем и разбираем приборную панель. Для начала посмотрите видео разбора приборки 🙂 Только накладку с изображением спидометра не отрывайте!
Видео разбора приборной панели Гранта (ссылка ВК)
Как писал miratvorets311 (www.drive2.ru/l/8185059/), приборную панель нужно разбирать очень аккуратно и желательно на полотенце, пластик царапается. И еще, перед разбором сфотографируйте положение стрелок, т.к. при обратной установке пригодится.
Сначала снимаем накладку со стеклом (само оргстекло не трогайте, там защелки очень хрупкие). Чтобы не сломать защелки я поддевал их тонкой отверткой и фиксировал «ушными палочками». Только прежде их разрезал пополам и пассатижами немного сжал края. Начинать вставлять нужно в 3 защелки закругленных краев приборной панели. Вставили и потащили на себя накладку со стеклом. Так же и с задней крышкой.
На все ушло порядка 15 палочек
После снятия задней крышки обратите внимание, не припаян ли у Вас дисплей. Если нет, то снимаем стрелки
Стрелки снимаются очень просто, переводим их по часовой в крайнее положение, затем начинаем крутить (так же по часовой), и потихоньку тащить вверх. Я изначально хотел снять их вилкой, а под нее подложить пластиковую карту… О_о Если Вам не жалко накладку приборной панели то дерзайте.
Далее вытаскиваем плату, отщелкиваем поочередно защелки.
Светодиоды и резисторы ооочень мелкие 🙂
На фото ниже показано как размещать светодиод. Паять нужно маломощным паяльником. Для того чтобы светодиод не соскочил я прижимал его палочкой (на работе от поддона отодрал :))
(-) там где срезан угол у светодиода
Ну а это моя работа 🙂 Строго не судите, такую мелочевку первый раз паял
Чтобы проверить работу светодиода нужно согласно приведенной ниже таблицы подключить питание: плюс на контакт 15, минус на контакт 17.
Распиновка приборной панели Гранта
Заднюю крышку и накладку с оргстеклом не ставим. Идем к машине, вставляем колодку в приборную панель и тестируем ее. Зажимаем кнопку приборки, поворачиваем ключ зажигания. С выставлением стрелок мне было проще, т.к. у меня есть ЕЛМ327. Сначала выставил обороты, потом скорость. Несколько раз прокатился. Стрелка спидометра показывает «километр в километр».
Разбираем колодку проводки приборной панели. Отрезаем хомут. Пластиковый фиксатор стаскиваем вниз. Колодку вытаскиваем.
Проблем со снятием колодки не возникло
Для подключения индикации нам потребуется провод 0.5 в тонкой изоляции, либо провод 0.3. Я купил в обычной изоляции, т.к. других не было. Так вот его я еле впихнул. Что бы у Вас не возникло таких проблем ищите сразу заводскую проводку, причем 1 метра за глаза (вел по штатной проводке). Второй конец я подключил к клемме (3) на МУСе. Там уже торчал силовой провод с сечением 1.5. Взял новую клемму, два провода скрутил и обжал.
После того как убедились что все работает, чистим оргстекло и накладку приборной панели. Я промыл дистиллированной водой и панель и стекло, протер тряпочкой для очистки дисплея телефона.Оставшиеся части собрал, приборную панель подключил.
Стекло оклеил пленкой, чтобы при обратной установке не испачкать его. Светодиод ПТФ горит также как и ближнего света, глаза не напрягает
И так, повторим что нам нужно:
— Светодиод х 1шт. (я заказывал 2шт.)
— Резистор 122 или 1201 х 3шт. (я заказывал 6шт.)
— Клемма для колодки приборной панели х 1шт. (я заказывал 2шт.)
— Клемма для МУСа х 1шт. (я заказывал 2 шт.)
— Колодцы для приборной панели (на усмотрение)
Я приобретал это здесь: vk.com/priborkasvetspb
— Провод 0.5 в тонкой изоляции или 0.3 х 1м. (я купил в толстой изоляции 4м.)
— Стяжка пластиковая маленькая х1 шт. (я использовал зеленую из ФиксПрайса)
Проделанной работой доволен, но не как Слон, а все вот почему: включаю габариты на МУСе, нажимаю на кнопку передних ПТФ – все работает отлично, но при выключении передних ПТФ на долю секунды моргает дальний и задний ПТФ на приборной панели. Вопрос к владельцам Люксовых Грант, а так же к тем кто установил ПТФ через МУС, у Вас как? Это заметно в темное время суток, днем даже не пытайтесь разглядеть что да как.
Если вдруг Вы сломали приборку, контакты дисплея, то новую можете купить там где я заказывал светодиоды и резисторы. Они даже пробег выставляют.
Отдельно хочу поблагодарить: Teemest, Miratvorets311, Deniska-Byka, Владимира Мулярчика за тот опыт который Вы передаете в массы 🙂
На этом у меня все 🙂 Комп тупит, пальцы болят. Спасибо, что зашли в гости! Всем ровных дорог)))
Лада Гранта. Потухла приборная панель. Горит предохранитель прикуривателя
Многие владельцы автомобиля Lada Granta (Лада Гранта) сталкивались с такой неисправностью как потухшая приборная панель. Обычно данная неисправность появляется после попытки включить в прикуриватель автомобиля регистратор или компрессор для подкачки шин. При повороте ключа в замке зажигания приборная панель не включается, не горит зеленый экран бортового компьютера, не работает сигнал автомобиля, не открывается багажник с кнопки – все это признаки перегоревшего предохранителя F20 расположенном в монтажном блоке в передней панели слева от рулевой колонки. Предохранитель F20 седьмой снизу и имеет корпус синего цвета и рассчитан на ток защиты 15 ампер. Данный предохранитель перегорает в основном при попытке использовать прикуриватель как розетку для подключения дополнительных приборов: навигаторов, регистраторов, зарядки мобильного телефона, компрессора и т.д. Замыкание в прикуривателе происходит из-за жесткого штекера электроприборов, который разгибает центральным контактом два «П» образных язычков контакта “+” в основании гнезда прикуривателя. Основной виной замыкания является старая длинная конструкция вилки подключаемых электроприборов, не рассчитанная под новый прикуриватель устанавливаемый на автомобили Лада Гранта и Калина. Перед заменой предохранителя на новый, необходимо НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ предметом подогнуть эти контакты к центру.
Гнездо прикуривателя имеет малую глубину, поэтому штекера в нем держаться плохо.
Для предотвращения в дальнейшем коротких замыканий рекомендуется установить в автомобиле дополнительный разъем с USB выходами для подключения навигаторов, регистраторов, радар детекторов и т.д. Для подключения автомобильного компрессора не рекомендуется использовать прикуриватель автомобиля как розетку. Самый простой способ подключить компрессор – вместо вилки компрессора припаять два крокодила и подключать компрессор непосредственно к аккумулятору автомобиля. По возможности поменять провод подключения компрессора на более длинный 1-1,5 метра сечением 2.5мм, чтобы без проблем дотянуться до задних колес.
После замены предохранителя можно провести диагностику работы приборной панели. Для этого нужно нажать кнопку суточного сброса пробега на приборной панели Лада Гранта и включить зажигание автомобиля. Стрелки исправной приборной панели придут в движение и трижды отклонятся до максимальных показателей и вернуться в исходное положение.
Установка дополнительного USB разъема для подключения электроприборов
Так как на Грантах нет единой схемы подключения предохранителей на некоторых автомобилях причиной погасшей приборной панели, неработающего стеклоподъемника с правой стороны где обычно сидит пассажир, не горящей подсветки номерного знака и левого заднего габаритного огня может быть перегоревший предохранитель F10 на 5А.
Если приборная панель так и не работает, проверьте предохранитель F10 на 5 Ампер. Проверьте горят ли габаритные огни правого борта автомобиля. Иногда причиной перегоревшего предохранителя и потухшей приборной панели является перегоревшая лампочка габаритного огня.
замыкание, лада, Лада Гранта, предохранитель, приборная панель, прикуриватель
Модификации типа лифтбек или седан имеют одинаковую панель.
Обозначение значков приборки Lada Granta
Далее представлено описание и расшифровка значков на штатной приборке Гранты.
| Номер по порядку | Что означает |
| 2 | Лампочка неисправности в системе ДВС. |
| 3/9 | Левый и правый поворотник. |
| 4 | Индикация падения давления масла в двигателе. |
| 5 | Указатель неисправности системы АБС. |
| 6 | Загорается при включении иммобилайзера. |
| 7 | В системе охлаждения имеется перегрев. |
| 8 | Тормозная система находится в аварийном состоянии. Следует долить жидкость в РБ и проверить состояние колодок. |
| 10 | Индикатор зарядки АКБ, если лампа горит, система не заряжается. |
| 12 | Система курсовой устойчивости активирована. |
| 13 | Запрет включения повышенной передачи – применяется крайне редко. |
| 14 | Дальний свет активирован и работает в нормальном режиме. |
| 15/17 | Включение задних/передних противотуманок. |
| 16 | Головная оптика переведена в ближний режим. |
| 20 | Одна или несколько дверей не заперты. |
| 21 | Уровень топлива в баке опустился ниже нормы. |
| 22 | Упало давление в покрышках, возможно имеется прокол. |
| 23 | В системе ЭУР имеется неисправность. |
| 24 | Требование пристегнуть ремень безопасности. |
| 25 | Лампочка неисправности в электрике силовой установки. |
| 26 | Подушка безопасности отключена или повреждена ее проводка. |
Горит восклицательный знак на приборке Гранты
Символ представлен в единственном индикаторе, указывающем на неисправность в электрике мотора. Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.
Значок руля на приборке Гранты
Загорелся значок двигателя на панели Гранты
Где температура двигателя на панели Гранты
На самых новых версиях приборки указатель выведен на дисплей БК. Панели первых поколений не были оборудованы подобным измерителем и имели только лампочку перегрева двигателя.
Самым легким способом вывести температуру ДВС на щиток является монтаж отдельного измерителя на запасное гнездо в консоли. По причине того, что конструкции нештатных устройств могут значительно разниться, устанавливать их следует согласно инструкции производителя.
Горит масло на приборке Granta и пищит: причины
Масленка машины может говорить только о проблемах внутри картерного отсека. Здесь налицо падение давления смазки, что может спровоцировать утечку или поломку насоса.
Значок иммобилайзера на панели Гранты
На всех приборках присутствует указанный символ. Лампочка говорит о включении устройства. В этом положении запустить двигатель и начать движение не получиться. Для отключения опции потребуется ввести комбинацию на брелке.
Машинка с ключиком на щитке Гранты
Подобным индикатором автомобиль указывает на нормальную работу штатного иммобилайзера. Более подробно о модуле указано выше.
Горит аккумулятор на панели
Если появляется подобный указатель на приборке, потребуется незамедлительно проверить состояние генераторной установки и ее проводки. Рекомендуется выполнить диагностику батареи.
На панели горит значок подушки безопасности
Лампочка указывает на то, что модуль активатора неисправен или отключен. При столкновении устройство не сработает.
Приборка Гранта FL
Ошибки на панели
Полный список неисправностей Гранты составляет несколько тысяч наименований, что проблематично описать. По этой причине, далее представлены самые распространенные ошибки, встречающиеся при диагностике.
| Номер | Расшифровка |
| Р0030-36 | Неисправности лямбда-зонда. |
| Р0101/02 | Неполадки в ДМРВ. |
| Р0115-0118 | ДТОЖ вышел из строя или передает некорректную информацию. |
| Р0122/23 | ДПДЗ работает некорректно. |
| Р0130-140 | Датчики кислорода функционируют некорректно. |
| Р0200-204 | Цепи управления форсунками неисправны. |
| Р0217 | Перегрев силовой установки. |
| Р0300-304 | Обнаружены множественные пропуски зажигания. |
| Р0325 | Датчик детонации работает некорректно. |
| Р0422 | Каталитический нейтрализатор неисправен – эффективность ниже установленной нормы. |
| Р0441-459 | Клапан продувки адсорбера функционирует некорректно. |
| Р0480/81 | Реле вентилятора 1 и 2 обрыв цепи. |
| Р0501 | Датчик скорости автомобиля неисправен. |
| Р0522/23 | Неисправность датчика давления масла. |
| Р062/63 | Неправильное бортовое напряжение. |
| Р0627 | Обрыв цепи реле топливного насоса. |
| Р069194/ | КЗ цепи реле вентилятора. |
| Р1171/72 | Обрыв цепи октан корректора. |
| Р1501/02 | Управление реле топливного насоса – КЗ. |
| Р1600 | Связь с иммобилайзером потеряна. |
| Р1612 | Ошибка сброса центрального процессора. |
| Р1689 | Сбой в памяти для хранения ошибок. |
| Р2301/04/07/10 | Замыкание катушек зажигания последовательно для всех цилиндров. |
Не работает приборка Гранты: причины
Сброс приборки
Чтобы выполнить процедуру, следует прокрутить регулятор щитка до обнуления циферблата. Если потребуется выполнить полную перезагрузку панели, нужно отсоединить питание от аккумуляторной батареи на 15 минут и подсоединить провода обратно.
Панель Гранты достаточно продвинута и легка для восприятия водителем. Индикаторы интуитивно понятны, что облегчает процесс обучения начинающих водителей.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Всем привет.
Через две или три недели стали моргать светодиоды, по началу думал что с проводкой что то не так. Стал читать в интернете про эту проблему. Оказывается с этим сталкиваются почти все)) Причина моргания лампочек такова: напряжение в бортовой сети меняется от 12в (аккумулятор) до 14.8в (генератор). А резистор который стоит в светодиодах не рассчитан на это напряжение.
взято с сайта os-info.ru/montaj/praviln…lyuchenie-svetodioda.html
Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.
Затем я стал искать информацию, какой поставить резистор, и где то нашел с расчетами все, надо только у себя замерить и поставить в формулу, рассчитать. Я замерять не стал, нечем, и взял как в расчетах резистор на 500 Ом и мощностью 0,5 ватт.
Купил, припаял на старые светодиоды, которые моргали, светить они стали намного тусклее.
Поверхностно изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.
Хаотичное мигание с последующим выходом из строя светодиодной лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиоды.
Правильное включение светодиода
В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.
Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл.
Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.
Причины мигания
При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.
Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.
Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.
Выводы
Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
- не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
- не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.
В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.
Недавно начал замечать, что на холостых оборотах начинают моргать лампочки – индикаторы температуры двигателя, масла и аккумулятора. Добавляю «газ» – лампочки гаснут. Но потом машина начала дергаться и глохнуть на светофорах. Утром «на холодную» ничего не моргает. Ехать к электрику или можно решить проблему самостоятельно?
Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало:
Учитывая конструктивную сложность инжекторной системы, рекомендую обратиться к электрику для устранения неисправности.
Индикатор проверки двигателя всегда загорается при включении зажигания и гаснет после запуска автомобиля (если все системы автомобиля работают в штатном режиме).
Вид индикатора
Если горит эта иконка, значит иммобилайзер не активирован
Если он горит в момент запуска двигателя, и потом тухнет через некоторое время, то на Вашем автомобиле отключен иммобилайзер. А это прямая угроза возможного угона. Как активировать иммобилайзер читайте в материале: активация иммобилайзера своими руками, ничего сложного!
Общие сведения
Во всех современных автомобилях, в том числе и Лада Гранта, при включении зажигания загорается сигнализатор двигателя, а также датчики других систем. Если с вашим транспортным средством полный порядок, значок Check Engine (проверьте двигатель) погаснет через несколько секунд после того, как мотор запуститься. Но, в том случае, если сигнализатор двигателя так и остался гореть, у вас есть серьезный повод обратиться за помощью к автомеханику.
Появление на панели приборов индикации Check Engine может говорить о многом. Далее мы постараемся разобрать основные причины, почему загорается сигнализатор двигателя на Лада Гранта и что делать водителю в таком случае!
В некоторых случаях помогает обычный сброс клеммы с аккумулятора. В таком случае скорее всего был залит некачественный бензин и возникли пропуски зажигания, или повышенная детонация и т.п.
Низкое качество топлива
Качество бензина в РФ оставляет желать лучшего
Среди распространенных причин активации сигнализатора двигателя является заправка автомобиля некачественным бензином. В таком случае может потребоваться осуществить слив старого бензина.
Каждый двигатель рассчитан на определенную марку топлива – А92, А95 и т.д., которые обладают определенным октановым числом. Если этот показатель не соответствует действительности, то есть октановое число заправленного бензина ниже нормы, при работе двигателя может возникнуть такое разрушительное явление, как детонация. По требованиям завода-изготовителя в Лада Гранта необходимо использовать только 95-ый бензин.
Чтобы предупредить возможные проблемы, электронный блок управления двигателя выводит на панель приборов сигнал «Проверьте двигатель». Т.е. в данном случае индикация служит своего рода страховкой.
Также обратите внимание на то, как ведёт себя автомобиль. На некачественном топливе он начнёт задыхаться, станет троить и глохнуть на холостом ходу, расход топлива должен возрасти (подробнее о нормах расхода топлива Лада Гранта).
Решение возникшей проблемы крайне простое – слейте некачественный бензин и заправьте авто другим топливом. После того, как бензонасос начнет закачивать новый, более качественный бензин, индикация Check Engine потухнет.
Проблемы с бензонасосом или топливными фильтрами
Cигнализатор двигателя может загореться в результате проблем с бензонасосом
И снова причина косвенно связана с бензином. Но, на этот раз сигнализатор двигателя может загореться в результате проблем с бензонасосом или из-за засорившихся топливных фильтров. При этом помимо постоянного горения индикатора двигателя, усложниться запуск мотора. Наконец, явным признаком будут «плавающие обороты» и «провалы» при нажатии педали акселератора.
Убедиться в том, что проблема связана именно с бензонасосом не сложно – просто проверьте давление подачи топлива. Как правило, нормой считается давление в 3 атмосферы. Если давление ниже, а фильтр чистый, потребуется замена топливного насоса.
В случае засорения топливного фильтра замените его. Подробнее о замене топливного фильтра здесь.
Загрязненные топливные форсунки
Забитые топливные форсунки = неправильное смесеобразование
Следующая проблема связана с форсунками, через которые осуществляется подача топлива в цилиндры двигателя. С учетом качества отечественного бензина не удивительно, что форсунки быстро забиваются различными элементами, содержащимися в бензине. В результате, в цилиндрах мотора происходит неправильное смесеобразование.
Электроника улавливает проблему постоянно обедненной топливной смеси и посылает водителю сигнал в виде загоревшегося Check Engine.
Выход из проблемы в данной ситуации прост – форсунки необходимо прочистить. Но, данную задачу рекомендуем проводить на специализированных СТО, где имеется все необходимое оборудование. В «гаражных» условиях вы не добьетесь хорошего результата, а только окончательно выведете форсунки из строя.
Проблема кислородного датчика
На инжекторных двигателях независимо от его объёма и количества клапанов (подробнее о двигателях, которые устанавливают на Гранту здесь), имеется большое количество разнообразных датчиков:
- датчик положения коленчатого вала,
- датчик давления масла, температуры двигателя,
- наконец, кислородный датчик.
Вот именно последний среди всех перечисленных и является наиболее уязвимым местом не только у автомобилей ВАЗ, но и на иномарках. По причине неисправности кислородного датчика (или как он еще называется – лямбда-зонд) на панели приборов может загораться сигнализатор двигателя.
Проблема решается компьютерной диагностикой двигателя, визуальным осмотром датчика (возможно, что его просто необходимо очистить от нагара). Если же датчик и вовсе выйдет из строя, двигатель автомобиля вы, скорее всего, даже не сможете запустить.
Неисправность свечей зажигания
С завода на 16-ти клапанный автомобиль устанавливаются свечи АУ17ДВРМ, не путайте с АУ 17 Д.
Не исключена вероятность появления сигнализатора двигателя и по причине неисправности свечей зажигания. Возможно, неправильно был установлен зазор между электродами свечи, или же на свечах образовался нагар, который блокирует прохождение искры. Состояние свечей оценивается визуально. Если нарушен был зазор между контактами, установите его в значении, примерно 1.3 мм.
Проблема с искрой может возникать в результате неисправной катушки зажигания или высоковольтных проводов (что на Лада Гранта также является весьма уязвимым местом). По этой причине на панели приборов и загорается Check Engine. Дополнительным признаком может стать неравномерная работа мотора, двигатель будет «троить».
Засорившийся катализатор
Значок «Неисправность двигателя» может загораться и по причине засорившегося катализатора (каталитический нейтрализатор). Данный элемент является составной частью выпускной системы и служит для уменьшения выбросов вредных газов в атмосферу. Проблема решается либо заменой элемента выхлопной системы, в которую встроен катализатор, либо как таковое его вырезание из конструкции (гаражный метод).
Но, если вы решите воспользоваться вторым вариантом, знайте, что ваш автомобиль уже не будет соответствовать установленному экологическому стандарту.
При отсутствии катализатора выхлопные газы насыщены более высоким количеством вредных веществ.
Ошибка в работе электроники
Не редки случаи, когда Check Engine загорается по ошибке, даже когда с двигателем полный порядок. Это ни что иное, как сбой в работе самого блока управления двигателем (ЭБУ). Как правило, проблема решается сбросом клемм с аккумулятора. Если и это не помогло, необходимо пройти компьютерную диагностику, возможно, причина неисправности кроется в прошивке двигателя.
Воздушный фильтр вышел из строя (засорился)
От правильной работы воздушного фильтра зависит качество смеси, которая попадает в двигатель. Если воздушный фильтр засорён, то в двигатель будет попадать не верно рассчитанная смесь. В данном случае необходимо заменить воздушный фильтр, как это сделать рассмотрено в статье: замена воздушного фильтра на Лада Гранта своими руками.
Выводы и итоги
На современных автомобилях ВАЗ, в частности, модели Лада Гранта, электроника встроена практически в каждый технический узел. Поэтому не удивительно, что даже в результате небольших проблем, системы сразу же оповещают водителя, путем активации сигнализатора двигателя. Это позволяет решать проблему с мотором своевременно!
Подобное рано или поздно происходит на любом автомобиле. Стоя вечером на светофоре вы вдруг обнаруживаете, что приборная панель (и прочее освещение) горит не ровным светом, а чуть меняет яркость с частотой несколько раз в секунду. Знакомо, не правда ли? Но нужно понимать, что симптом "мерцания" ламп и диодов подсветки сам по себе не является причиной дальнейшего выхода из строя чего-либо. Это всего лишь СИМПТОМ . То есть, это следствие. А вот чего именно - давайте попробуем выяснить. Ну во-первых, нужно идти от простого.
Вы уверены, что это не контакты?
То есть, если мигает либо одна лампочка, либо сразу группа лампочек (например, в той же приборке) - это, вероятнее всего, плохое соединение в фишке или окисление контактов. Но откровенно говоря, явление это очень редкое - обычно, синхронно "пляшет" всё бортовое освещение - от плафонов подсветки салона до головных фар. В этом случае есть
три прочих варианта
Первые два связаны с генератором. В большинстве случаев мерцание есть причина уставшего реле-регулятора в генераторе. В простонародье - "таблетка". Как правило, меняется этот нехитрый узел без съёма генератора и уж точно без его разбора.
Реже в генераторе сдаётся диодный мост . Его уже без снятия агрегата не поменять, хотя и это делается на яме или во дворе, если тепло и есть желание.
А вот третья причина проста, но нужно терпение. "Плавание" напряжения может давать плохая масса . Но в машине точек массы на кузове несколько - и здесь действовать придётся методом перебора, плюс, нужно знать, в каких местах эти точки находятся. Здесь на помощь придут форумы конкретно по вашей модели автомобиля. Всё что нужно - скрупулёзно проверить эти точки на предмет окислений и коррозии. Очень неплохо будет открутить (обычно это болтовые соединения), капнуть жидкого антикора и прикрутить обратно.
Кому интересно, приведу небольшой видеоролик - в нём я извлекаю генератор из-под капота (без ямы) на своём СААБ 9000. Общий принцип схож для большинства автомобилей, отличается лишь компоновка (откуда удобнее к нему подлезть).
Читайте также: