Маз масса щелкает но не включается

Обновлено: 08.01.2025

Неправильно подключен выключатель массы. а если он электрический то на кузове тогда не 24 вольта плюс а 12 вольт плюс . и тем более неправильно подключен.

если есть магнитоола из-за него

масса правильно подключена. правельней не бывает кроме как разорвать провод. а плюс на корпус идет через лампочки и прочую электро приблуду

так и должно быть!

При отключении минуса - тебе на кузов через нити накала лампочек, и прочие приборы проходит плюсовой контакт, вот и вся физика, что тут не понятного .

Эдвард Вам писал - из за магнитолы. И прав как никто. Судя по всему у вас патифон включен от батареи на прямую. Взят плюс с одной батареи. Поставте преобразователь с 24 v на 12v или отдельный тумблер на питание патифона и выключайте его когда выключаете массу. Тогда при выключенной массе нигде и ничего показывать не будет. В данном случае выклюценный патифон остается в режиме ожидания и есть малоточная цепь. Чтоб проверить так это или нет - заглушите двигатель. Выключте зажигание, патифон оставте включенным. Выключайте массу и включите плафон освещения кабинета, лампочка будет светиться в пол накала. Отключив провод питания патифона от АБ, плафон погаснет. Только так. Другой вариант отсутствует.

всем привет.
ситуация следующая: приобрел я себе дистанционный выключатель массы, вот такой:
http://www.avtoall.ru/vyklyuchatel_mass . te-015505/
выводы катушки один подключил на массу, другой через кнопку без фиксации и предохранитель 5А к "+" замка зажигания.
Делаем ВКЛ- предохранитель перегорает. Тыкаю в выводы тестером- сопротивление =0. Подключаю питание на выводы через контрольную лампочку- горит. Рядом с контактами штамп ОТК. Ладно, думаю,- отечественные запчасти.. Сдать не смог, ибо чек давно выкинул. Купил такой же. У продаванов тестеров не оказалось, говорю: проверяйте! Подключают на 12в - релюха щелкает, но смутила сильная искра. Думаю ладно, раз работает, то все норм. Прихожу домой, тыкаю тестером- ситуация один в один. Сопротивление на выводах катушки =0, тобишь КЗ.
рядом с выводами традиционно штамп ОТК.
Нести опять сдавать, или я чего не понимаю?

Подозреваю ему для срабатывания нужен приличный ток, 5А мало. А тестером ты не можешь измерить его сопротивление, т.к. оно маленькое. Можно только косвенным методом - подключить к заряднику, выставить ток 5А или 10А и измерить падение напряжения на катушке.

УАЗ-3151, 31", лебедка.
Красота – это великая сила! А значит, равна немалой массе, умноженной на неслабое ускорение…

antonio86 писал(а): всем привет.
ситуация следующая: приобрел я себе дистанционный выключатель массы, вот такой:
http://www.avtoall.ru/vyklyuchatel_mass . te-015505/
выводы катушки один подключил на массу, другой через кнопку без фиксации и предохранитель 5А к "+" замка зажигания.
Делаем ВКЛ- предохранитель перегорает. Тыкаю в выводы тестером- сопротивление =0. Подключаю питание на выводы через контрольную лампочку- горит. Рядом с контактами штамп ОТК. Ладно, думаю,- отечественные запчасти.. Сдать не смог, ибо чек давно выкинул. Купил такой же. У продаванов тестеров не оказалось, говорю: проверяйте! Подключают на 12в - релюха щелкает, но смутила сильная искра. Думаю ладно, раз работает, то все норм. Прихожу домой, тыкаю тестером- ситуация один в один. Сопротивление на выводах катушки =0, тобишь КЗ.
рядом с выводами традиционно штамп ОТК.
Нести опять сдавать, или я чего не понимаю?

Антох, врядли , одна и таже неисправность на двух разных деталях! Надо дальше разбираться! Чот не так коннектишь!

Немного в сторону от вопроса, но по теме: а у тебя на массу с аккумулятора только один провод уходит? Просто на уазе стоит штатный выключатель массы (у пассажира в ногах), но у меня минус еще напрямую на лебедку кинут и этот выключатель становится бесполезен.

Езжу медленно, зато везде
УАЗ 31519 резина SIMEX 35, лебёдка, пневмоблоки, шноркель. понижайка 3,3
8.916.435-56-6 семь

-он точно на 12в
-стоит параллельно с штатным выключателем массы для разгрузки (масса лебедки через него проходит), тобишь чтобы обесточить авто надо повернуть выключатель штатный и дополнительный вырубить, с которым проблема.
- коннектить его неправильно нельзя, т.к. по сути это обычное реле с фиксацией положения, т.е. один вывод на "+", другой на массу.
- на уазбуке народ подключает именно через 5А пред, эксплуатируют нормально, проблем нет, да и не должен у него быть чумовой ток потребления у него
- сопротивление "0" не должно быть на выводах катушки, ну никак. Там явно КЗ. Даже на обычных релюхах на выводах катушки порядка 70 Ом.

УАЗ 31519. суровый транспорт с характером..

Я не знаю как он внутри устроен, но судя по интернету "режим работы кратковременный" - т.е. подал ток - он включился и все, ток надо выключить. Надо выключить - снова подаем ток и он выключается.

WWs631 писал(а): Я не знаю как он внутри устроен, но судя по интернету "режим работы кратковременный" - т.е. подал ток - он включился и все, ток надо выключить. Надо выключить - снова подаем ток и он выключается.

УАЗ 31519. суровый транспорт с характером..

Начни с начала - повтори проверку как в магазине - подключи его управляющие выводы к АКБ, не важно какая будет искра - сработает?
Если да - то можно повторить подключая через предохранитель скажем сначала 10А - не сгорит, тогда 5А.

Может ты его не правильно подключаешь в машине? Ведь когда масса отключена - ты подаешь +12 от замка зажигания, а откуда берешь "-" ?

Возможно у тебя через цепь управляющей катушки размыкателя идет питание на всю машину! Ес-но 5А не выдержит.

По сути так и поступил. На старом горят все преды до 30а. На новом 10а уже держит, 5 нет. провод греется. Видать ток там не слабый, придется провод с 0,75на 1,5 махнуть.. и не понятно выдержит ли кнопка- 3а на 125в. Реле очень не хочется городить

УАЗ 31519. суровый транспорт с характером..

Провод лучше поменять как и кнопку, обгорят ее контакты и будешь потом мучатся.

ЗЫ, Кстати термодатчик у моего уаза отказал именно из-за обгорания контактов, хотя проработал всего ничего. Надо ставить диоды искрогасящие. Он включает в жару три обмотки реле в параллель соединенные.

Антох, теперь у тебя же 2 таких вык-ля? так? Если разберешься что и как с ним. на второй я "погляжу")))

Автомобиль одного из крупнейших белорусских заводов широко используется в различных сферах промышленности. На нём перевозят лес, строительное оборудование, щебень и другие материалы в больших количествах. Некоторые модели представляют собой крупнотоннажный бортовик с отличными грузовыми характеристиками и мощным дизельным мотором. Однако в дороге случаются всякие неприятности, никто от них не застрахован.

Работа	Стоимость
Не крутит стартер Маз: выезд и диагностика	6000 руб.
Выезд за МКАД	50 руб/км

И если МАЗ не заводится, стартер не крутит, водителю грузовика не позавидуешь.

Характерные признаки

Почему же не крутит стартер МАЗ, в чём причины этого? Ниже приведены характерные признаки, которые возможны в ситуации, когда не крутит пусковое МАЗ:

не вращается якорь стартера и не срабатывает реле;
якорь не вращается, но реле срабатывает и слышны характерные щелчки — одновременно при повороте ключа в замке на щитке приборов тухнут лампы, ослабевает свет фар грузовика;
реле включается, но стартер не крутит, при этом электричество не ослабевает;
пускатель вращает слабо, двигатель не запускается;
якорь устройства хорошо вращается, но мотор не заводится;
бендикс не соприкасается с маховиком, втягивающее нормально работает.

Возможные неисправности стартерного устройства

И вот о каких неисправностях по ним можно судить.

При отсутствии какой-либо реакции со стороны реле и стартера, может быть несколько причин: сгорает предохранитель, вышло из строя переходное реле, нет зарядки в АКБ или произошло замыкание обмотки втягивающего или проводки.
Если реле включается, но не крутит стартер МАЗ, это свидетельствует об окислении выводов батареи, её полном разряжении или коротком замыкании в устройстве якоря.
Если свет фар не слабеет, а лампочки на приборной панели не тускнеют, это нехороший признак. Скорее всего, оборвались соединения внутри стартера, нужен капитальный ремонт устройства.
Слабое проворачивание вала часто происходит зимой, что свидетельствует о плохом прогреве двигателя. Однако бывают и другие причины: разрядка батареи или окисление контактов релюшки.
Пустое вращение якоря — признак повреждения звёздочки маховика, нарушения регулировки привода или короткого замыкания.
Если бендикс периодически не входит в зацепление, как правило, это свидетельствует о забитости торцов зубьев венца, нарушении регулировки или загущении масла в пазах якоря.

Профессиональные решения для водителей МАЗ

Вот как обычно проводится ремонт, и запускаются двигатели:

проверяем и заменяем предохранители, реле;
подзаряжаем аккумуляторы;
проверяем цепь автомобиля МАЗ по схеме;
зачищаем выводные клеммы, затягиваем болты;
снимаем и ремонтируем стартерное устройство;
прогреваем двигатель;
исправляем рычаг привода с помощью рихтовки или меняем его;
регулируем привод стартера;
меняем втягивающее;
очищаем стержни якорного вала от загустевшего масла, наносим антифрикционный состав.

ЯМЗ — обычный мотор, устанавливаемый на МАЗ. Его коленвалу всегда требуется хорошее вращение, чтобы он заработал. Обычно уже при 600А стартер не крутит и не заводит этот движок. По этой причине надо ещё тщательно проверять электричество машины, нет ли потерь. Отдельное внимание уделить проводу массы, проложенному от рамы грузовика. Крепится он болтом, и часто в этом месте окисляется, надо зачищать.

История из практики

Нам позвонил водитель модели 6430 с двигателем ЯМЗ-651.10. Жалоба сводилась к следующему: всё перепробовал, ну никак! Утром машина нормально завелась, на дороге остановил, зашёл в магазин, решил запустить и не смог. Зажигание есть, на панельке всё нормально светится, релюшка срабатывает при повороте ключа зажигания. Проверил самостоятельно стартер напрямую — крутит. Так почему же не заводится двигатель?

Бригада незамедлительно выехала. В первую очередь потрясли местами релюшки, поменяли местами К-9 и К-23. Не помогло. Подключили компьютер, нашли обрыв в проводке. Ремонт занял чуть больше 40 минут.

Мы работаем по Москве и всей области. Наши мастера разбираются в электронике любого зарубежного и российского грузовика. Квалифицированный специалист по конкретной модели автомобиля выезжает на место вместе с бригадой. Звоните нам в любое время суток!

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Замена плюса на минус

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) '1956–1958

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Читайте также: