Мерс w204 после снятие выпускного коллектора не работает топливный насос
Электрический топливный насос питается напряжением от реле в электробоксе, помещенном в моторном отсеке. Насос включается только при заведенном автомобиле или же при включенном зажигании, чтобы обеспечить запуск двигателя.
Если вы предполагаете наличие дефекта в этом элементе, то для его поиска ограничьтесь следующими действиями.
- Выключите зажигание.
- Отсоедините напорный шланг от распределителя топлива — будьте осторожны и подготовьте емкость или тряпки для вытекающего топлива.
- Топливная система даже после остановки двигателя находится под давлением.
- Если бензин не вытекает, то попробуйте включить зажигание (не в коем случае не пытайтесь запустить двигатель, т.е. включить стартёр!).
- Если бензин не появился даже в этом случае, то следует проверить либо реле топливного насоса, либо предохранитель.
- Если предохранитель неисправен, замените его. Если теперь топливный насос заработает, то причина дефекта в предохранителе.
- Если после замены предохранителя насос по прежнему не работает, то проверьте наличие напряжения, подаваемое на насос, с помощью диодного тестера (простая контрольная лампа может вывести из строя устройство управление). Если вы недостаточно знаете автомобильную электрику, то лучше обратитесь за помощью к специалисту или в мастерскую.
- Если напряжение есть, то в этом случае проблема может заключаться либо в самом насосе, либо в обрыве соединительных проводов.
- В случае, если насос работает, п поступление топлива в распределитель нет, то это означает загрязнение топливного фильтра или топливных шлангов.
- Если после всех предыдущих проверок, исправность не найдена, то остается разобрать насос и проверить его детально.
Замена топливного насос Мерседес W210
Перед снятием насоса пометьте электрические соединения, указанные стрелками. 1. Всасывающий трубопровод. 2. Держатель. 3. Топливный насос. 4. Пустотелый винт напорного трубопровода.
Руководство по ремонту и эксплуатации
Mercedes C class W203
6.1.2 Снятие и установка топливного насоса и датчика запаса топлива
Снятие и установка топливного насоса и датчика запаса топлива
Топливный бак, насос и датчик запаса топлива. Бензиновый двигатель
 | |
| 1 — Топливный бак 2 — Блок топливного насоса и датчика запаса топлива 3 — Датчик запаса топлива левый 4 — Профильное уплотнительное кольцо | 5 — Круглая гайка 6 — Топливный фильтр 7 — Правая камера 8 — Левая камера |
Бензиновый двигатель: Электрический топливный насос вместе с датчиком запаса топлива находится в правой половине топливного бака. По отдельности они заменяться не могут. Второй датчик запаса топлива расположен в левой камере топливного бака.
Дизельный двигатель: Так как топливо засасывается от топливоподкачивающего насоса с кулачковым приводом, в баке расположены только датчики, соответственно каждый в своей камере топливного бака.
Перед снятием бака необходимо его опорожнить в процессе движения автомобиля или откачать топливо специальным насосом в предназначенную для этой цели емкость. Необходимо при этом следить за хорошей вентиляцией рабочего места. Для этой цели может применяться радиальный вентилятор, электродвигатель которого расположен за пределами воздушного потока.
9. Снимите крышку (6) с профильным уплотнительным кольцом.
10. Немного выньте правый датчик запаса топлива.
11. Рассоедините разъём правого датчика.
12. Если датчик заменяется, рассоедините соединительные трубы на правом датчике.
3. Рассоедините разъём правого датчика запаса топлива.
4. Отсоедините шланг подвода топлива от топливного насоса.
полная версия сайта
Оригинальные автозапчасти для Мерседес и аналоги сборочного конвейера в наличии с доставкой в удобное для Вас время и место по самой выгодной цене в Москве и России
Независимо от того, как хорошо у человека/компании ‘’идут дела’’, в один момент может приключиться не самая приятная ситуация и если проецировать это на марку Mercedes-Benz, то у данной компании всегда были очень надежные моторы с хорошей отдачей, однако концерн не слабо ‘’споткнулся’’ выпустив моторы с индексом M272, M273 (V-образные 6ки и 8ки)
Почему же концерн ‘’споткнулся” ? Все довольно просто, в самых первых генерациях моторов было очень много проблем с которыми не привыкли сталкиваться владельцы автомобилей Mercedes-Benz, а именно:
1 – Задиры на стенках цилиндров
2 – Раннее растяжение цепей ГРМ и выход из строя звезд (муфт, ваносов)
3 – Рассыпающийся впускной коллектор
4 – Износ звезды балансирного вала
Это не все проблемы данных моторов, однако решение каждой из описанных выше проблем – крайне дорогое, а в некоторых случаях ведет к капитальному ремонту мотора. Причем данные проблемы встречались не на каких то заоблачных пробегах, а на 60-100 тысячах пробега. Компания начала спешно модернизировать мотор, выпускать новые ревизии запчастей и от части это помогло…
Однако это все было практически 15 лет назад и много воды утекло за это время, что же сейчас мы имеем? Сейчас у большинства из автомобилей с данными моторами родные пробеги от 200 тысяч километров и соответственно практически каждый мотор уже гильзован, капитален, ремонтирован и в общем и целом находится в состоянии ‘’можно ездить’’
Какие же проблемы остались (если мотор ремонтировали до вас) ?
1 – Растяжение цепей ГРМ (цепи желательно менять раз в 100-120 тысяч пробега)
2 – Впускной коллектор
Цепь меняется без снятия ДВС и является рядовой процедурой, а вот с коллектором все гораздо интереснее, именно для его замены к нам приехал владелец Mercedes-Benz C-Klasse W204
В данном моторе установлен довольно хитрый впускной коллектор с изменяемой геометрией впускного тракта, т.е если говорить простым языком, то за счет этого мы получаем максимальный коэффициент полезного действия во всем диапазоне, однако со временем может произойти 2 проблемы:
1 – Сломаться пластиковый привод вихревых заслонок
2 – Ломаются заслонки которые меняют геометрию (длину) впускного тракта
Что же происходит дальше?
А дальше машина начинает ‘’тупить’’ и если игнорировать проблему, то владелец гарантированно попадет на дорогостоящий ремонт, т.к все это хозяйство улетит во впуск и попадет в 3/6 цилиндр в 272 моторе и 4/8 в 273 моторе
Какие пути решения проблемы?
1 – Заменить впускной коллектор
2 – Выпотрошить штатный коллектор и прошить ЭБУ ДВС для его корректной работы после проведенных процедур
Первый вариант в несколько раз дороже второго, однако он гарантирует вам корректную работу ДВС и его полную отдачу, второй вариант дешевле, но мотор будет работать не совсем правильно и КПД — снизится
Наш клиент выбрал первый вариант и к его приезду на столе уже лежал новый оригинальный впускной коллектор с прокладками и всеми необходимыми запчастями для правильной замены без ''колхоза''
Ещё у 272 мотора рассыпается впускной коллектор - рассыхаются пластиковые втулки на валу вихревых заслонок.
Заслонки во впускном коллекторе необходимы для изменения длины впускного тракта. При изменении положения (открытии и закрытии) вихревых заслонок происходит переключение между длинным и коротким впускным трактом. Благодаря этому достигается прирост крутящего момента и мощности двигателя.
Заслонки открываются при нагрузке на двигатель менее 50% и оборотах коленчатого вала меньше 2000 об/мин или больше 3500 об/мин.
Заслонки закрыты, если относительная нагрузка на двигатель более 80%, а количество оборотов коленчатого вала находится в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов.
У данной проблемы есть два решения:
- заменить впускной коллектор на новый, оригинальный;
- выпотрошить впускной коллектор, раз и навсегда избавившись от заслонок.
В данном случае клиент выбрал именно замену впускного коллектора.
Помимо коллектора в обязательном порядке меняются и прокладки впускного коллектора.
Приступаем к демонтажу старого коллектора.
После снятия декоративной крышки необходимо продуть подкапотку - таким образом мы исключим попадание песка и грязи в ненужные места.
Снимаем блок управления мотора (ЭБУ ДВС).
После демонтажа старого коллектора мы видим следующую картину:
Обратите внимание на места, обозначенные стрелками: кто-то ранее снимал коллектор и посадил обратно, на герметик. В оригинальном исполнении там должны быть 2 оригинальные прокладки, никакого герметика!
Закрываем впуск, исключая попадание грязи, и начинаем счищать герметик. Впуск необходимо закрывать материалом, с которого не сыпятся нитки - чтобы никаких "инородных тел" не попало впуск.
Очистив посадочные места, приступаем к чистке дроссельной заслонки и установке на новый ВК.
Устанавливаем прокладки впускного коллектора
Начинаем сборку в обратной последовательности
При замене впускного коллектора в обязательном порядке меняем уплотнительные кольца топливной рампы
На сегодня все 😉
1. Сбросьте давление в топливном баке: откройте крышку горловины бензобака.
2. Отверните болты крепления заднего сиденья и отведите его назад.
3. Поднимите напольное покрытие.
4. Снимите крышку сервисного отверстия в полу.
Примечание: нагрейте крышку с помощью фена.
5. Слейте топливо из бензобака.
Внимание: бензобак должен быть заполнен не более чем на 3/4. Если бензобак полон, слейте не менее 23 литров топлива
модели выпуска до 31.08.01………………………… 72 л
модели выпуска с 01.09.01……………………………83 л
А. Топливный насос неисправен:
а) Отсоедините возвратную трубку от насоса.
б) Подсоедините всасывающий шланг насоса, с помощью которого будете откачивать топливо к возвратной трубке.
в) Подсоедините провод массы от
откачивающего насоса к минусовой клемме аккумуляторной батареи и
произведите откачку необходимого количества топлива.
Б. Топливный насос исправен:
а) Слейте топливо через сервисный клапан.
б) Отсоедините топливный шланг.
в) Подсоедините шланг диаметром 10 мм к топливному шлангу.
г) Опустите шланг в подготовленный резервуар для топлива.
д) Извлеките реле топливного насоса.
Слив топлива из топливного бака
(топливный насос работает). 1 — сервисный клапан, 2 — топливный
коллектор, 3 — реле топливного насоса, 4 — шланг, 5 — топливный шланг.
6. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
8. Отверните крышку топливного насоса.
9. Выньте топливный насос.
10. Проведите внешний осмотр. При необходимости замените топливный насос.
11. Сборку производите в обратной последовательности. При сборке установите новую прокладку под крышку топливного насоса.
Примечание: нанесите герметик на новую крыш сервисного отверстия и установите её.
Снятие и установка топливного насоса. 1
— кронштейн крепления заднего сиденья, 2 — крышка сервисного отверстия,
3 — крышка топливного насоса, 4 — прокладка, 5 — топливный насос, б —
топливо-приемник, 7 — поплавок, 8 — возвратная трубка, 9 —
нагнетательная трубка, 10 — заглушка.
Читайте также: