Мерседес е210 не работает центральный замок

Обновлено: 09.01.2025

Неожиданно перестал работать цз,а вместе с ним передние стёкла/зеркала/подсветка салона
Накнуне ставил на охрану с не закрытой пятой дверью.
На закрытие ноль реакции,на открытие просто один раз подмигивает,но не отпирает.Не хочу в сервис разведут как. Сигнализация(поставленна помимо штатного цз)работает нормально.Мож она чё мандит?Они там как то запаралелены помоему
Есть у кого коментарии.
Поиск ничего не дал

Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic

Город: Москва, ЗелАО
Автомобиль:
W124 300TE

У меня В Германии: W176 A180- WDD1760421J693551, дата выпуска машины по VIN 26.09.2017, а по немецким докам почему-то 2018 год.

Мой автомобиль в Москве:W124 300TE- кожа-рожа, полный фарш WDB1240901F150984
сарай на драйве https://www.drive2.r. rcedes/1084763/

Возможно перееду в Германию совсем.

Город: Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.

Неожиданно перестал работать цз,а вместе с ним передние стёкла/зеркала/подсветка салона
Накнуне ставил на охрану с не закрытой пятой дверью.
На закрытие ноль реакции,на открытие просто один раз подмигивает,но не отпирает.Не хочу в сервис разведут как. Сигнализация(поставленна помимо штатного цз)работает нормально.Мож она чё мандит?Они там как то запаралелены помоему
Есть у кого коментарии.
Поиск ничего не дал

123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
город Москва, метро Речной вокзал

Город: Москва

Коля спасибо,ща звякну.
Илья компрессор работает от внештатной сигналки.
В машине есть какой-то блок комфорта.Я думаю его+релюхи надо смотреть.
Ведь не работает не только цз,но и передние стёкла+зеркала+передний салонный свет.

Город: Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.

Коля спасибо,ща звякну.
Илья компрессор работает от внештатной сигналки.
В машине есть какой-то блок комфорта.Я думаю его+релюхи надо смотреть.
Ведь не работает не только цз,но и передние стёкла+зеркала+передний салонный свет.

123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
город Москва, метро Речной вокзал

Город: Москва

илья123 пробовал разбирать.Всё вроде нормуль.Плата какя то там стоит помимо компрессора.
Седьня съездил в сервис на диагностику.Сказали,что какие то блоки(не помню какие)ни чего не видят.
Типа пипец/оч много долларов готовь. А когда увидели,что в компрессор цз провода какие-то нештатные идут,то умножили сумму на два.Это мне "сигнализаторщики" намутили.Щаз они в отпуске.
По приезду в гараж я не удержался и снял обшивки передних дверей,посмотреть захотел,что там за блоки.Взял разъём-брызнул WD40 и СТЁКЛА с ЗЕРКАЛАМИ ЗАРАБОТАЛИ.Ну теперь вапще ни чего не понимаю.Что резко все контакты окислились?
Теперь осталось починитьЦЗ/подсветку спереди(на открывание дверей)/подсветку всех дверей.Куда лезть?

Коль а где у Валеры сервис?
Чёёта он не доступен был.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Данная статья поможет всем владельцам Мерседесов справится с решением этих проблем.

Итак: проблема – Мерседес не реагирует на чип ключ.

Для начала стоит проверить не разряжен ли элемент питания в ключе.

Проверка устройства инфракрасного дистанционного управления (ИК-ключа, чип ключа Мерседес.

При нажатии на кнопку передачи (самая большая кнопка, либо кнопка открывания/закрывания двери) в течение более 1 секунды, на выходе передатчика коротко загорается светодиод (мигает красный огонек)- элементы исправны.

Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.

Синхронизация чип ключа Мерседес.

Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.

В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".

Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.

Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.

Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.

1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).

2.Крышку над элементами отожмите.

3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.

4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.

Ремонт брелка чип ключа (ИК ключа) Мерседес.

Кнопка ИК-брелка Мерседес, а именно микропереключатель в ней, весьма уязвима для грязи и любого неаккуратного обращения. Итак, для того что бы попытаться отремонтировать брелок своими силами , нужно:

1. Разобрать брелок вынуть плату, батарейки. Корпус брелка, наружные кнопки и резинки вымыть водой и высушить. Плата должна быть обесточена.

2. Кнопка , впаянная в плату,- разборная. Снаружи имеет стальную съёмную П-образную планку с отверстием, а внутри неё - саму пластиковую пипку-нажималку. Острым предметом необходимо отогнуть сбоку (ножку буквы П) планку от корпуса кнопки и снять её . Затем вынуть пипку нажималку.

3. Внутри кнопки как раз под пластиковой "пипкой" лежит круглая латунная мембрана, которую нужно вынуть с помощью иголкой. Именно она и замыкает контакты на самой плате, и именно под ней скапливается грязь.

4. Все внутренние части брелка промыть спиртом, высушить и собрать брелок.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло «оживить» ключ, то остался еще один путь: заказать новый ключ.

Новый ключ (ключи) можно заказать только в дилерском сервисе. Обычно это долгий дорогой и сложный процесс, но, как показывает практика обращение к «народным умельцам» обходится дешевле.

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:
1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Неисправность ключей W211

Непростая диагностика неисправности системы центрального замка на Mercedes Benz W211 (E-класс)

Рассказывать буду о проведении диагностики и ремонта автомобиля Mercedes в кузове E211, универсал, на пневмоподвеске. Диагностика оказалось интересной, такого случая в своей практике ещё не встречал. И по ходу рассказа коснусь особенностей проведения диагностики, которые не описаны ни в одной пошаговой инструкции для автомобилей Mercedes.

Предыстория ремонта обычная: не обошлось без того, чтобы владелец автомобиля не нарушил рекомендации Производителя: «Не допускать глубокую разрядку аккумулятора». Если подобное разрешалось на автомобилях выпуска прошлого века, то современные автомобиля с её продвинутой электроникой и серьезным программным обеспечением не могут стабильно работать без соблюдения определенных правил. И одно из них, повторюсь: «Не допускать глубокую разрядку аккумуляторной батареи своего автомобиля».

Повторил специально, потому что много неисправностей возникает именно из-за этой небрежности (незнания) владельца автомобиля (подробнее в конце материала).

Продолжим. Полгода назад на этом автомобиле вышел из строя пневмобаллон подвески. У владельца было на чём ездить, он загнал неисправный автомобиль в гараж и оставил: «Потом отремонтирую». А клемму с аккумулятора не снял, забыл или не знал. Машина простояла около пяти месяцев, и аккумулятор за это время разрядился полностью.

Когда пришло время ремонтировать автомобиль, то наткнулись на первую проблему: «Двери не открываются». Подумали, поискали способ, нашли: открыли металлическим ключом, который идет в комплекте вместе с «родным» ключом. Аккумулятор заменили, автомобиль отремонтировали, но столкнулись с другой проблемой: «Дистанционные ключи не хотят открывать-закрывать автомобиль». Именно с этой неисправностью машина попала в наш автосервис.

Первичную проверку «Как проверить работу ключей, исправны они или неисправны» провели в течение одной минуты. Для этого берется сотовый телефон с камерой, ключи направляются на камеру, нажимается кнопка – а на экране телефона должен быть виден синий отблеск, значит, инфракрасный порт работает, ключи исправны.

Далее надо проверить работоспособность инфракрасного приемника в двери. Смотрим на фото, делаем, как советует программа:

Мы полностью выполнили рекомендации программы:
· Проверили напряжение АКБ – норма
· Проверили работоспособность ключа – норма
· Убедились, что ключ принадлежит этому автомобилю
· Направили ключ на инфракрасный порт в двери, нажали – замок дверей сработал
Вывод: автомобиль ключи не забыл, ключи остались в памяти.

Хочу обратить внимание, что эти проверки проводили «как бы по памяти», так как в нашем случае неисправность на автомобиле имелась, а вот автомобильная программа на этой неисправности «споткнулась» и ничего не смогла нам посоветовать. Для ремонта автомобилей Mercedes существует замечательная программа Mercedes DAS/XENTRY. В ней собраны все возможные неисправности и есть пошаговая диагностика этих неисправностей. Всем хороша эта программа, однако в ней обнаружилась непредусмотренная особенность: «Программа не смогла понять неисправность».

Так как было выяснено, что не работает радиоканал управления центральным замком, то в программе зашли в задний SAM, который отвечает за эти функции. Посмотрели ошибки – текущие и сохранённые, и с удивлением обнаружили, что их нет вообще.

Удивительное дело! Ошибок по программе нет, а неисправность есть.

В таком случае проводим при помощи программы «Тест фактических параметров». Тест довольно длинный, нудный, но он нужен, так как надо понять причину неисправности.

Последовательно проводим все рекомендованные проверки и в конце видим, что программа не знает, что ей делать дальше и что рекомендовать, она выдаёт такое заключение: «Неисправны оба ключа управления центральным замком». На этом программа умолкает и дальше «не ведёт» по поиску неисправности. Однако мы знаем (так как сами провели проверки), что у нас оба ключа управления центральным замком в исправном состоянии. Но перестраховываемся и, чтобы убедиться в 100% гарантии исправности наших «родных» ключей, делаем ещё проверку: берем ключи от такого же автомобиля, задействуем и в программе, в параметрах смотрим «появление сигнала ключа». Сигнал отсутствует.

Так как программа нам больше ничего предложить не может, приходиться «включать голову» и мыслить логически. Смотрим антенну. Это сзади. Проверяем питание антенны приемника ключа:

и обнаруживаем, что на одном из проводов питания нет. Причина может быть в заднем блоке SAM, который даёт питание на антенну:

Убеждаемся, что из SAM-а питание выходит, запоминаем цвета проводов (синий и красно-жёлтый) , поиском идем дальше. Ещё раз проверяем питание на антенне. Да, питание есть, но почему-то на других проводах. И это весьма удивительно: если знать конструктив автомобилей и политику компании Mercedes, то давно известно, что в автомобилях Mercedes цвета проводов в жгуте не меняются. Подобное можно встретить на других автомобилях, например, на TOYOTA: сине-зеленый провод в начале жгута может поменять свой цвет на фиолетово-белый в конце жгута. Такая там техническая политика. А в Mercedes подобного встретить просто невозможно. Что могло случиться? Почему в начале жгута питание приходит на один провод (одного цвета) , а в конце жгута питание есть на другом проводе (другого цвета). Как вариант: «существует проблема внутри самого жгута». Проводим демонтаж жгута от заднего SAM к приемнику и внимательно осматриваем на внешние повреждения – повреждений нет. После этого прозваниваем жгут, понимаем, что проблема внутри жгута, и уже тогда расплетаем жгут, осматриваем провода, состояние изоляции и пр.

Ничего не находим, всё стандартно, по-заводскому. Интересная картина получается! Зеленый провод с одной стороны не звонится на зеленый провод с другой стороны. Осмотр, тщательность, внимание при изучении проводов… и неисправность обнаруживается:

Обратите внимание на «зелень» на проводе, она спряталась, её ещё надо обнаружить – тут только внимательный осмотр поможет:

Этот небольшой и окислившийся отрезок провода располагался в этом сгустке проводов около заднего SAM:

Для лучшего понимания вопроса: «Как же всё произошло», поясню всё «на пальцах», смотрите:
· Вот так провода и питание на них выходят с заднего SAM

· А вот так приходят на приемник

И здесь есть несколько важных особенностей, которые не мешает запомнить.

Помните, в самом начале рассказа было упомянуто, что «Удивительное дело! Ошибок по программе нет, а неисправность есть».

Чтобы полностью понять сложившуюся картину неисправности, посмотрим на экран монитора, читаем выделенное синим цветом:

Вот так должна была отреагировать программа диагностики при наличии неисправности. Этот скрин сделан специально, после того, как неисправность была обнаружена при помощи других способов проверки, и провод от заднего SAM к приёмнику был физически разорван.

В нашем случае неисправность выглядела таким образом: вот место неисправности:

Выглядывающий конец провода в «сине-зеленом» - точка неисправности. И здесь вроде как несуразность: раньше говорил, что при внимательном осмотре жгута не было обнаружено никаких внешних повреждений и никакого физического воздействия на жгут. Он как был выпущен с завода и прикреплен к точке крепления, так и стоял на том же самом месте. Тогда два вопроса:
1. Откуда образовался разрыв в проводе и эта «зелень?
2. Как повлияла «зелень» на определение программой ошибки, точнее, на «отсутствие ошибки»?

Продолжаем внимательно изучать место крепления и обнаруживаем: точно в том месте, где провод (на фото выше) был окислен «зеленью», находилась точка крепления вот этого хомута:

Этот хомут, не имеющий никаких внешних повреждений или следов снятия и обратной установки, крепил к кузову автомобиля матерчатый жгут от заднего SAM к приемнику:

Ещё раз хочу подчеркнуть: ни матерчатый жгут, ни хомут не имели никаких следов внешнего воздействия . То есть, как были установлены при сборке автомобиля на заводе, так и предстали перед нашими глазами.

Резонный вопрос: «Откуда появилась «зелень» на проводах?». Только как вариант могу предположить, что:
· при заводской установке хомута было изменено (нарушено) усилие, прикладываемое для затяжки хомута, и он своими острыми краями через матерчатую оболочку жгута передавил изоляцию проводов питания. Если хомуты затягивались автоматически, то тогда такая неисправность может возникнуть на автомобилях подобного года выпуска и с той же конвейерной линии. Если же хомуты затягивались вручную, то налицо хорошо всем знакомый «человеческий фактор», и где он вылезет снова – никому не известно.

· автомобиль долго стоял в гараже, аккумулятор отключен не был , задний блок SAM и приемник находились в постоянном ожидании – через провода протекал ток. Влага из воздуха конденсировалась, скапливалась, наконец, наступил момент, когда медные провода, ток и влага начали процесс преобразования меди в купорос – что видно на фото выше. Провода сгнили, и за счет естественного натяжения проводов внутри жгута, произошёл сдвиг проводов. Через «зелень» один провод соединился с другим проводом, вот и получился такой забавный дефект: питание от заднего блока SAM на приёмник выходило на провод одного цвета, а приходило на провод другого цвета.

Можно только предположить, что программа диагностики не смогла определить этот дефект из-за того, что разработчики полностью исключили возможность некачественной установки проводов и жгутов на конвейере, и не заложили в программу диагностики такой вариант.

«Обычный» же вариант проведения диагностики при наличии обрыва цепи показан и рассказан программой тщательно; поиск неисправности сводится к рекомендованным проверкам, измерениям и выявлению места неисправности:

Ну и последнее: с осторожностью доверяйте «добрым советам Интернета». На многих сайтах и форумах можно прочитать, что «если на мерседес разрядился аккумулятор, ключи не работают и не открывают двери автомобиля, то АКБ можно подзарядить и получить доступ в салон автомобиля – для этого надо подать «+» на контакт подсветки заднего номера, а «минус» на корпус автомобиля».

Мало того, что подобные «добрые советы» неграмотны в техническом отношении, а значит, опасные, но есть последователи, которые пишут дополнения: «мерседес машина умная, не заморачивайся с плюсом и минусом – машина сама поймет и перекинет полюса как положено».

Мне кажется, что не стоит применять подобные советы и гробить свой дорогой автомобиль. Есть автосервисы и специалисты, для которых подобная работа ежедневный хлеб.

Ниточкин Алексей Викторович
г. Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27-а

Mercedes-Benz
В этой статье мы рассмотрим Mercedes-Benz E-Class (W210) второго поколения, выпускавшийся с 1996 по 2002 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Mercedes-Benz E200, E220, E230, E240, E250, E270, E280. , E290, E300, E320, E420, E36, E50, E55, E60 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранитель (схема предохранителей) и реле.

Блок предохранителей на панели приборов (световой модуль)

Расположение блока предохранителей

Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов, за крышкой.

Схема блока предохранителей (автомобили с левым рулем)

Назначение предохранителей в панели приборов (LHD)

Схема блока предохранителей (автомобили с правым рулем)

Назначение предохранителей в щитке приборов (RHD)

Блок предохранителей в моторном отсеке

Расположение блока предохранителей

Он находится в моторном отсеке (слева).

Читайте также: