Мазда 323 не работает тахометр

Обновлено: 08.01.2025

Если лень читать то:
1) Залипание оборотов в районе 2 тысяч — Проблема в пружинке на дроссельной заслонке — неучтенный воздух попадал через её ось внутрь впускного коллектора в обход ДМРВ
2) Плавающие обороты — ушли после чистки форусунок, дроссельной заслонки и разкоксовки двигателя

В общем было дело возникли у меня две проблемы с оборотами, почти одновременно, как впоследствии оказалось это 2 разных проблемы с разными источниками.

Тахометр у меня пока не работает, хотя на днях закончу его делать, потому наблюдения по оборотам на глаз

1) Плавание оборотов в диапазоне на глаз 700 оборотов +- 150
2) Залипание оборотов гдето на 2 тысячах
Само залипание происходит при выключении скорости(выход на нейтралку), чем выше обороты на момент выключения тем выше шанс залипания
Тут поведение непредсказуемое, могло залипнуть и держать обороты пока не тронешься, могло повисеть секунд 5 и вернутся…

Мной было прошерстено множество интернетов, я увидел что основные причины проблем с оборотами
1) Грязная ДЗ (Дроссельная Заслонка)
1а) Закусывание заслонки либо
1б) Зазор при закрытой заслонке
2) Неисправный ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)
3) Неисправный ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) или неучтенный подсос воздуха

Начинаю енто всё делать по порядку
Разбираю ДЗ, вижу что она достаточно чистая и расстраиваюсь, ибо раз сильно чистая, то наверное причина не в этом. Чищу её карбклинером, все каналы и т.д. Проверяю чтобы не закусывало и не было зазора. Собираю и вижу что проблема осталась.

Следующим этапом было попытка настроить ДПДЗ, сбрасываю комп распиливаю ушки(вообще она нерегулируемая вот так, потому ее нужно было другим способом делать, но сейчас не об этом) ДПДЗ и выставляю её в положение по книжке — проблема остается =( Далее шли странные шаманства датчик был отвернут на 45 градусов от гостового положения, проблема плавания оборотов и залипания пропала (совпадение), газ вел себя странно (на первые 40% нажатия педали машина не реагировала, а дальше срывалась и летела, я такой ее(такой резкой) никогда не видел). Я обрадовался что вроде как вот она проблема. ДПДЗ оригинал новый стоит невероятно дохрена, б/у тоже многовато, особенно когда я понял что ДПДЗ это обычный потенциометр и ему красная цена пара баксов, я решил искаь обходной путь. В итоге был заказан за 30 баксов ДПДЗ с китая. ДПДЗ приехал, поставил его, проблема на месте — я в печали.

Ищем проблему дальше. Выбор пал на ДМРВ, я обратил внимание что если ДМРВ отключить и машина переходит в аварийный режим, то обороты плаваь перестают, ну тут я и решил что проблема в нем, почистил его карбклинером — не помогло. Узнаю что ДМРВ вообще чистится другой дорогой хренью, решаю его засунуть в спиртовую ванночку на час. Не помогло. Решаю что нужно покупать новый, опять разочаровываюсь стоимостью, начинаю читать всякие разные форумы ми вижу что вместо моего ДМРВ есть куча аналогов и Мапко и от Тойоты денсовский и Денсовский сам по себе и он такой ставится на весьма попсовую Мазда 3 1-й серии с 1.6 Двигателем. И тут меня осеняет, такая Мазда же есть у друга, упрашиваю его дать снять его ДМРВ и полетать на нем пару часов. Сказано сделано, ставлю его ДМРВ, езжу по набережной и о чудо! Ничего не залипает, ничего не плавает, Машина ракета (Стоит отметить что пошел дождь и похоже что он имеет какое то отношение к полученным мной результатам). Вроде все очевидно нужен новый ДМРВ, сначала я пытался найти б/у оригинал, 100 баксов дороговато, пытался найти б/у Тойоту — не нашел. В итоге я заказал новый аналог QM709 за 650 с доставкой. Проблема не ушла, я в ярости и отчаянии.
Я решил что аналог как и это всё бред с аналогами, Нашел за 100 баксов б/у оригинал в Автолидере на солнечным, мне согласились дать его на проверку, купил его у них, поставил поездил, проблема все еще воспроизводится, вернул ДМВР назад.

Далее еще много рысканий в интернетах, накидан новый план действий
1) Почистить форсунки
2) Проверить компрессию
3) Проверить свечи и систему зажигания

Дальше я уже обратился на СТО
Поехал чистить форсунки и пока они чистились попросил проверить компрессию(!)
И вот она зацепка — компрессия 12/12/6/12
Еще электрик сказал что свечи как-то не дожаты.
В общем напшакал он разкоксовку во все цилиндры, сделал он все как положено

Собрали машину, я уехал и неузнал машину… (Обороты плавать перестали и совпадение что мол не залипает), выехал на набережную, притопил 100 кмч на второй скорости… ох уж этот самолетный звук.
Дело было поздно, после работы, машина сильно вдавливала меня в сидение на высоких оборотах, адреналин зашкаливал и я решил вернутся домой и отметить выздоровление маськи.

тут можно было бы сказать что и сказочке конец, кто слушал молодец, если бы обороты на следующий день не залипли.

Опять читаем интернеты, выбор падает на заедание тросика газа, беру ВДшку и обпшакиваю тросик и механизм на который он крепится и о чудо! Обороты перестали залипать. На следующий день еду на работу утром, после прогрева опять залипают, остановился, попшакал ВДшку, залипать перестало. Еду с работы, та же фигня сначала залипает, после пропшакивания перестает. В один прекрасный момент когда обороты залипли и отлипать не хотел, я нашел место где можно безобидно стать на аварийке и побежал смотреть что же там под капотом. В общем я увидел что ничего там не закусило и обороты держатся, подергал я механизм крепления троса и заметил что он болтается немного, вдавил его к ДЗ обороты в норме, потянул на себя — залипают. В общем пытался я клипсой его поджать и подтолкнуть к ДЗ, не получилось, в общем на следующий день, механизм был смазан более густой и долговечной смазкой и проблема пропала. Я так понимаю что подсасывает где то в том месте где эта хрень входит внутрь ДЗ и с другой стороны втыкается в Дроссельную Заслонку.
Мое решение не самое лучшее, но пока работает, за советы как же ее правильно победить буду рад, в конце будет фото этой штуки.

Простите за стиль изложения, чукча читатель, а не писатель…

Также хотелось бы выразить свою благодарность моему другу Евгену. В тексте я много раз писал "Я", на самом деле у меня руки немного изогнуты, у него поровнее и самые ответственные вещи делал он, писать "я" удобнее просто

Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.

При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.

Причины возникновения неисправности тахометра

Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.

Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.

Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.

Перестал работать тахометр — возможные причины

Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.

Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.

И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.

Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ

Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.

В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.

Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:

• клеммы;
• колодки;
• провода.

На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.

На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

• Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
  
• Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
• Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

• измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
• блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
• вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

• к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
  
• подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
  
• подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
  
• подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.
  

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

• целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
• качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
• целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.
  

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Мазда 323 – предшественница самой популярной модели Мазда 3. Её выпуск начался в 1977 году, а последний автомобиль Мазда 323 вышел с конвейера в 2003 году. За более чем двадцатилетний период производства мировой автомобильный рынок пополнили 6 поколений Мазда 323. Все они выпускались в кузовах: седан, хэтчбек, универсал. Модели первого поколения были представлены даже фургонами. С 1980 года Мазда 323 выпускается в переднеприводном варианте, а с 1986 года на рынке появляется первая полноприводная модель Мазда 323. Коробки передач в Мазда 323 устанавливались в зависимости от модели и поколения. Первые авто оборудовались 4МКПП, далее шли более современные модели с 5 МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП.

Каждое новое поколение автомобилей Мазда 323 отвечало требованиям, предъявляемым к современным моделям. Поэтому обновлялся не только дизайн, но и внутреннее оснащение модели, её техническое и эргономическое оснащение.

В нашей статье мы подробно расскажем об электрооборудовании на Мазда 323, его особенностях, обслуживании, проверке, ремонте.

Описание электрооборудования Мазда 323

Система электрооборудования на Мазда 323 представляет собой комплекс устройств, отвечающих за производство, передачу и потребление электроэнергии в автомобиле. Данная система обеспечивает функционирование всех систем автомобиля, автоматизацию процессов и отвечает за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Все электроузлы и приборы связаны между собой проводами. Они в системе электрооборудования играют роль кровеносных сосудов.

Основными источниками преобразования электроэнергии в Мазда 323 являются генератор и аккумулятор.

Потребителями энергии на Мазда 323 являются: системы запуска и зажигания, стартер, оптические системы, измерительные приборы, стеклоподъемники, очистители стекол, печки, кондиционеры, акустическая аппаратура, климатические установки и прочее.

Электрооборудование на Мазда 323 можно разделить на три вида:

1. Кратковременные. В эту категорию относятся: система запуска, сигнализация, тормозная система, подача сигнала, свечи накаливания, прикуриватель, электростеклоподъемники и пр.
2. Длительные. Сюда относятся: климатическая система, акустическая и навигационная аппаратура, оптическое оборудование, противоугонные комплексы, системы безопасности и прочее.
3. Основные. Это все электрооборудование, необходимое для поддержания нормального функционирования автомобиля – системы впуска/выпуска, запуска, управления двигателем, подачи топлива, АКПП, электроусилители, тормозная система и т.д.

Между источниками и потребителями электроэнергии в Мазда 323 установлены управляющие ими устройства: предохранители, блоки управления, реле.

Датчики

Все автомобильные датчики Мазда 323 можно условно разделить по нескольким категориям:

1. Датчики управления двигателем. Они отслеживают уровень кислорода и азота в топливе, соотношение воздуха (расходомер воздуха) в топливной смеси, контролируют скорость вращения валов, определяют уровень давления жидкостей и газов, температуру, контролируют топливную систему.
2. Датчики, контролирующие состояние газов.
3. Датчики скорости. В эту группу входят: датчики вращения коленвала, положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, Датчик Холла, ДСА, датчик фаз распредвала, датчик регулятора холостого хода.
4. Датчики, определяющие уровень и давление жидкостей. Это датчики уровня топлива, давления масла и расхода топлива.
5. Датчики температуры.
6. Датчики АБС.

Зажигание

Система зажигания в автомобиле вырабатывает искру в цилиндрах двигателя для воспламенения воздушно-топливной смеси. Двигатели с системой впрыска на Мазда 323 оснащены электронной системой зажигания.

Что входит в систему зажигания?

1. Свечи зажигания.
2. Кабели и провода.
3. Катушки зажигания.
4. Распределители зажигания и бегунок.
5. Датчик Холла и другие датчики.
6. Прибор управления.

Сигнализация

Для того, чтобы самостоятельно установить или поменять сигнализацию на Мазда 323 необходимо знать особенности необходимых точек подключения в электрической цепи. Рассмотрим на примере электропроводку на Мазда 323 1998 года.

В других моделях цвет и расположение проводов могут отличаться! При установке необходимо руководствоваться схемой расположения точек подключения на автомобиль и инструкцией по установке сигнализации.

Перед установкой сигнализации на Мазда 323 подготовьте необходимое оборудование и расходные материалы: мультиметр, набор отверток, набор торцевых ключей, паяльник, нож, кусачки, изолента, хомуты из пластика для крепежа проводки, двусторонний скотч, поролон.

Порядок установки сигнализации на Мазда 323:

1. Выберите место для установки основного блока сигнализации. Чаще всего его располагают за приборной панелью (для этого потребуется демонтаж приборной панели) или под приборной панелью.
2. Подключение основного блока к питанию. Выполняется при выключенном зажигании. Для этого используется один из проводов замка зажигания. Минусовый провод крепится к металлическому корпусу авто и к блоку сигнализации.
3. Подключение центрального замка. Его контакты расположены в «блоке комфорта» с водительской стороны.
4. Регулировка световой сигнализации Точки подключения расположены в месте выключателя аварийной сигнализации.
5. Подключение блока сигнализации к замку зажигания.
6. Регулировка открытия дверей осуществляется соответствующими контактами приборной панели. За открытие багажника и капота отвечают «концевики» из сигнализационного комплекта.
7. Установка сирены (звука) проводится в подкапотном пространстве возле корпуса стеклоочистителя.
8. Датчик удара устанавливается рядом с блоком сигнализации.
9. Установка отключения сигнализации происходит в тайном надежном месте, которое определяет сам автовладелец.

Световые приборы и панель приборов

Система освещения на Мазда 323 представлена внешними и внутренними световыми приборами. К внешним относятся: основные фары, стоп-сигналы, задние и передние фонари, освещение номерного знака, поворотники, противотуманные фары. Внутренние осветительные приборы – подсветка приборной панели, освещение салона.

На панели приборов Мазда 323 расположены:

Диагностические средства

На автомобилях Мазда 323 до 2000 года выпуска компьютерная диагностика в современном варианте не применялась. На этих моделях считывание ошибок осуществляется посредством программы встроенного компьютера ЭБУ и диагностического разъема.

Диагностический разъем в Мазда 323 находится под капотом автомобиля и представляет собой ячеистый блок с буквенными указателями.

Самодиагностика или считывание ошибок происходит следующим образом: металлическая перемычка устанавливается в контакты TEN и GND, а светодиод устанавливаем в контакты FEN и B. Затем включаем зажигание и фиксируем коды ошибок в зависимости от вспышек светодиода.

Климатическая установка

Климатическая установка на Мазда 323 – это комплекс систем охлаждения и отопления и кондиционирования, обеспечивающие максимально комфортное пребывание пассажиров и водителя в салоне в любое время года.

Органы управления климатической установкой: ручки регулятора температуры и распределения подачи воздуха, переключатели фаз работы вентилятора, клавиши включения/выключения установки и регуляции режима её работы.

Режим рециркуляции воздуха в Мазда 323 применятся для предотвращения попадания в салон неприятных запахов или при необходимости резкого понижения температуры воздуха в салоне.

Внимание! Режим рециркуляции следует устанавливать на непродолжительный период времени, так как свежий воздух в это время в салон не поступает.

Блок предохранителей

Предохранители на Мазда 323 установлены в салоне и в подкапотном пространстве.

Блок предохранителей в салоне

№	Ток (А)	Обозначение	За что отвечают
2	15	ROOM	Освещение салона и дополнительная подсветка багажника и зеркал
3	15	S|ROOF	Люк
4	15	METER	Комбинация приборов
5	30	P.WIND	Электропривод для стекол
6	10	NORN	Подача звукового сигнала
8	10	R.WIP	Стеклоочистители и омыватели задних стекол.
9	20	DEFOG	Обогреватель задних стекол
10	10	A|C	Предохранитель
13	10	ENGINE	Управление двигателем, антиблокировкой тормозов
14	20	WIPER	Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла
15	30	P.WIND	Электропривод для стекол
16	10	TAIL	Габариты
18	15	RADIO	Акустика
19	10	TURN	Поворотники
21	15	STOP	Стоп-сигналы
23	15	CIGAR	Прикуриватель
25	30	D.LOCK	Центральный замок
27-28	10/15	SPARE	Запасной предохранитель
29	40	HEATER	Отопление, кондиционирование

Предохранители, расположенные под капотом Мазда 323

№	Ток (А)	Обозначение	За что отвечают
1	30	HEAD	Фары
2	30	INJ	Система управления двигателем
3	80	MAIN	Главный предохранитель
4	30	AD FAN	Электропривод вентилятора конденсатора
5	50	IG KEY	Система зажигания
6	40	ABS	АБС
7	6-	BTN	Типовой предохранитель
8	20	COOLING FAN	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
9	15	HAZARD	Аварийная сигнализация
10	10	A|S	Кондиционер
12	20	FOG	Противотуманные фары
13	10	ST.SIGN	Блок управления двигателем.

Если говорить об электронной системе на Мазда 323 в целом, то она во всех поколениях автомобилей зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Схемы устроены достаточно надежно. Комплектация и оборудование работает долгое время без внезапных поломок. Мазда 323 в который раз доказывает, что японские автомобили – отличный показатель надежности и качества!

• 0 комментариев
  

Если стрелка указателя вышла из допустимой области, двигатель перегрет.

Тип В – Электронные указатели

При перегретом двигателе сегменты индикатора мигают.

Примите следующие меры при перегреве двигателя:

1. Остановите автомобиль на краю дороги.
2. Выключите кондиционер.
3. Заглушите двигатель, если из радиатора выступает охлаждающая жидкость или пар. Поверните ключ зажигания в положение on (ii), не запуская двигатель. В этом положении вентилятор работает автоматически. Если он не работает, обратитесь в сервисный центр mazda.
4. Если охлаждающая жидкость не выступает, оставьте двигатель работать на холостых оборотах и для лучшего охлаждения откройте капот.
5. Если температура не снижается на холостых оборотах, заглушите двигатель и подождите, пока он охладится.
6. Проверьте герметичность соединений шлангов радиатора. Сразу заглушите двигатель, если будет обнаружено подтекание, и обратитесь в сервисный центр mazda.
7. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, если охлаждающая жидкость выступает. Если требуется, долейте предписанную охлаждающую жидкость.

Не снимайте крышку радиатора, если двигатель и радиатор горячий. Кипящая охлаждающая жидкость и пар может под давлением вырваться из отверстия, что может вызвать ожоги.

1. Указатель уровня топлива
   • Указатель уровня топлива показывает, какое количество топлива имеется в баке.
   • Объем топливного бака
   • Кроме автомобилей с полным приводом: 45 л.
   • Только автомобили с полным приводом: 53 л.

Тип В – Электронные индикаторы

• Когда начинает мигать нижний сегмент индикатора запаса топлива, уровень топлива в баке составляет примерно 5 л.
• Если при заправке топливом не включается выключатель зажигания, это длится пока индикатор не установится на актуальный уровень топлива. Поэтому при заправке выключите выключатель.

1. Контрольные лампы

Если установить ключ зажигания в положение on (ii), не запуская двигатель и затянуть ручной тормоз, можно проверить контрольные лампы. Если индикаторы не загораются, их следует проверить в сервисном центре mazda.

• Оптический/акустический
  Сигнализация низкого уровня топлива (если имеется). Этот оптический/акустический сигнал включается, если количество топлива в баке составляет 8 л.
• Контрольная лампа давления масла
  Эта контрольная лампа указывает слишком низкое давление двигательного масла. Она загорается при включенном зажигании (для проверки работоспособности лампы), если давление масла в норме, лампа гаснет после запуска двигателя.

1. Остановите автомобиль на краю дороги.
2. Проверьте уровень двигательного масла. Если требуется, долейте масло.
3. Или отбуксируйте автомобиль в ближайший сервисный центр mazda, чтобы долить масло.

Несоблюдение выше изложенных указаний может привести к серьезным повреждениям двигателя.

• Контрольная лампа/звуковой сигнал давления масла - масляного фильтра (для дизельного двигателя)
  Эта контрольная лампа горит при включении зажигания (для проверки работоспособности) и гаснет после запуска двигателя.

1. Осторожно остановите автомобиль на краю дороги.
2. Проверьте уровень двигательного масла. Если уровень слишком низкий, добавьте недостающее масло, или
3. Отбуксируйте автомобиль в фирменный центр mazda и там долейте масло.

Система контрольной лампы/звукового сигнала масляного фильтра также служит для защиты системы фильтрации масла вашего автомобиля. Если загорается контрольная лампа/звучит звуковой сигнал при нормальной температуре двигателя и при нормальном уровне двигательного масла, это указывает на то, что масляный фильтр возможно засорен. В этом случае доставьте автомобиль на ближайшую бензоколонку или в фирменный центр mazda, чтобы заменить масляный фильтр.

Несоблюдение изложенных выше правил может привести к серьезным повреждениям двигателя.

• Контрольная лампа зарядного тока
  С помощью данной лампы указываются неисправности генератора или электрической системы.

1. Осторожно остановите автомобиль на краю проезжей части.
2. При выключенном двигателе проверьте, не ослабился ли или не поврежден ли клиновой ремень.
3. Если клиновой ремень в порядке, неисправность заключена в системе заряда. Рекомендуется как можно быстрее найти и устранить неисправность.

• Контрольная лампа аварийной сигнализации (если имеется)
  Эта лампа горит, когда включена аварийная сигнализация.
• Контрольная лампа выхода из строя стоп-сигналов (если имеется)
  Лампа загорается при выходе из строя стоп-сигнала или при неисправности в цепи. Неисправность должна быть устранена как можно быстрее.
• Контрольная лампа тормозов
  Контрольная лампа стояночного тормоза – если ручной тормоз затянут, при включении зажигания загорается контрольная лампа. При начале движения следует проверить, чтобы ручной тормоз был полностью отпущен, и лампа погасла.

Контрольная лампа уровня тормозной жидкости (если имеется)

Если эта лампа загорится после отпускания ручного тормоза и при включенном зажигании, может быть, что уровень тормозной жидкости в бачке слишком низкий.

1. Проверьте, полностью ли отпущен ручной тормоз. Если тормоз отпущен, а лампа продолжает гореть.
2. Осторожно остановите автомобиль на краю проезжей части.
3. При выключенном двигателе сразу проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте жидкость. Все остальные элементы тормозной системы должны быть проверены на подтекание жидкости.
4. Если обнаружены негерметичные места, контрольная лампа продолжает гореть или тормоза работают не безупречно, поездку следует прекратить. Автомобиль следует отбуксировать в сервисный центр, чтобы проверить тормозную систему и выполнить необходимые работы.

Эксплуатация автомобиля в таком состоянии представляет опасность. Тормоза должны быть сразу же отремонтированы.

• Контрольная лампа подогрева заднего стекла (если имеется)
  Контрольная лампа горит при включенном подогреве заднего стекла.

• Контрольная лампа уровня жидкости омывателя (если имеется)
  Эта контрольная лампа загорается, если уровень жидкости в системе омывателя лобового стекла слишком низкий. Проверьте уровень жидкости и долейте моечную жидкость.
• Контрольная лампа воздушной заслонки
  Контрольная лампа горит при вытянутой кнопке привода воздушной заслонки.
• Контрольная лампа дальнего света
  Контрольная лампа горит при включенном дальнем свете.
• Контрольная лампа переключения на следующую передачу (если имеется)
  Если загорается данная контрольная лампа, расход топлива на включенной передаче слишком высок. В этом случае переключите коробку на следующую передачу, чтобы достигнуть экономичного расхода топлива.
• Контрольная лампа педали газа (если имеется)
  Эта контрольная лампа загорается, если педаль газа выжата слишком сильно. В этом случае сбросьте газ, пока не погаснет лампа, чтобы обеспечить меньший расход топлива.
• Контрольная лампа задних туманных фонарей (если имеется)
  Данная контрольная лампа горит при включенных задних туманных фонарях.
• Индикатор турбокомпрессора (для автомобилей с турбокомпрессором)
  Индикатор загорается, когда турбокомпрессор в действии
  Индикатор начинает мигать и звучит предупредительный сигнал, когда давление нагнетания возрастает слишком сильно. Автомобиль не должен продолжать движение с мигающим индикатором, так как двигатель может быть поврежден. В этом случае, снизьте число оборотов, пока индикатор турбокомпрессора не прекратит мигать.
• Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости (для дизельного двигателя, если имеется)

Так как двигатель состоит из алюминиевых деталей, обязательно должна использоваться охлаждающая жидкость на этиленгликолевой основе.

1. Остановите автомобиль на краю проезжей части.
2. Выключите двигатель и дайте ему охладиться. Если охлаждающая жидкость не подтекает, проверьте уровень жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если требуется, долейте охлаждающую жидкость.
3. Если контрольная лампа не погаснет, отбуксируйте автомобиль в сервисный центр mazda.

• Контрольная лампа/контрольный сигнал водоотражателя (для дизельного двигателя, если имеется)

Автомобили с дизельным двигателем

• Остановите автомобиль на краю проезжей части.
• Выключите двигатель и проверьте, не ослаблен ли или не порван ли клиновой ремень генератора.
• Если клиновой ремень генератора неисправен, ни в коем случае нельзя продолжать движение, так как двигатель перегревается и тормозное воздействие снижено. Отбуксируйте автомобиль в ближайшую мастерскую.

1. Тахометр

Тахометр показывает скорость вращения двигателя в тысячах оборотов в минуту (об/мин).

Не допускайте работы двигателя в красной области тахометра. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя.

1. Переключение индикации указателя уровня топлива (только на электронных индикаторах, если имеется)

Если нажать кнопку, будет показана нижняя область индикации с пределами от 5 до 15 л. Примерно через 5 секунд индикатор вернется в прежнее, нормальное состояние.

Видео про "Приборная доска" для Mazda 323

Mazda 323f Приборная панель Mazda 323 BJ панель приборов температура мотора РЕШЕНИЕ Замена лампочек панели приборов на Mazda Demio

Читайте также:

  
• Схема проводки зил 130 цветная с описанием с контактным трамблером
  
• Индикатор проверь двигатель тойота что означает
  
• Обозначение кнопок на руле киа рио 4
  
• Ремонт моторчика стеклоочистителя на ситроен с5
  
• Схема электрооборудования volkswagen pointer